Обзор тихого корпуса Antec P182 , часть первая - ЖОПА.

В первой части обзора я пройдусь по негативу касательно корпуса и важным моментам, которые необходимо иметь ввиду. Поехали.

Покупка.

К процессу покупки следует подойти основательно. Варианты :

а) заказать где нибудь с доставкой на дом, и пусть курьер парится..
б) поехать за корпусом на машине - идеальный вариант.
в) поехать за корпусом на метро, но обязательно захватить тележку, дабы водрузить на неё коробку с корпусом, и катить.
г) взять с собой друга и переть корпус в двоём, благо ручки на коробке предусмотрены. Но это самый геморройный вариант.

Почему так ?
Коробка большая и неудобная. Хоть и с ручками. Т.к толстая и практически квадратная . А еще она весит под 15 килограмм. Представьте себя, прущего это дело привычным манером ( ручка из скотча ) и ужаснитесь ..

А теперь , самое главное - еще до покупки - следует понять , нужен ли вам именно этот , отличный, но очень специфичный корпус. Т.к придётся идти на некоторые жертвы и подбирать железо под корпус, а не корпус под железо.
Что поделаешь ? Тишина требует жертв. По той же причине крайне не рекомендуется заказывать сборку в этом корпусе в компьютерной конторе - это корпус для тех , кому не жалко потратить несколько часов , аккуратно всё собирая и аккуратно прокладывая провода.

По порядку. Начну хардов и оптических приводов.

1. В идеале - и двд резак и жесткие диски должны быть SATA. Только так получится самым наилучшим образом проложить провода.
2. Ограничение по длине оптического привода. Несмотря на то , что между "стойкой" под 5.25 устройства и стандартной материнской платой формфактора ATX есть некоторый зазор, рекомендуется всё же использовать максимально короткий привод, который не вылезает из стойки. Впрочем, все виденные мной сата резаки такими и были.
3. Если у вас всё же затесалось одно-два иде устройства - следует озаботится длинным зараунденным иде шлейфом - опять же, чтобы можно было его грамотно запрятать за заднюю стенку , а так же чтобы шлейф не мешал проходу воздуха между жесткими дисками в нижней корзине.
4. Прочие 5.25 устройства. Если задумали поставить какой либо реобас ( совершенно ненужная в антеке вещь, кстати ) , имейте ввиду - 5.25 устройства крепятся на салазках. Салазки прикручиваются одним винтом. В общем если ваше "другое 5.25 устройство" короткое (т.е на одну дырку) держатся оно будет достаточно плохо. Имейте это ввиду.
5. Количество оптических приводов. Как максимум - 4 штуки. Сколько хотите - столько и ставьте . Ни на что не влияет абсолютно.
6. Количество жестких дисков. Тут надо быть внимательным .
а) Если жестких дисков 4 штуки или меньше - вы можете строить SLI или Crossfire без проблем , из видеокарт любой длины ( любой - т.к видеокарт длиной с компьютерный корпус еще не придумали ) . Все 4 харда ставятся в нижнюю корзину, верхняя снимается, на штатное место устанавливается 120мм вентилятор , который дует напрямую на видюхи. Ну и , конечно , можно поставить любую одиночную видюху любой длины. Это уж на вкус и цвет.

б) Если жестких дисков 5 штук - один можно поставить вместо флопика, и опят же выкинуть верхнюю корзину.

в) Если жестких дисков 6 штук - GTX280 по идее должна влезть - сама по себе верхняя корзина не мешает установке длинных видеокарт. Мешает стоящий в ней жесткий диск. А если он один - его можно будет приткнуть так, чтобы он не мешал.
г) Если же жестких дисков 8 штук (максимум на штатных местах - 4 штуки внизу, 3 штуки вверху, 1 штука вместо флопика ) .. Ну тогда вам не нужна длинная видеокарта ;) , т.к вы файлсервер....

Текссс.. с хардами и резаками закончили .. едем дальше... Вентиляторы и кулеры и сопутствующее.
1. Если вы планировали использовать с корпусом реобас - забудте. Это лишнее, т.к следует всего лишь поставить тихие вентиляторы в нужые места - и станет холодно и тихо. Возможно - даже совсем бесшумно. Какие то дикие 2000+ об/мин 120ки ставить , и выкручивать их для "гейминга" на полную , а
потом укручивать для "работы" (т.е башорга, двача, аськи, оверов и тп ) на минимум - не требуется. Приведу пример. Сейчас компьютер стоит в полусобранном состоянии справа от меня на расстоянии 50см. Я слышу некое шипение от долбаного OCZ Modstream 520w, лежащего на крыше корпуса (т.к провода у него короткие ) , и чуть слышу вентилятор на IceHammer IH4400. А он на 1950 об/мин крутится. Корпусных - не слышу. А корпус - открыт. При этом тот же вентилятор на хаммере заставлял резонировать и дико гудеть мой алюминиевый лиан... В общем и целом - в данном корпусе "для всего" вполне можно обойтись хорошими тихими вентиляторами на 1200 об/мин.
2. Процессорные кулеры. С Antec P182 строжайше рекомендуется использовать только кулеры башенной конструкции. Тому три причины.
а) Стенки корпуса глухие. При этом резать их - кощунство. Т.к это продуманная трёхслойная инженерная конструкция , предназначенная для гашения шума и вибраций.
б) Корпус узкий. Между стенкой и высоким небашенным кулером зазор будет минимальным, следовательно - кулеру будет нечем "дышать"
в) Сама конструкция корпуса подразумевает грамотный продув спереди назад.

Ограничений по высоте кулера практически нет - у кучи народа на том же SPCR.com установлены в антеках Thermalright Ultra 120 Extreme , который даже чуть выше совсем немаленького IceHammer IH4400.....

Касательно установки кулеров "на защелках". Не могу сказать , что там с кулерами Scythe , и другими , использующими стандартное "штеудское" крепление типа "4 пипки" , но IceHammer IH4400 я смог достаточно спокойно и без матюков установить в корпус ПОСЛЕ установки и привинчивания материнской платы в корпус. Хватило места для пальцев, чтобы всё защелкнуть.

3. Вентиляторы. Если вы фанат настоящей тишины - все вентиляторы в корпусе однозначно придется заменить . Да еще и повесить на силиконовые гвозди. Если же вы не обладаете сверхтонким слухом - то можно обойтись и стандартными. На минимальной скорости штатных Antec TriCool практически не слышно. На максимальной - слышно, да. Громкие. На средней - должно быть терпимо. Подозреваю ( позже проверю) , что трикул установленный между блоком питания и нижней корзинкой с хардами можно смело использовать на макс оборотах - слышно не будет ... но это только подозрения, пока что.
Кстати, в комплекте поставки "не хватает" одного вентилятора - на вдув перед верхней корзиной. На самом же деле - вентиляторов хватает Просто и банально снимается вентилятор с крыши , и ставится на морду, если уж вам приспичило дать нефиговый глоток свежего воздуха видеокарте Т.к через верхнюю дырку горячий воздух один хрен будет выходить - он же по законам физики вверх поднимается в любом случае.. А дырка там большая, да.

Текс.. с вентиляторно-радиаторной частью - вроде бы всё...

А теперь ( фанфары ) - про главную засаду антека. Называется - "требования к блоку питания и расположению разьёмов питания на материнской плате". А еще можно назвать " ЧООРД, какое же говно мой штатный БП" . И еще " Какой чудак на букву "м" заинженерил мой блок питания с такими долбаными жесткими , короткими, никуда нифига не достающими, проводами???" Ну и напоследок "Какой кретин придумал расположить ATX 24 pin разьем питания в центре материнки?????"

А теперь - по порядку.

1. Материнская плата. Перед покупкой Antec P182 вам следует удостоверится, что основной разьём питания на вашей материнской плате расположен правильно. То есть около правого края платы, примерно в центре. Или же вообще внизу. Если же оный разьём расположен как на Asus P5K Pro , или же на Asus P5Q - могу вам только посочувствовать . БП с ТАКОЙ длиной АТХ шлейфа очень редки.

2. Где то в 80% случаев покупка Antec P182 означает еще и "попадалово" на замену БП. Т.к у весьма приличного количества БП провода не обладают нужной длиной, дабы их правильно и красиво проложить в антеке ..Т.е так , чтобы их не было видно Разверну :
а) в Antec P182 блок питания расположен в нижней части корпуса.
б) Antec P182 не является корпусом однообьемником.
в) вы же не затем покупали Antec P182 , чтобы развесить "лапшу" по всему
обьёму корпуса, правда ?
г) в антеке предусмотрена специальная система из многоразовых хомутов, выемок в панели , на которую крепится материнка, креплений для для помянутых хомутов, застежек для более мелких шлейфов, которые ( застёжки) можно прилепить на липучке в любую часть корпуса.

Соответсвенно - провода БП должны обладать достаточной длиной, чтобы можно было провести их снизу вверх между панелью материнки и задней стенкой, затем вывести "наружу" и подрубить в соответствующие места.
Особое внимание, кстати, рекомендую уделить проводу с разьёмом дополнительного питания ( 8 или 4 пин ) - частенько производители материнских плат располагают сей разьем на самом верху в дальнем левом углу. Провод должен быть достаточной длины чтобы дотянутся до туда снизу вверх. Так же следует обратить внимание на сами провода БП . КРАЙНЕ не приветствуется жесткая, почти негнущаяся оплетка, ака "раундинг" . Как пример - OCZ Modstream 520w . Очень, ОЧЕНЬ жесткие провода. Да еще и короткие как хз что.. Так что провода должны быть длинными и гибкими.
Т.к лично я "попал" с вышепомянутом "ОуСиЗет" - собираюсь поехать и купить Corsair HX620 (или HX520 ..еще думаю ). По крайней мере судя по фотографии ниже - длины проводов ему хватает за глаза и за уши :



Если рассмотреть фото внимательнее - видно, что никаких удлиннителей не используется, при этом провод дополнительно питания без проблем достает в тот самый верхний левый угол. А провод питания основного так же без проблем достает до достаточно высоко расположенного разьема. На моей материнке, к примеру - он расположен ниже. Такой БП , как на фото - нынче можно без проблем приобрести в санрайзе. Что я и сделаю.

Небольшой нюанс ! В идеале БП должен быть еще и "модульной" конструкции, т.е всякие провода для периферии должны отстёгиватся. Облегчает жизнь . К примеру , установив винчестеры в нижнюю корзину, стоит сначала закрепить на них SATA/IDE шлейфы и провода питания, а уже после этого задвигать корзину в корпус. Т.к подключать провода к уже установленным в корпус хардам в нижней корзине - то еще веселье - места мало

Текс..вроде бы об основных "стрёмных" моментах я предупредил. Теперь о том, что делать не придется.

1. Не придется вкручивать "проставки" для крепления материнки, если 9 (или 6) дырок расположены стандартно - они установлены по умолчанию.
2. Не придется вышибать , выламывать или снимать заглушки для PCI устройств - для установки чего либо - они просто отвинчиваются. А для дополнительного охлаждения - не придется их вынимать, т.к они уже "дырявые"
3. Не придется волноватся за подключение "мордатых" USB, Audio, Fire Wire - провода от разьемов на передней панели ОЧЕНЬ длинные, достанут в любой угол материнки, независимо от того, где именно производитель-извращенец разместил нужный разьём.
4. Не придется делать что либо с диодами активности компьютера - хоть они и яркие - при закрытой двери их не видно
5. Не придется матюкатся из за криво расположенных стоек под мамку и криво просверленных дырок для крепления PCI устройств - тут всё идеально, моя двухслотовая видеокарта встала, как влитая - не пришлось даже чуть "ровнять" - дырки на карте сразу совпали с дырками на корпусе. После закручивания винтов видеокарта закреплена намертво.
6. Не придется думать на предмет " а куда же мне засунуть эту тупую тул фри хреновину которую тупой производитель корпуса решил использовать для тупой фиксации видюх и прочих карт , которая на самом деле не фиксирует ни хрена" . Т.к относительный "тул фри" применяется в корпусе только
для крепления 5.25 устройств. И то салазки к ним надо прикрутить винтами.
Всячесие же платы расширения крепятся просто и "олдскульно" - вставил, закрутил винтик.
7. Не придется думать на предмет "а хрен ли я дернул за кольцо выдвижения корзины, а она и не едет толком" - опять же , сделано идеально. Корзинки скользят по своим рельсам превосходно.
8. Не придется думать " вот я идиот , поцарапал такой красивый корпус при сборке" , т.к дверца и стенки заклеены полиэтиленом.. Сдирать его стоит только после окончательной сборки...
9. Не придется изобретать что либо для гашения вибраций - во первых - их неплохо гасит корпус сам по себе, во вторых - у корпуса отличные ножки из очень мягкого силикона. От стоящего на столе компьютера не передается вибрация ВООБЩЕ.
10. Не придется страдать из за того , что корпус маленький. Несмотря на то , что это далеко не фуллтауер - железа внего влезает очень много и всё на своё место , что характерно ... Лично у меня вот кучка "харда" , которая до этого жила в здоровущем Lian Li PC-73 SL , а до этого в больших чифтеках - прекрасно влезла в антек. Хотя до покупки , я опасался, что железу будет тесно. Ан нет .... Всё както так распихалось и возникла мысль - а нафига мне были эти гиганты... Мысль, правда, потом ушла - т.к вспомнилось, что раньше с доступностью антеков была полная задница В общем грамотно "заинженирен" корпус, грамотно ...
11. А еще вы можете обо что то в корпусе порезаться, только если ОЧЕНЬ СИЛЬНО того захотите. У меня не получилось..

Конец первой части. Более подробно о положительных качествах корпуса , и , возможно, даже с фотографиями - во второй части.