Холодный корпус на практике


Эта статья была прислана на наш второй конкурс.


Не так уж и давно производители процессоров перешли на 0.13 мкм техпроцесс, обещая при этом снижение тепловыделения будущих чипов. Но не так всё просто оказалось на самом деле. Пониженный вольтаж новых ядер сделал их более холодными, но производители подняли за счёт этого тактовые частоты, и температурный режим снова стал высоким. В то же время доблестные китайские мастера наводнили рынок дешёвыми корпусами, в которые фирмы-сборщики начали устанавливать горячие компоненты, подгоняя сумму заказа под возможности клиента.

Все эти факты привели к тому, что не редкость системы с температурой CPU или GPU под 70-80 С. Конечно, по уверениям производителей чипы вполне работоспособны и на такой температуре, но о разгоне и речи быть не может, так как температура неизбежно возрастёт и появится реальный шанс сжечь процессор или видеокарту.

Поэтому перед тем, как приступить к разгону своего компьютера необходимо как следует к этому подготовиться. Прежде всего, если температура разгоняемой железки в пределах 40 С, то значит вам крупно повезло и дорабатывать ничего не потребуется.

Возникает вопрос, а как узнать интересующую температуру? Конечно, можно при помощи специальных утилит или BIOS’а посмотреть температуру процессора (CPU Temperature, System Temperature) или чипсета, но без выносного термодатчика определить температуру памяти видеокарты проблематично. Самый простой способ это сделать – просто подержать руку некоторое время на радиаторе или микросхеме. Если "рука терпит", то всё в порядке. Если же радиатор покажется горячим, то следует подумать об улучшенном охлаждении.

Если компьютер был куплен с хорошей системой охлаждения, то почти наверняка уровень шума от неё аналогичен шуму от фена как минимум. Это тоже не способствует комфортной работе и приводит к утомлению и головной боли. Особенно достают так называемые "Орбы" – семейство кулеров от Thermaltake (Golden/Silver/Dragon Orb). Вентилятор этих кулеров раскручивается до 7000 оборотов в минуту (далее RPM) и вызывает специфический "визг". Это относится и ко всем остальным высокооборотным вентиляторам.

Кроме вентилятора может свистеть воздух, проходящий через радиатор или решётку в корпусе. Причём ничего хорошего в этом нет. Поток не успевает пройти через препятствие, под вентилятором создаётся повышенное давление, часть воздуха просачивается обратно в вентилятор и он начинает сильнее шуметь. Намного лучше будет, если подобрать обороты вентилятора так, чтобы пропускная способность радиатора или решётки совпадала с производительностью вентилятора. Как это сделать, описано ниже.

Итак, цели и проблемы определены. Нам надо добиться компромисса между шумом и производительностью системы охлаждения в домашних условиях без значительных затрат.





Многие недооценивают роль вентиляции корпуса, мол, сниму стенки корпуса и всё будет нормально. Не спорю, будет. Но можно добиться результата и лучше, причём с закрытым корпусом.

Всё дело в том, что корпус – закрытая коробка с вполне определённым объёмом. Если организовать продув корпуса так, что весь отработанный горячий воздух сразу же выбрасывался наружу, то можно сбить ещё от 2 до 5С по сравнению с открытой системой. К тому же, закрытый корпус неплохо приглушает шум.

Вот что я сделал со своим корпусом:

На первый взгляд – ничего особенного, в глаза бросается только вентилятор и четыре переключателя со светодиодами на передней панели. Теперь придётся вернуться к обещанному "лекарству" от шумных вентиляторов. Нет, это не наушники. Суть заключается в том, чтобы особо шумные вентиляторы питались не от 12 В, а от 7 В или около того. Вольтаж лучше подобрать индивидуально для каждого вентилятора. Делается это при помощи резисторов (обычных постоянных или переменных – дело вкуса), которые впаиваются в "+" цепи питания вентилятора.

Краткая справка. Вот типичный разъём питания в корпусе.

Как видно, есть 2 цепи питания - + 5В и +12В. Все вентиляторы подключаются на 12В, но почти каждый способен работать и от 5. То есть, если неохота слушать рёв какого-нибудь вентилятора, его можно просто переключить в цепь на 5В. Только следует учесть то, что провода питания вентилятора имеют немного другую расцветку – красный провод вентилятора – это +12В, чёрный – земля, жёлтый – тахометр – измеритель оборотов. Иногда вентилятор умышленно или случайно включают через жёлтый и чёрный провод. Вентилятор даже работает после этого некоторое время, но почти неизбежно выходит из строя. Если подключить кулер процессора таким образом, то можно представить последствия от его остановки…

Можно подключить вентилятор от чёрного и красного проводов блока питания, т.е. от 5В, но если его производительность при этом сокращается до недопустимых значений или он просто не включается, то можно попробовать подобрать резистор на цепь питания, чтобы подстроить вентилятор под конкретные нужды. Резистор лучше брать с запасом по мощности, хотя бы на 2 Ватта. Сопротивление – от 50 до 180-200 Ом, но чаще лучше всего подходят на 100 - 120 Ом. Единственное условие – при установке резистора нужно обеспечить хороший контакт (оптимально – пайка) и изоляцию.

