Сборка СВО – учимся на ошибках

Кое кто переходит на СВО, чтобы избавиться от лишнего шума, другие гоняться за максимально низкими температурами, третьи это объединяют). Я решил заняться этим делом ради интереса. У меня достаточно тихий компьютер, Zalman 9500 стоит на процессоре, VF-700 – на видео, сколько могу я выиграть с разгона на воде? Но хочется чего-то новенького, не такого как у всех, хоть и людей которые используют СВО становиться всё больше. Размышлять над системой начал ёще летом, тогда же и начались первые старания. Я решил смастерить чемодан-контейнер для начинки, но отказался от такой идеи, слишком много он будет занимать места. Компактность выехала на первый план. Начал с помпы. Я знал, какую лучше взять, а что с того, если ассортимент небольшого городка ограничиваться тройкой фирм. М...

2 ноября 2006, четверг 21:53

Crazy666 [ ] для раздела Блоги

Кое кто переходит на СВО, чтобы избавиться от лишнего шума, другие гоняться за максимально низкими температурами, третьи это объединяют). Я решил заняться этим делом ради интереса. У меня достаточно тихий компьютер, Zalman 9500 стоит на процессоре, VF-700 – на видео, сколько могу я выиграть с разгона на воде? Но хочется чего-то новенького, не такого как у всех, хоть и людей которые используют СВО становиться всё больше.

Размышлять над системой начал ёще летом, тогда же и начались первые старания. Я решил смастерить чемодан-контейнер для начинки, но отказался от такой идеи, слишком много он будет занимать места. Компактность выехала на первый план.

Начал с помпы. Я знал, какую лучше взять, а что с того, если ассортимент небольшого городка ограничиваться тройкой фирм. Мне в руки попала помпа Via Aqua (американского производства, город San Gabriel) – это погружная аквариумная помпа производительностью 1800 л/ч, практически бесшумная. Почему 1800, а потому что была еще одна (всего только две) где-то 400-500 л/ч. Помпа имеет регулировку производительности. Смысл ёе заключается в перекрывании части воды которая подходит к помпе. Ёе я снял и выкинул подальше. Во-первых это гидравлическое сопротивление, во-вторых это лишний перегрев помпы.

На радиаторе решил не экономить и купил новый. Радиатор немецкого производства для ВАЗ 2105. Он полностью алюминиевый, хорошо продуваеться. Размеры его таковы, что разместить на нем можно либо один 120мм вентилятор, либо один 80мм.

Водоблок решил сделать собственными руками. 2-ух месячные поиски брусков цветных металлов закончились неудачей – дефицит. Пришлось покупать кулер. Остановился на хорошо известному Igloo 2520. Кулер алюминиевый (как раз под радиатор) с медным основанием (про проблемы с несоответствующими металлами можно забыть).

Основание зеркальное, потому я заклеил его скотчем. Немного подтесав кулер под размеры, обклеил оргстеклом толщиной 3мм, крышка толщиной 6мм. В ней вырезано лобзиком две дырки, потом подточены напильником до нужного размера. Штуцера вкручивались без резьбы, силой и с использованием герметика. Крепление под LGA 775. Клеил только суперклеем, и не самым дешёвым.

Изготовил ёще водоблок и на северный мост, с половинки кулера Igloo 2420 таким же способом. Но он не под дурацкие шпильки от ASUS, а под отверстия GIGABAIT (P965 DS3 к примеру).

Начались поиски хороших размеров листов оргстекла, так как моих запасов не хватало на бачок. Вырезав нужные детали, начал склеивать. В передней крышке таким же методом вкрутил штуцер для входной воды. Как ни старался но штуцер под выходную воду сделать не удалось, высота поджимала. Выход нашел очень простой. Просверлил дырку в верхней крышке бачка меньшего диаметра, чем шланг. Крышка на шланг насаживалась достаточно туго, зато герметично как показала практика дальше. В верхней крышке просверлена ёще одна дырка на доливку воды, на нее наклеил горлышко от пачки сока. Для провода 220В вырезал небольшую лунку на стыке пластин стекла. Все швы проклеивал 2-3 разы. Помпа имеет солидные размеры, и вместе с толщиной оргстекла, ровно залезла в корзину для жёстких дисков, правда пришлось подогнуть скобки, которые держат HDD. Сам жёсткий диск у меня возле оптических приводов, 5,25 отсеке. Бачок плотно залез, крепление делать не стоит. Белые пятна на бачке образовались под воздействии суперклея, снаружи отчистил, а вот внутри – нет.

Шланги внутри корпуса - 12мм внутренний + 1.5мм стенка, за пределами корпуса – 16мм внутренний + 2мм стенка. Внутрикорпусные штуцера с внутренним диаметром 11мм, внекорпусные – 15мм. На задней стенке корпуса просверлил два отверстия на штуцера. На этом месте идет переход шлангов на другую толщину, штуцера имеют ту саму резьбу, но под разные шланги. Я использовав прокладку из оргстекла, штуцера вкручивались с герметиком, так как без него – просачивалась вода, и с использованием резиновых прокладок. Всё это сделано для того, чтобы было легко заменить шланги на более длинные и поставить радиатор где-то за окном). Радиатор поставил на корпусе, на нём 12мм вентилятор Cooler Master постоянно включенный на 12 V (ставить на 5 V нет смысла так как в обеих случаях его не слышно).

Тестирование прошло успешно, течи не было обнаружено, до одного момента. Всё время водоблок тестировался с покрытым изолентой основанием. Когда же я снял ёе от туда, то начала просачиваться вода, и то очень быстро, а именно с четырех дырок которыми соединена медная пластина основания с алюминиевым корпусом кулера. Эти ямки залил суперклеем, и течи больше не было. Когда я тестировал водоблоки – помпа была погружена в ведро с водой. После ночи тестирования вода была аж никак не температуры воздуха. Жаль, градусника у меня не было, вода была очень тёплой.

Для крепления водоблока были использованы два штыря длинной 75мм электрода диаметром 3мм. На обеих концах была нарезана резьба. Первая сборка прошла без всяких неожиданностей. Не нужно было вынимать материнку для зажима штырей с обратной стороны. После снятия Zalman’а осталась backplate, в которой присутствуют зафиксированные гайки для зажима околосокетной рамки. Все что нужно – это вкрутить туда штыри. Сверху водоблок зажимался гайками без всяких инструментов – вручную. Отпечаток термопасты был равномерным, ничего не препятствовало запуску. Объем жидкости в контуре не превышал 1.5 литра. Заливал обычную воду с под крана, немного очищенную фильтром. Шланги зажимал хомутами.

Тестовая конфигурация
Материнская плата: Asus P5GD1 (i915P, Bios 1014);
Процессор: Intel Pentium 4 530 3000 MHz (Prescott E0);
Оперативная память: Hynix 2 x 512 Mb DDR PC3200 (3-4-4-8);
Видеокарта: Sapphire Radeon X800GTO (R430 16/6);
HDD: 200Gb IDE Maxtor;
Блок Питания: FSP Blue Storm 500W;
Кулеры: Zalman 9500, СВО;
Термопаста: КПТ-8.

Для создания более весомой нагрузки процессор был разогнан до 3.9 GHz.

Прогрев осуществлялся с помощью программы S&M 15-минутным FPU-тестом при 100% загрузке. Температура комнаты колебалась от 23 до 24 градусов. Скорость вращения вентилятора Zalman 9500 была установлена на 1400 об/мин (минимальные обороты выставленные с помощью FAN MATE). Показатели температур снимались мониторингом программы ATI Tray Tools. Смотрим на результаты:

И получаем солидное отставание от воздушного кулера. Немножко вернёмся до тестирования. Перед первым запуском система тестировала водоблок без участия компьютера целую ночь – постоянно работала. Утром убедившись в герметичности водоблока сразу установил и начал тестировать. После включения температура быстро стабилизировалась на 54-55 градусов и больше не поднималась в простое. При загрузке S&M’а за каких-то 10-15 секунд она становиться 66 градусов. На протяжении всего теста, другой трудоёмкой работы она не поднималась выше. На второй день после загрузки компьютера (на этот раз помпа ночью не работала) температура в простое становила 42-43, но спустя несколько десятка минут она поднялась до стандартных 54-55 градусов простоя. Отсюда можно сделать не замедленный вывод, что помпа греет воду на 10-12 градусов! Об этом я подозревал ёще тогда, когда вода в ведре с работающей помпой была очень тёплой.

Моя ошибка была в выборе слишком мощной помпы. Возможно, проблема была б не такой серьезной, если б количество воды в контуре было бы побольше (больше воды – больше места на рассеивания и меньше б сказалось это на температуре процессора).

Конечно и эффективность моего водоблока не очень. После нескольких дней эксплуатации СВО, сидел я за компьютером, и случайно заметил как что-то упало с водоблока (компьютер стоит на столе). Присмотревшись, на слоте PCI-E x16 и на видеокарте была лужа воды диаметром 2-3 см. Странно, но она никак не влияла на работу, до того как я ёе увидел. Просушил, снял водоблок и начал искать место течи. И она оказалась на этих ямках, которые я заклеивал раньше. Видимо, разогревшись, через некоторое время герметичность ослабла. После этого у меня не было охоты его модифицировать, так как в любой момент может произойти подобное, да и водоблок высокой производительности не имеет.

Заключение:
После всёй проделанной работы я получил бесценное – опыт. Сделать эффективный водоблок своими руками из простого кулера практически не возможно. Другое дело – отдать брусок метала дяде Ване на фрезеровку, но в нынешние дни найти его (я про метал) становиться всё сложнее.
Если же повысить обороты Zalman’а до ёще комфортных 1700 об/мин или до более громких 2300-2400 об/мин, то отставание будет ёще более заметным.
Что можно сказать про помпу – она достаточно хорошая, но выделяет слишком много тепла. Для такой системы как у меня, помпа нужна производительностью 500-800 л/ч, а мою можно использовать в системах, где основные элементы СВО находяться в отдельном контейнере.

P.S. Планирую заказать водоблок от WaterWorker и резервуар, но только тогда, когда выйдет красивый блок модифицированного питания помпы (БМП), который будет вставляться в 3.5-дюймовый отсек.

Если есть вопросы – постараюсь ответить.
Roma_Crazy@ukr.net