Ремонтируем сами свой монитор.
реклама
Ремонтируем сами свой монитор.
Монитор каждый Россиянин сам отремонтировать может.
Обсуждение тут - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=404073
Если вдруг начал глючить Ваш монитор, особенно сильно расстраиваться не надо. Требуется точно убедиться, что это монитор сломался, а не компьютер. Когда ломается монитор, может происходить следующее:
1. Монитор не включается.
2. То включается, то нет.
3. Включается, но не сразу.
4. Включается и выключается опять.
Но самая надёжная проверка такая: отсоединяем провод идущий от видеокарты к монитору и смотрим на экран монитора. На чёрном фоне экрана монитора должен быть виден квадрат с надписью: "Нет сигнала". Или "No signal". Этот квадрат периодически передвигается по экран монитора. Если мы видим это квадрат с надписью: "Нет сигнала". Или "No signal", значит, монитор исправен и решение проблемы будет описано в другой статье этого форума. А если кратко, или вылетел Виндовс, или сломалось железо в компьютере. Но мы не видим квадрат с надписью: "Нет сигнала". Или "No signal", нет ничего, просто видим, пустой чёрный экран и больше ничего нет. Значит, не исправен сам монитор. Нужно решать проблему. Нужно ремонтировать. И причём срочно. У нас есть дела в Интернете (ждут на форуме, общаться надо), кино надо смотрено, и вообще, играть охота.
Варианта всего два: или нести в ремонт, или ремонтировать монитор своими силами.
Вариант 1. Куда нести, и сколько стоит ремонт монитора. Выясняем, тащить - переть далеко, к чёрту на кулички и стоит ремонт от 2500 рублей до 3000 рублей. И бросается в глаза мошенничество ремонтников, только за тест, который мы только что произвели, они с Вас просят почти тысячу рублей, это вообще маразм, чего выявлять в одном из одного прибора, нет составляющих частей в одном устройстве. Это компьютер состоит из основных и дополнительных устройств, а монитор, отдельное, самостоятельное устройство. Его вскрывать надо, а это уже ремонт, и статья расхода другая.
Вариант 2. Ремонтируем монитор своими силами. Решаем так: если получится, честь нам и хвала, и экономия денег не последнее дело. А если не получится, лишнего не доломаем, всё равно не повезло, всё равно везти в ремонт, за те же от 2500 рублей до 3000 рублей, там нет разряда трудоёмкости и объёма работы. Снова возникает подозрение в мошенничестве мастеров - ремонтников. А почему замена одной детали или целого блока стоит одинаково. Ответ, да потому что совсем совесть потеряли в погоне за сверхприбылью. Пусть цены сделают приемлемые, если, не глядя в 1000 рулей, или по объёму выполненных работ, тогда, конечно, за это огромное им спасибо. А так, а чем я не мастер? Мне бывает, говорят, нужен мастер, а я отвечаю, а я то кто, я и есть мастер.
Стало быть, решаемся ремонтить своими силами. Начинаем подготовку.
1. Ставим цель, как можно быстрее и с меньшими денежными затратами получить визуальную информацию передаваемую компьютером на экране монитора.
Цель поставлена. Реализуем её. Не пьём ни какое спиртное, включая пиво. Ходим взад - вперёд, настраиваясь на совершение подвига. Собираемся с духом и преодолеваем страх. Это сложнее всего. Сам ремонт будет намного проще и может быть даже быстрее сборов.
2. Собираем необходимый инструмент для ремонта дорогого нашему сердцу друга и так необходимого монитора.
Требуется необходимые инструменты: крестовая отвёртка, большая (обычная) шлицевая отвёртка, паяльник, канифоль, олово, маленькое шило, лист мягкого и толстого (2-3 миллиметра) материала. Вроде всё.
3. Начинается действие самое страшное и интересное - процесс ремонта монитора. (Ужас...)
Кладём мягкую подложку на стол, осторожненько так, на неё уложим монитор экраном вниз, только так, чтобы ножка-подставка свешивалась за край стола. (Шутка: так и хочется сказать, флаг тебе в руки.) Берём в руку крестовую отвёртку и выкручиваем три винта, снимаем ножку, убираем её от греха подальше.
Откручиваем крепление задней стенки - три мелких самореза (средний винт, короче других) и снимаем стенку. Здесь будет трудно. Задняя стенка только внизу крепится на саморезах, вверху и по бокам на внутренних защёлках. Их не видно и к ним не подлезть. Здесь применяем большую (обычную) шлицевую отвёртку, и ею подковыриваем, пластмассовый шов корпуса монитора, начиная снизу. При этом поворачиваем отвертку влево и вправо (по часовой и против часовой стрелки). Щёлкнет, хорошо, значит, открылась защёлка. И так пройдёмся по всему корпусу. Эх, наконец-то открыли. Убираем крышку от греха подальше.
И что мы видим, да там и нет почти ничего. Шелезяка из тонкой жести и шлейфов-проводов 6 штук. Внимательно, шлейфы имеют защёлки, отсоединяем их. Пальцами шевелим и вытаскиваем из соединения. Можно чуть-чуть шилом или отверткой разогнуть защёлки. Ух, готово, только пальцы болят. Снимаем шелезяку-шасси и переворачиваем её. Убираем остаток монитора от греха подальше. На нём долбить нельзя. Блоки внутри защитного кожуха - это отдельная деталь их и будем курочить.
Видим две зелёные платы. Маленькая, для изображения, она не ломается. Большая и подожженная для питания - это и есть блок питания, в ней собака порылась, то есть неисправность. Подгорела из-за того, что защита ждала перегрева, и срабатывала каждый раз, чтобы сосем не сжечь плату. Эта подгорелость, в большинстве случаев не опасна, плата рабочая и ещё век работать будет. А если нет, что вряд ли, тогда, однозначно, мы налетели на бабки, то есть прямая дорога в фирму, хотя, и здесь есть варианты. Найти бы плату, а воткнуть и сами сможем. Но, плата, ломается исключительно редко, только когда защита не сработает. Будем надеяться, что осталась цела.
Откручиваем саморезы платы блока питания, отключаем провод-шлейф, снимаем плату блока питания, переворачиваем её. Убираем остаток шасси от греха подальше. Будем делать плату блока питания.
Внимательно осматриваем все конденсаторы. Бочки такие, у них сверху белый алюминий надрезан крестом. Это для того, что если внутри загорится бумага, то выделится дым, и чтобы бух был меньше, раскроется клапан розочкой. Но чаще конденсатор просто разбухает (распухает) а не взрывается. Мы ищем разбухший конденсатор, или несколько. Чаще всего, большой ёмкости вылетают из строя, бывает и маленький. Обычно ставятся (большие) 1000Мкф*25Вольт - 3 или 4 шт., и (маленький) 470 Мкф*25Вольт - 1 шт. Все на рабочую температуру до 105°С. Находим, вот он любезный - большой, готов к выбросу в мусорный бак. Когда один из них отработал свой срок, то и соседние, такой же ёмкости, тоже на подходе к вылету. Заменить нужно все. А лучше и один маленький. Но не обязательно. Если Фирма производитель внушает доверие, оставим в покое, что походит. А если Компания производитель, фуфло и туфту производит, заменим, до кучи, на более надёжный конденсатор. Таблица рейтинга с баллами оценки качества конденсаторов, приведена внизу этой статьи.
Теперь мы знаем, какие детали нужно заменить. Идём в радио магазин и покупаем самые лучшие и самые дорогие конденсаторы. Помним, подойдут большей ёмкости, но не меньшей. Допуск номинальной ёмкости составляет от 20% до 50% и лучше в большую сторону. Можно заменить бывшие 1000Мкф*25Вольт, на новый 1500Мкф*25Вольт. Ещё вариант, где взять конденсаторы, если нет. Производители материнских плат, по питанию стараются устанавливать хорошие конденсаторы. Стоят они левее, рядом со слотом процессора, в сборе, их накрывает блок питания компьютера. Попадаются Фирмы "Rubycon" - это то, что нам и надо. Транзисторы перегорают, а конденсаторам хоть бы что (хоть бы что). Дек мы идём в ближайшую компьютерную фирму, где скупают б\у компы. Там горы до потолка этих сгоревших материнских плат, их утилизировать надо, а денег жалко. И выбираем и покупаем парочку материнских плат по цене утиля, то есть, за 50 - 100 рублей за штуку, так сказать, на вес, как бы. Вот и детали. Ну, выпаиваем конденсаторы, конечно. (Из личного опыта Автора этой статьи.)
Когда на нашем блоке питания монитора Вы выпаяли конденсатор, то обязательно запаяется отверстие для его ножки. Другой конденсатор воткнуть не возможно. Потребуется шило. Ставим его в глухую дырку с обратной стороны, очень легонько давим, но не протыкаем, даже не пытаемся проткнуть отверстие. Греем паяльником то место где ненароком запаялась, и шило проваливается в дырку.
Конденсаторы имеют полярность, её путать нельзя. Где заштриховано или тире или стрелка, там минус, и на плате, под конденсатором так же заштриховано. Лучше и надёжнее пометить фломастером на конденсаторе и плате.
Заменяем конденсаторы. Собираем монитор. И радуемся.
Оценка качества некоторых электролитических конденсаторов:
(Чем выше Рейтинг, тем надёжнее конденсатор.)
Рейтинг Компания производитель
+17 Nichicon
+16 Rubycon
+15 Sanyo
+14 Nippon Chemi-Con
+13 Matsushita (Panasonic)
+12 Fujitsu
+11 Teapo
+10 EPCOS/SIEMENS
+9 OST
+8 Jamicon
+7 CapXon
+6 Hitano
+5 Hitachi
+4 ELNA
+3 Samsung
+2 Vishay
+1 Samwha
0 Daewoo
-10 Tayeh
-11 Rulycon
-12 Lelon
-13 JPCON
-14 Evercon
-15 CHOYO
-16 Chhsi
-17 Licon
-18 JPCON
-20 G-LUXON
-21 GSC
Итого, экономия составляет от 2500 рублей и более. Теперь, по необходимости, бежим за пивом, так сказать на сэкономленные средства. Но только не до сыта, не до поросячьего визга и не в ущерб своему здоровью. А по самочувствию, в лечебных целях, для снятия пережитого стресса и обмывании успешного завершения опасной работы. Но, этот этап советую исключить, он не относится к ремонту монитора. И так Ваша гордость выросла на недосягаемую высоту. Пьянству бой! Да здравствует здоровый образ жизни!
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Сейчас обсуждают