Если вы счастливый обладатель кулера Thermaltake Volcano 7/7+/IX/11 со встроенным термодатчиком, то можно посоветовать пару-тройку тихих вентиляторов на вдув/выдув. Я поставил себе 2 Winner’а на переднюю панель на вдув, Evercool Aluminum Frame Case Fan и бловер Titan TTC-003 на выдув. Шума от этих 4 вентиляторов меньше, чем от Volcano7 при 4500-5000RPM. А весь фокус в том, что в корпусе образовался порядочный сквозняк, и термодатчик Volcano7 отреагировал на это снижением оборотов до 2800-3000 RPM! За полгода работы на своём компьютере, я первый раз услышал шум винчестера… И все эти вентиляторы обеспечивают температуру процессора Athlon XP 1800+ Palomino 35-36С без нагрузки, и до 42С под нагрузкой в виде BurnK7 или клиента TSC в течение 5 часов при температуре в комнате 20-25 С. При этом вентилятор Volcano7 не разгоняется выше 3200 RPM. Я пробовал принудительно включить его на 12В, при 5000 RPM температура процессора упала до 28-30C. То есть обороты возросли на 60%, а температура снизилась всего на 10%. Вывод – смысла в таком мощном вентиляторе уже нет. Обороты колеблются около 3000 +/- 250 RPM, значит можно поставить более тихий вентилятор.





Теперь надо позаботиться об охлаждении видеокарты. На современных видеокартах греется в первую очередь сам GPU, на втором месте по нагреву стоят микросхемы памяти. Если чипы GPU в настоящее время всегда оборудованы активной системой охлаждения, т.е. кулером, то память, как правило, даже не имеет радиаторов. Для охлаждения GPU не нужен такой же мощный кулер, как на центральном процессоре, но при разгоне он тоже может сильно нагреваться. Для обеспечения оптимального температурного режима нужно уделить побольше внимания на то, как установлен кулер, это может быть термоклей, термопаста или термоскотч. Китайские производители просто капают каплю клея или термопасты на чип и сверху прилепляют радиатор и всё. Результатом такого труда могут стать такие симптомы – видеокарта сбоит, появляются артефакты, компьютер зависает, и т.д., а радиатор при этом холодный, но это ещё не означает, что нет перегрева. Из-за того, что термопаста нанесена неравномерно, часть чипа охлаждается, а часть нет. Это можно легко проверить, сняв радиатор. Если опасения подтвердились, то надо просто удалить старый термоинтерфейс и нанести новый.

Допустим, радиатор был прикреплён при помощи специальных пластмассовых прижимок, тогда надо просто нанести тонкий слой термопасты и поставить всё на место. Гораздо хуже, если радиатор был приклеен. Мало того, что придётся здорово попотеть и понервничать, отдирая радиатор, но и придётся его клеить на место. В идеале приклеить радиатор можно на термоклей, но если его нет, то можно пойти на небольшую хитрость. В центре чипа нанести термопасту, а по периметру в 2-3 точках капнуть суперклей. В этом случае радиатор будет хорошо держаться и его можно будет оторвать в случае надобности. Для видеокарт отлично подходят кулеры от старых процессоров, лично у меня стоит стандартный кулер для Socket 370.

Здесь можно применить всю свою фантазию и соорудить что-то более оригинальное, в зависимости от возможностей.

Память видеокарт не нуждается в активной системе охлаждения, вполне достаточно качественных радиаторов, их можно выпилить из радиаторов для процессоров, только надо подбирать заготовку с максимальным количеством рёбер. На моей видеокарте такие радиаторы просто прилеплены на термопасту, но я всё же рекомендую их приклеить, чтобы их случайно не сбить. Итак, после всех проведённых мероприятий мы получаем недорогой и холодный корпус, но через некоторое время из-за повышенного потока воздуха в нём набьётся довольно много пыли. Вычищать её не нравится никому, поэтому надо как-то с ней бороться "на подлёте". Большая часть пыли засасывается в корпус вентилятором на вдув, находящимся в передней части корпуса снизу. Защитить его от попадания пыли можно примитивным воздушным фильтром, изготовленным из мешка от пылесоса, желательно импортного. Для этого потребуется разрезать мешок на полосы по ширине передней панели корпуса, затем сложить его в гармошку с шириной складки 1-1.5 см, после чего при помощи скотча за углы приклеить под переднюю панель на железный каркас, закрыв тем самым вентилятор. Ну, вот теперь ваша система готова к разгону! Желаю удачи в этом деле!


Эта статья была прислана на наш второй конкурс.

Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страницы материала
Страница 1 из 0
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 18


Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают