Octopus project. Активный Кулинг видеокарт.

для раздела Блоги

Octopus project. Активный Кулинг видеокарт.
Данная статья рассчитана на оверклокера заботящегося о своей видеокарте или видеокартах в режиме SLI и считающего что её высокая температура явно не друг стабильности и разгона, желающего обрести красивое, эффективное и тихое воздушное охлаждение. Причём оно будет универсально, то есть подходить ко всем существующим видеокартам! Возможно, ли это и как это сделать? Обо всём этом и пойдёт речь в статье. Пошаговая инструкция и наглядность помогут, как опытным так и не опытным оверклокерам сделать всё правильно. А пояснения и советы не дадут вам ошибиться.

Краткая предыстория. Фреон! Пельтье? Водянка?? Воздух #z%&$^..???

Лето. Жаркая пора и нет бы лежать на пляже или потягивать колу на тенистом балконе, ан нет, неймётся оверклокеру, особенно плохо и тревожно он спит, раздумывая о том, как сильно греется его разогнанная видеокарта. Ведь не секрет что тепловыделение современных видеокарт находится на весьма внушительном уровне и по своей температуре они зачастую превышают температуру процессоров, за примером далеко ходить не надо 6600GT-это скорее приговор чем надежда на низкие температурные показатели, а если её подразогнать, то температура GPU вплотную приблизится к +90 и выше. Но 6600GT не единственный пример практически любая видеокарта middle-end, а уж тем более hi-end класса считает просто неприличным иметь маленькое тепловыделение. Причём данные показатели характерны для производителей любых видеокарт не зависимо от того, какой радиатор венчает данную карту, будь то массивный медный или же хлипкий алюминиевый, в большинстве случаев применяются маленькие кулеры, не способные рассеять тепло отдаваемое GPU радиатору, а следовательно и значение предаваемое радиатору видеокарты в таком случае нивелируется. И это только пол беды, зачастую такие кулеры имеют дурную привычку повизгивать и издавать непонятные звуки, виной всему их огромная скорость вращения, плохая балансировка крыльчатки и её маленький диаметр. Всё это действует на итак расшатанные нервы, а главное мешает спокойной работе – разгону!
Как известно чем температура выше, тем ниже порог разгона и стабильности и что же делать обладателям столь горячих друзей? Ведь, кроме того, что кулеры на их видеокарте не способны справится с охлаждением GPU, так они к тому же в силу своей малой мощности и слабости воздушного потока не выносят тепло из корпуса, а рассеивают его по близости, то есть на самой видеокарте и близлежащих платах расширения и чипсете. А мы ещё не говорили о мосфетах видеокарты…
Посмотрим теперь на видеокарту с верху. Дай Боже, что бы чипы памяти были прикрыты радиаторами и хоть немного охлаждались, что же касается тыльной стороны GPU, то она предоставлена сама себе и мирно, но обильно выделяет тепло в окружающее пространство. Как видим вся эта компашка (Тыльная сторона GPU и чипы памяти) без труда справляется с нагреванием воздуха, который в свою очередь уже тёплым засасывается процессорным кулером. Все эти факторы повышают температуру как в корпусе в общем, так и комплектующих по отдельности.
Конечно, всё это я знал и темой кулинга видеокарты занимался уже довольно продолжительное время, всё начиналось с построения кулера на основе элементов Пельтье для семейства ATI 9ХХХ. Затем прошла стадия водяного охлаждения. Теперь же я строю фреонику. Но всё эти системы требует обширных знаний, сноровки и больших денежных затрат. Кроме того, в большинстве случаев оверклокер не имеет подступа к заводским токарным, фрезеровочным, шлифовальным и ещё массе других станков необходимых для изготовления водоблоков или испарителей фреоных систем. К тому же достать необходимый материал для таких систем задача не тривиальная, ведь придя на базу цветных металлов с целью купить 3кг меди, вас не кто не спросит «сколько вешать в граммах», а в лучшем случае предложат 10-20кг! Итак. Пройдя полный круг, я вернулся к началу начал охлаждения - к воздуху. Так как именно воздушное охлаждение является самым доступным для большинства оверклокеров. Конечно, вы не добьётесь результатов фреоники, но вполне возможно приблизитесь показателям водяных систем охлаждения, не говоря уже, что активная часть стандартной системы охлаждения и в подмётки не будет годиться будущему проекту. Тем более что все элементы будущей системы можно легко купить в свободной продаже, и их цены вас точно не повергнут в ужас. К тому же известно давно, чем проще, тем надёжней, у вас не кода ни ничего не протечёт, как в случае с водяными системами охлаждения и никогда не будет травить фреон в случае не качественной пайки. Таким образом, мы получим дружественную и неприхотливую в работе систему активного кулинга видеокарт. Обычно, в большей степени это касается водяных систем охлаждения, водоблоки проектируются под конкретную модель видеокарты, тем самым, лишаясь универсальности и возможности крепления на другие модели и семейства плат и с каждой сменой карты необходимо заново изготавливать водоблок, а представьте ситуацию с видеокартами в SLI режиме. Я не в коем случае не хочу сказать что фреонка или водянка будут менее производительны и их постройка пустая трата времени, скорее наоборот, я бы тогда этим не занимался, но учитывая всю трудоёмкость и подводные камни, необходимо признать что массовыми системами для охлаждения и оверклокинга видеокарт они станут ещё не скоро. И только очень ограниченному числу людей удаётся пройти через тернии к холодным звёздам.
Поэтому то я и обратил своё внимание на воздушные системы охлаждения, их простата подкупает, каждый может сделать то, что требуется именно ему. Последней каплей, которая побудила меня задуматься об этой проблеме, стало то, что приобретенная полгода назад видеокарта 5900XT, разогнанная до солидных частот с перепрошитым БИОСом и вольтмодом, отбыла в мир иной! Конечно, нельзя винить только высокую температуру, но она сыграла не последнюю роль в убийстве видеокарты. А дело было в том, что поставить водоблок из за неудачной разводки платы не представлялось возможным. И бедняга обдувалась лишь малюткой кулером стандартной системы охлаждения. Так что сейчас у меня стоит MX 440, и данная статья писалась уже на ней, для проверки производительности системы охлаждения я взял у друга MSI NX6800, но об этом много ниже.
Итак, подытожим, чем грозит нами использование стандартах активных систем охлаждения на современных видеокартах:
- Повышением обшей температуры в системном блоке.
- Сокращением срока службы видеокарты.
- Нестабильной работой видеокарты из за высокой температуры GPU, чипов памяти, мосфетов.
- Низким разгоном видеокарты, опять-таки из за температуры GPU, чипов памяти, мосфетов.
- Возможностью выхода из строя видеокарты при экстремальном оверклокинге - вольтмоде и сопряжённом с ним повышением температуры GPU, и чипов памяти.
- Нездоровыми нервами, из за завываний стандартного кулера видеокарты.
Наверняка каждый сталкивался хотя бы с одними из этих факторов, мне же достались сразу все. Так и родился Octopus project.
Необходимо отметить, что добиться реального результата не так то и просто, так как система охлаждения видеокарты состоит из двух элементов:
- Радиаторы (На GPU, память, мосфеты). Пассивное охлаждение.
- Кулер (На GPU). Активное охлаждение.
Ситуация такова, что с каждым новым семейством видеокарт изменяется расположение отверстий на плате для крепления радиатора, а если учитывать что не все производители используют референсный дизайн то можно со смелостью сказать, что сделать полностью универсальный радиатор не представляется возможным. Простейшим решением данной задачи является покупка процессорного кулера с медным качественным радиатором, напомню, что подошва должна быть гладко отполирована в месте, где она будет соприкасаться с процессором, её толщина не должна быть менее 4мм. чтобы тепло рассеивалось равномерно, ребра должны быть припаяны, а не посажены на термоклей, и чем больше их, тем лучше, но они не должны быть слишком тонкими или слишком толстыми, в первом случае тепло будет постоянно «висеть» на ребре и только очень мощный воздушный поток будет в состоянии рассеять его, во втором же случае потребуется время на прогрев рёбер. Идеальным можно считать толщину ребра от 0.5 до 1.2 мм.
Одним из лучших для охлаждения GPU по праву считается культовый радиатор от Termalteke Volcano 10. В радиаторе от процессора всего лишь необходимо разметить и просверлить отверстия для крепления к видеокарте.
Мы уже выяснили, что полностью универсального пассивного охлаждения пока что не существует, хотя у меня есть кое-какие мысли на этот счёт, и возможно через некоторое время я ими поделюсь, а пока давайте разберемся, что же такое Octopus project?
Octopus- в переводе с английского языка осьминог. Именно он и навеял мотивы оформления и название проекта. Подобно грозному Octopus всем телом и щупальцами захватившим добычу, мы заключим видеокарту в объятия специального корпуса с размешёнными на нём 9 вентиляторами 80мм, от него будет идти щупальца на панель управления вентиляторами. Дело в том, что только такой способ охлаждения будет воистину универсален, так как корпус осьминога не ограничит нас не в количестве размещаемых кулеров, не в их месторасположении. Мы можем разместить кулеры как в локальных очагах высоких температур, так и по всей площади карты.
Во-вторых, корпус осьминога совместим со всеми видеокартами любых производителей и серий!!
В-третьих, мы вольны оставить или же заменить штатный радиатор на видеокарте. К примеру, какой ни будь особо хитрый продавец, наклеил стикер между платой и штатным радиатором или же пользователь боится сколоть часть GPU при его снятии, в любом случае по настоящему качественный обдув радиатора добавит не малую часть производительности системы охлаждения в целом, но что не говори, а зачахлик-кулер стандартной системы охлаждения вряд ли сравнится хотя бы с одним 80мм вентилятором. А представьте себе, какая мощь воздушного потока от девяти 80мм. кулеров, причём расположенных со всех сторон видеокарты, охлаждающих всю её поверхность.
Но никто не мешает вам заменить радиатор на более качественный или процессорный, корпус Octopus рассчитан и на это.
В-четвертых, мы можем разместить не одну, а сразу две видеокарты объединенных в SLI режим под корпусом Octopus!
Таким образом, мы должны получить универсальную и производительную систему вентиляции для видеокарт, которая верой и правдой проработает не один год, и при следующем апгрейде видеокарты вы будете спокойны за её охлаждение. А необычность и красота исполнения будут поражать ваших друзей и знакомых. Ну что погнали?!


Изготовление корпуса Octopus.

Проектировка и сборка корпуса Octopus.
Из инструментов нам потребуется следующее:
- Ножницы по металлу. Советую покупать советские прямые с длиной ручкой, ещё бывают правые и левые стоят до150руб. Индийские и иже с ними хотя и с обратным разжимом, но откровенно ерундовые, жуют и закусывают металл. Длинная ручка нужна для более лёгкого процесса резки (эффекта рычага).
- Молоток самый обычный и увесистый.
- Плоскогубцы желательно с нескользящими ручками для удобства.
- Дрель со свёрлами. Любая способная просверлить лист нержавейки, оцинковки.
- Нож для бумаги, надфиль, карандаш, маркер, зажигалка, ножницы, шило, изолента, отвёртки, пинцет, кусачки и что ни будь ещё.
Сначала необходимо определить какие материалы мы будем использовать. Чтобы корпус имел необходимую жесткость, требуется твёрдый металл, в данном случае медь нам не удобна, хотя она бы и обеспечила больший теплоотвод за счёт рассеивания тепла от выдуваемого потока, но под весом кулеров она будет искривляться, а в момент их крепления с большой долей вероятности деформируется. Наилучшими материалами для изготовления корпуса является лист нержавейки или оцинковки, кстати, смотрите не приобретите рифленый оцинкованный лист убедитесь, что он прямой и ровный. Толщина должна составлять 1-2мм. чем толще, тем труднее обрабатывать, чем тоньше, тем ненадёжнее получившаяся конструкция корпуса. Я использовал лист нержавейки толщиной 1.2мм., он был покрашен в синий цвет и предназначался для загорождения от людских глаз творившихся на моём балконе делишек, его размера вполне хватило бы на 10 таких корпусов, но я вырезал лишь необходимую часть. Старую краску, конечно же, я отчистил с помощью дрели и спец. круга со шкуркой.



(кликните по картинке для увеличения)

Лист нержавейки


Фото №1. Лист на балконе.

Теперь нам необходимо сделать чертёж. Как я сказал ранее, корпус должен быть универсален, хотя не будет преступлением сделать его и под конкретную видеокарту. Единственное что необходимо учитывать это длину системного блока, так чтобы корпус для видеокарты не упирался в жёсткий диск или ещё во что ни будь. Для Octopus project был разработан следующий чертёж:



(кликните по картинке для увеличения)

Корпус октопуса


Рис №1. Чертёж корпуса.

Как видно из рисунка, корпус осьминога представляет собой вырезанный лист из нержавейки.
Сначала мы определяем размеры, затем намечаем контур. Наиболее удобно делать разметку контура на металле следующим образом: выверяем длину и ровность будущей линии, проводим её карандашом вдоль линейки, затем берём нож для бумаги и по линии проводим лезвием, делается это для того, чтобы если грифельная линия стёрлась (на металле это обычное дело), разметка всё равно оставалась. Таким образом, намечаем только контурные линии, вдоль которых будем резать заготовку корпуса, а так же линии сгиба. Как вы могли заметить из чертежа, корпус не собирается из частей, лист сгибается по линиям сгиба и представляет собой монолитную конструкцию, так и проще и надёжней. Корпус закрывает видеокарту с трёх сторон: с верху, с боку и с низу, также возможно сделать порт для вентилятора и со стороны дополнительного питания видеокарты, поставив его на выдув, но я решил обойтись без него. Теперь подробней о чертеже. Общая длина листа, который необходимо вырезать 270мм., ширина 240мм. Таким образом, каждая сторона имеет ширину 80мм, ровно под 80мм. кулеры. При вырезании корпуса есть лишь одно место, на которое стоит обратить внимание- это место крепления корпуса Octopus к системному блоку. Замете что 20мм. выступ для полосок крепления и изгиба начинается с нижней части боковой (средней) стороны, но продолжается не 80мм., а только 70, таким образом, добивается просвет между верхней стороной видеокарты и верхней частью корпуса Octopus. Делается это для возможности размещения радиаторов на память.
Так же стоит сказать, что сгибы сторон необходимо производить так, чтобы этот 10мм. просвет был обязательно вверху. И если смотреть на чертёж, то сгибы необходимо делать от себя!
Octopus имеет приличный вес и крепится на четыре винта к задней стенке, сначала верхний винт проходит через отверстие корпуса Octopus, а уже затем привинчивает и видеокарту, ширина полоски крепления 10мм. затем идёт полоска 10мм. предназначенная для осуществления изгиба, так как ширина видеокарты может варьироваться.
Но непосредственно перед сгибом необходимо наметить расположение вентиляторов и отверстий, а затем просверлить их.
Это делается по следующей технологии:
Изготавливаем трафарет, я использовал крепление вентилятора от Zalman 165.



(кликните по картинке для увеличения)

Трафорет


Фото №2. Трафарет.

Но можно сделать его и из картона. Главное чтобы он точно размечал дырки для крепления кулера.
Наилучшим вариантом является вырезание внутреннего круга, ровно под внутренний диаметр кулера, а не намачивание и сверление отверстий. Иными словами если мы высверливаем 30 отверстий, то получаем что воздух проходит через корпус 30 струями, а они уже в свою очередь охлаждают видеокарту, таким образом мы разбиваем воздушный поток, а за счёт того что общая площадь отверстий меньше чем площадь вырезанного круга мы теряем часть эффективности.
Но здесь появляется явная проблема, как вырезать такой круг. Сделать это ножницами по металлу практически не реально в виду их громоздкости. У меня есть портативная бор машина, ей в принципе можно было вырезать круг нужного радиуса и при этом не повредить заготовку, но этот процесс мне показался сомнительным удовольствием, а в отсутствии дремеля других вариантов как насверлить отверстий внутри круга не оставалось. Разметку крепления кулера и отверстий лучше делать спиртовым маркером, он слишком толстый для разметки контура по которому мы вырезали заготовку из листа, но аккурат подойдёт для обозначения места сверления отверстий, несомненным плюсом является его быстрое высыхание и не стираемость с поверхности железа.



(кликните по картинке для увеличения)

Разметка


Фото №3. Разметка.

Разметив, таким образом, на уже вырезанной заготовке крепление под все 9 кулеров приступаем к сверлению отверстий. Берём дрель и свёрла по металлу, нам потребуется только два типа свёрл на 5мм. для высверливания основных отверстий и на 4мм. для отверстий крепления. Не могу сказать точно, сколько отверстий пришлось просверлил, но по приблизительным подсчётам более 300! Этот процесс требует большого внимания и аккуратности, ибо сверло так и норовит отклониться от намеченного отверстия, что грозит в свою очередь невозможностью установить вентилятор. Хочу дать совет, сначала высверлите отверстия внутри круга они не так важны, как установочные или для крепления к системному блоку, натренируйтесь, привыкнете к поведению дрели, моя к примеру, всё время уводила сверло в право, так что приходилось брать левее намеченного отверстия. Все эти работы лучше проводить на открытом воздухе, на балконе. Также лучше подстелить газету, а на неё положить доску, чтобы сверло пройдя метал, не билось и тупилось об бетон. Когда все отверстия внутри кругов будут высверлены, можно будет переходить к главным, будьте особенно внимательны, ведь если какое то отверстие уйдет в сторону, то в лучшем случае это не даст вам установить кулер, а в худшем придется заново вырезать и размечать заготовку и все 300 отверстий которые вы просверлили, пойдут коту под хвост. Благо ширины отверстия в 5мм. вполне хватает для регулировки положения кулера на корпусе и небольшое смешение не страшно. Кстати об отверстиях, после того как просверлишь, обычно на другой стороне заготовки остаётся металлическая стружка, прилипшая или не до конца отсверленная, её необходимо удалить при помощи всё того же ножа для бумаги.
Когда всё будет готово, переходим к сгибанию заготовки. Казалось бы, такой тонкий лист будет легко гнуть, но это обманчивое ощущение. Без ударных инструментов вам не обойтись.
Я же обошёлся молотком, плоскогубцами и двумя кирпичами.
Сразу оговорюсь, что не стоит строить из себя Геракла и голыми руками пытаться согнуть лист вдоль ровной линии разметки - это не возможно, вы только согнёте его там, где наименьшее сопротивление металла, в месте с наибольшим количеством отверстий, то есть по середине стороны. Правильно поступать так: плоскогубцами наметить линю сгиба, зажать заготовку между кирпичей и потихоньку молотком начинать подгибать одну из сторон. Стучать нужно вдоль линии сгиба.
Конечно это не лучший вариант, но предположу что у вас дома не рабочая мастерская, где есть тиски, которыми это сделать в сто раз проще. Старайтесь согнуть, так чтобы все стороны были ровными без выпуклостей и вмятин, в противном случае это грозит искривлением положения установочных отверстий, а это не очень хорошо, ведь тогда придётся использовать болтики разной длинны и толщины для крепления кулеров. Не ровное сгибание грозит кое чем и по страшнее - разделением воздушного потока, неровность корпуса образует зазор между двумя из сторон корпуса, в который воздух благополучно будет вылетать, а соответственно производительность системы вентиляции падать. В идеале углы между сторонами должны составлять 90 градусов, и если всё правильно сделать, получаем своеобразную букву П. Не забудьте обработать острые края корпуса надфилем.



(кликните по картинке для увеличения)

Правильные линии сгиба


Рис. №2. Правильные линии сгиба.

После того как болванка корпуса будет готова, примерьте её внутри системного блока, если корпус не стыкуется, скорее всего, вы перегнули полоску изгиба. Просто измените углы наклона.

Покраска элементов системы.

Получившийся корпус ещё очень далек до идеала, и его покраска один из шагов по достижению результата. Хочу дать несколько советов. Во-первых, подбирая краску, рассчитывайте на то, что все ваши элементы конструкции (корпус, панель управления, переходники 5.25 на 3.5 дюйма, шлейфы питания, молекс) должны быть исполнены в одном цветовом решении, иначе вы получите кич или от вашего творения будет попахивать безвкусицей. Во-вторых, если вы хотите использовать два цвета, то сначала покрасьте одним цветом, предварительно залепив молярным скотчем те части корпуса, которые предполагается красить другим цветом. Если же необходимо нанести художественный рисунок на корпус или панель управления, то используйте акриловые краски, лучше всего подойдут краски для моделей 1/35. Ну что же пора внести яркость и покрасить корпус, который у нас получился. Для покраски я выбрал цвет соответствующий идеи проекта, ведь осьминог удивительное создание, а следовательно и цвет должен быть необычный – DEEP VIOLET. Для этих целей была приобретена краска в баллончике ABRO серия Sabotage, к достоинствам данной серии можно отнести не высокую цену 70 рублей, быстрое высыхание и ровный без примесей цвет, к тому же мне хватило её на покраску всего корпуса Octopus, панели управления, тестового кулера, молекса питания, переходников 5.25 на 3.5 дюйма, передней панельки флопика и ещё осталось. Можно использовать флуоресцентные краски, несомненно, они привнесут дополнительные элементы таинственности и индивидуальности, но их стоимость отбила у меня желание быть таинственным. Купить краску можно в магазинах для автолюбителей.



(кликните по картинке для увеличения)

Балончик

Фото №4. Баллончик с краской.

Как всегда красил я на балконе, предварительно постелив газетку. Не повторите моей ошибки, обязательно сотрите разметку, нанесённую маркером, это можно сделать обычным спиртом. Я же забыл, и после первой покраски корпуса, разметка предательски просматривалась сквозь слой краски, так что пришлось красить в 4 слоя. Хорошенько потрясти баллончик перед использованием, этим вы оградите себя от неравномерного нанесения краски, капель и потёков на окрашиваемой поверхности. Дайте подсохнуть час. Затем оцените, если что-то не нравится, покрасьте вторым слоем. В итоге должно получиться следующее:



(кликните по картинке для увеличения)

Раскраска


Фото №5.Итог покраски корпуса Octopus.

Выбор кулеров. Маскировка проводов.
Когда каркас корпуса будет покрашен, наступит необходимость в выборе кулеров. В своей практике я использовал множество кулеров, как с громкими именами, так и полных no name. В корпусе на тот момент уже присутствовало 8 кулеров (два в БП, один на процессор, один обдувающий процессорный кулер и память, один на вдув, один на выдув, один на чипсете, один на видеокарте) все они различных фирм и с различным уровнем шума, подключённые к самодельной панели управления 12/5 вольт. Так что шум меня не досаждал. Но прибавьте суда ещё 9 кулеров и подумайте, какой уровень шума мы получим от 17 вентиляторов! Сразу решено было брать не Ball, а Slave кулеры, так как они тише и дешевле.
У меня была возможность протестировать несколько Slave кулеров от разных производителей таких как: F.T.C. DS, Yate Loon Electronics, Maen DS и нескольких менее известных китайских фирм. Тестировал я их, изменяя подаваемый вольтаж в порядке 5/7/12 вольт и замеряя уровень шума и воздушного потока. Лидером в тестах оказался Yate Loon с DS fan D80SH-12. 0.18А..Что на 5, что на 7 вольтах его субъективно не было слышно, а воздушный поток был одним из самых сильных. Конечно, всё это определили удачная конструкция крыльчатки и потребляемые 0.18А.. Кстати говоря, он работал намного тише, чем Zalman F1 переведённый на те же 7вольт.



(кликните по картинке для увеличения)

Обозначение кулера


Фото №6. Характеристики вентилятора.

Но если хотите вы всегда можете поставить и более дорогие кулеры Ball, а можно и с подсветкой.
Представляю, какое это зрелище, когда из корпуса льётся мягкий, ровный, синий свет 9 кулеров!
Желающим осуществить это, могу посоветовать обратить внимание на серию кулеров Spire Case Cooling Fan имеющую светодиодную подсветку различных цветов и самые тихие по моему мнению шумовые характеристики, при частоте вращения крыльчатки в 2000 об./мин. и питании от 12 вольт его вы вряд ли услышите.
Но вернёмся к выбранным кулерам, простым подсчётом выясняем, что 9 вентиляторов будут потреблять 1.62А., по линии 12 вольт, так что нужен надёжный БП.
Самое время поговорить о креплении. К корпусу Octopus вентиляторы крепились стандартными винтами 4*16мм., но если вдруг у вас не совпадёт или всё же сместится отверстие крепления, то можно использовать 3*16 и даже 2*16мм. винтики, предварительно надев на них шайбы. Ещё одним немаловажным моментом является высота шляпки винтика, она должна быть заподлицо с корпусом, в противном случае это грозит нежелательным контактом корпуса Octopus и видеокарты. Кулеры надо расположить таким образом, чтобы все провода идущие от них расположились с одной стороны, делается это для того чтобы заключить их в специальные трубки. Ведь от 9 кулеров идёт как минимум 18 проводов, а если вентиляторы предполагают, контроль оборотов крыльчатки то все 27, и все эти провода очень портят вид готовой конструкции, путаясь между собой, образуя бесформенные пучки, задевая крыльчатку работающего кулера. Сразу оговорюсь, что провода контроля оборота вентилятора нам не потребуются, так как при подключении датчика контроля оборотов вентилятора будет невозможно осуществить отключение группы кулеров (перевода их в режим OFF) ибо в силу разработанной мной конструкции управления питания, мы получим замкнутую цепь. И вентиляторы всё равно будут работать даже в положении OFF. Я долго думал, как решить эту задачу, но потом отказался от этой идеи, так как мы эмулируем 7 вольт, а не ставим сопротивление на линю питания кулера 12 вольт, а значит, при включении программ просмотра скорости вращения вентиляторов и питании от 7 вольт мы увидим 0000 оборотов.
Не совершите ошибку, какую совершил я, неправильно отождествив кривую зависимости оборотов кулера от мощности. Рассматривалась ситуация с линейным повышением скорости вращения, а на самом деле кривая графика логарифмическая. Таким образом, чтобы померить скорость вращения в при питании от Х Вольт необходимо вычислить мощность (А*12 Вольт) и соотнести со скоростью вращения вентилятора, затем проделать то же самое, переведя вентилятор на питание от 5 Вольт и вычислить мощность опять, и уже отталкиваясь от известных результатов, вычисляем скорость вращения вентилятора на отрезке между 5 и 12 Вольтами.
Теперь непосредственно к процессу закрепления и маскировки проводов.
Обрежьте провода идущие от кулера у самого основания молекса, и сплетите их между собой в косичку и так со всеми девятью кулерами. Не забудьте, что по красному проводу идёт линия 12 вольт, а по чёрному - земля.
Когда все 9 косичек будут готовы нам потребуется пластиковая трубка, что бы поместить их туда и таким образом замаскировать.



(кликните по картинке для увеличения)

Трубка


Фото №7. Пластиковая трубка.

Я живу в Нижнем Новгороде, но могу с уверенностью сказать, что такие трубки продаются на всех радиорынках необъятной нашей родины, практически любых цветов и диаметров, но длинна стандартная 1 метр. Нам потребуется 2 метра, а лучше 3, для запаса, то есть 2-3 трубки.
Берём трубку и отрезаем кусок в длину корпуса, с обоих концов нагреваем его зажигалкой, добиваясь затупления неровных краёв. Затем отмечаем с помощью маркера места, в которые будут входить косички проводов от кулеров, вырезаем отверстия и по одной косичке протаскиваем провода через трубку. Будьте внимательны и протащите сначала косички кулеров от одной из сторон корпуса, пусть это будет нижняя сторона, свяжите их между собой, для того чтобы они не в коем случае не перепутались с проводами, идущими от других сторон корпуса. Затем протаскиваем косички от кулеров средней стороны и тоже связываем их между собой. И в конце концов протаскиваем сквозь трубку косички от кулеров верхней стороны. Если вы что перепутаете какой либо провод и по ошибке присоедините его не к своей косичке, то при включении тумблера возможен вариант что крутится, будут не все три кулера с одной из сторон, а к примеру, два с верху и один с боку. На этой стадии конструкция должна выглядеть так:



(кликните по картинке для увеличения)

Предварительная маскировка


Фото №8. Маскировка проводов.

Теперь обратите свой взгляд на фотографию №8 и чертёж. После крепления кулеров у нас остаётся 5 отверстий в средней части корпуса, они предназначены, для того чтобы провода уходили внутрь корпуса. Конечно, запихать 20 проводов в 5 небольших отверстий не реально, поэтому поступаем следующим образом. Берём три провода - земля с кулеров одной из сторон и скручиваем их между собой, и так для всех трёх сторон, те же действия проводим и с проводами питания 12вольт, таким образом получаем, что от одной стороны с расположенными на ней 3 вентиляторами идёт всего два вывода. А, следовательно, получаем всего 6 выводов от 9.
Теперь мы непосредственно переходим к процессу пайки. Для этого нам понадобится:
- Паяльник, желательно чтобы его мощность была в пределах 25 Вт.
- Припой. Сейчас распространены различные припой с содержанием канифоли или флюсов, он продается в виде проволоки, нам понадобится 2 метра, диаметром 2мм. К примеру, подойдёт ПОС-61 с канифолью.
- Провод. Нам потребуются качественные провода, необходимо чтобы они в тоже время гармонировал с цветовой палитрой всей системы. Я использовал провода во фторопластовой изоляции, сиреневого цвета, к тому же они были опробованы элементами Пельтье чуть ранее, и зарекомендовали себя только с лучшей стороны. Своей устойчивостью к высоким токам, температурам, а главное его изоляция имеет высокое, более 20 МОм. электрическое сопротивление, так что сюрпризов от проводов ждать не стоит. Немаловажно и то, что такой тип изоляции практически не возможно спалить при пайке, температура плавления изоляции +200 градусов. Необходимо порядка 6 метров сечения 1мм. с оплёткой и 3м. сечения 0.6мм. с оплёткой проводов.
Отрезаем необходимую длину из учета, что провода не должны идти в натяжку, но и не должны провисать. Зачищаем контакты 3 проводов – земля, идущих с одной из сторон, заново скручиваем их между собой, затем зачищаем контакты одного исходящего провода (Сиреневый), скручиваем их вместе и пропаиваем соединение, так же поступаем и с линией 12 вольт питания. Затем места пайки заматываем изолентой и скручиваем в косичку исходящие длинные провода. Повторяем данную операцию для оставшихся двух сторон. В конечном итоге получаем 3 косички исходящих проводов, по одной на каждую сторону с размешёнными 3 вентиляторами. Обязательно помете концы исходящих проводов маркером, во избежание перепутать провода – земля и 12 вольт. Затем снова берём пластиковую трубку и под ширину средней стороны(8см) или чуть шире отрезаем кусок, на ней намечаем место вхождения косичек в корпус. Вырезаем отверстия. Продеваем косички исходящих проводов сквозь трубку, а затем через отверстия в корпусе. Таким образом, получаем следующее:



(кликните по картинке для увеличения)

Полная маскировка


Фото №9. Маскировка исходящих проводов.

На фотографии видно, что все провода уходят в трубку, там как раз уже заплетенные в косички исходящие провода проходят сквозь отверстия, на внутреннюю часть корпуса.
Но голые повода, хотя их и не так уж много, всё равно портят общий вид. Тем более проект называется Octopus, а значит, необходимо осьминогу сделать достойную щупальцу.
Этого эффекта добиваемся с помощью всё той же пластиковой трубки, но теперь нарезаем её на небольшие сегменты и предаём их кроям закруглённый вид с помощью зажигалки. Но перед тем как надевать сегменты обязательно подпишите каждую косичку, какой из сторон она управляет, для этого обмотайте косичку изолентой и подпишите на ней «В» - верх,
«С» - середина, «Н» - низ.



(кликните по картинке для увеличения)

Готовая шупальца



Рис. №10 Окончательная маскировка проводов.

Теперь на руках мы имеем практически законченную универсальную систему вентиляции для видеокарт.

Панель управления. Окончательная сборка.

У нас уже готов корпус для охлаждения видеокарты, но для полного счастья нам, необходимо обеспечить грамотное управление всей этой оравы кулеров.
Задумываясь об управлении и индикации состояния системы управления, я пришёл к выводу, что наилучшим средством будет тумблерное переключение режима работы вентиляторов. Поясню, у нас имеется не 2 и даже не 4 кулера с которыми можно было бы применить реобасы, их целых 9. С каждой стороны расположено по три кулера, значит, именно 3 вентилятора и должны стать единицей управления.
Исходя из этого, мы получаем, что нам нужно 3 переключателя. Каждый из них будет контролировать строго одну из сторон корпуса. Переключатели должны быть независимы друг от друга. То есть при выключении или переключении на другой режим одного из тумблеров, остальные не должны делать то же самое.
Теперь рассмотрим, какие функции должны выполнять эти переключатели:
- Возможность подачи 12 вольт на вентиляторы.
- Возможность подачи 7 вольт на вентиляторы. Вариант с подачей 5 вольт рассматривался, но потом был отметён из за низких показателей воздушного потока. Тем более как говорилось ранее подобранные кулеры не слышны при питание от 7 вольт.
- Возможность отключения вентиляторов одной из сторон.
Исходя из этих критериев, были подобраны переключатели. Теперь поговорим об индикации режима работы кулеров. Ничего лучше, чем светодиоды пока что человечество не придумало, к тому же это красиво.
А теперь полный предметный список того, что нам потребуется для изготовления панели управления:
- Заглушка корпусная 3.5 дюйма. 1шт.
- Трёхпозиционный переключатель (ON/OFF/ON) на шесть выводов. 3 шт.
- Двухцветные светодиоды. 3 шт.
- Одноцветные светодиоды. 2шт.
- Резисторы для светодиодов.8шт.
- Держатели под светодиоды. 5шт.
- Провод 0.6-1мм. сечения. 2м.
Вот как выглядит полный набор:



(кликните по картинке для увеличения)

К панели управления


Фото №11. Компоненты панели управления.

Теперь по порядку о каждом компоненте.
Заглушку 3.5 дюйма лучше взять именно от своего корпуса, вам может показаться, что они все одинаковые, но это ошибка, для каждого корпуса производители изобретают велосипед и делают свой тип крепления заглушек. Я видел заглушки с двумя, тремя, четырьмя и даже пятью лапками крепления. Но даже если вы найдёте заглушку с таким же, как у вашей заглушки количеством ножек, то это ещё не о чём не говорит, они могут быть смешены относительно места крепления к системному блоку. Использование таких заглушек чревато перекосами и ненадёжностью крепления, представьте ситуацию, вы перемешаете рычажок тумблера вниз, а следом за ним вниз вылетает панель управления из системного блока, комментарии излишни. На фотографии №11 видно, что заглушка не простая и это верно, но сначала уверяю вас, она была обычной серой мышкой, тьфу заглушкой. Просто необходимо немного фантазии. Принцип вырезания отверстий прост, в заглушке восемь отверстий, три для переключателей и пять для светодиодов. Берём маркер и размечаем места предполагаемого размещения элементов. Затем берём шило и нагрев его над газовой плитой вводим ровно в середину размеченного отверстия и получаем маленькую дырочку, а дальше дрелью просверливаем отверстие необходимого диаметра, при использовании 5 мм. светодиодов и держателей к ним делаем отверстие 6мм. Просверленное отверстие расширяем с помощью крестовой отвёртки до необходимых 6 мм. Если у кого дома есть отвёртка-трещотка с набором насадок, то советую использовать насадку PZ 2, она идеально подходит для этих целей. Также можно использовать дрель и просто высверлить отверстия. После проделывания отверстий её остаётся только покрасить той же краской что и корпус системы вентиляции. Или оформить как-то иначе, нанести рисунок. С заглушкой для панели управления разобрались, по тому же принципу делаем и корпусные заглушки, что бы выдержать общий стиль.



(кликните по картинке для увеличения)

Заглушка


Фото №12. Корпусная заглушка.

Переходим к переключателям. Особо много здесь не скажешь, нам нужны трехпозиционники с шестью выходами, покупая их следует проверить, пощелкать, главное чтобы положения не проскакивали и рычажок в данном положении не гулял, а то может и замкнуть. Желательно так же чтобы выводы на задней стороне переключателя были не слишком короткими, особенно это актуально для начинающих горе – паяльщиков. Уверяю вас, что это будет не простой работёнкой большим жалом паяльника напаивать 3-4 провода на 4мм. контакт переключателя. Так что перед тем как бросаться всё паять взвести и обдумайте очерёдность пайки контактов.
Теперь по светодиодам. Они бывают различных диаметров, цветов и оттенков. Чем цвет холоднее, тем больше вольт потребляет светодиод, и если перед вами красный светодиод то наверняка можно сказать что он потребляет от 1.5 до 1.8 вольт, а если же вы видите холодный синий цвет свечения, то знайте, что он требует все 3 вольта. Бывают светодиоды на 5 и даже12 вольт, но они редкие гости наших радиорынков. Кроме напряжения светодиода одним из основных показателей является сила тока светодиода, чем он больше, тем ярче будет гореть светодиод, обычно этот показатель варьируется от 0.010 до 0.030 А.
Яркость светодиодов определяют в Канделах. Подходящие показатели по яркости лежат в пределах 3-5 кандел, хотя существуют светодиоды с яркостью в 10 и даже 15 кандел. Нам потребуется три двухцветных светодиода - это светодиод в корпусе, которого объединено два независимых светодиода, каждый из них имеет свою ногу питания, своё рабочее напряжение, но общую ногу земли. Таким образом, мы имеем два в одном. Для Octopus project я использовал два одноцветных фиолетовых светодиода (3.1 вольт, 0.020 А) горячих постоянно, не зависимо от положения переключателя и показывающих наличие питания по линии 12 вольт и три двухцветных красно-синих светодиода ( Красный цвет- 1.8 вольт,0.015 А.; Синий цвет 3.1 вольт, 0.020 А) показывающих выбранный тумблером режим работы кулера. Подключать светодиоды необходимо через резисторы (сопротивления) для того, что бы их не спалить, ведь светодиод рассчитан на 1.5-3.1 вольт, а мы подаём 7-12 вольт. Подобрать нужный резистор проще простого, вычислив необходимое сопротивление по элементарной формуле:
Сопротивление = (напряжение сети - напряжение светодиода) / сила тока светодиода.
Следуя из этой формуле, рассчитываем сопротивление для светодиодов Octopus project.
Сначала для линии 12 Вольт. R= (12-3.1) / 0.020 A. R=445 Ом. Выбираем резистор с запасом сопротивления и получаем цифру в 480-500 Ом.
Теперь рассчитаем сопротивление для линии в 7 вольт.
R= (7-1.8) / 0.015A. R=346 Ом. Также выбираем резистор с запасом сопротивления и получаем цифру в 380-400 Ом.
Держатели для светодиодов представляют собой пластиковые колечки с лапками. Сначала мы вставляем их в заглушку, а уж потом вставляем в них светодиоды, которые удерживаются лапками держателя. Хочу дать ещё несколько советов касаемо светодиодов. Есть способ проверки работоспособности светодиода, заключается он в том, что светодиод проверяется от батареи сотового телефона, как правило, она выдаёт напряжение 3.8 вольт, хочу сразу предупредить, таким способом нельзя проверять светодиоды с рабочим напряжением менее 3 воль, они просто-напросто сгорят, лучше попросите проверить их там, где покупаете! Ещё одной немаловажной проблемой является определение ноги питания и ноги земли, не чего страшного нет в том, что вы перепутаете полярность, от этого светодиод не сгорит, он просто не будет работать. Обычно в одноцветном светодиоде более длинная нога является – ногой питания. Но если дело касается двуцветного, то всё не так просто. Из корпуса таких светодиодов выходит сразу три ноги, средняя всегда – земля, а боковые определяйте по рисунку на основной схеме управления, специально разработанной для Octopus project. Постарайтесь очень хорошо изучить схему, пусть на вашем столе всегда лежит её распечатка. Тогда вы вряд ли ошибётесь или спутаете провод.



(кликните по картинке для увеличения)

Схема управления


Рис. №3. Схема управляющёй панели Octopus.

Ко времени начала работ по пайке панели управления у вас должна быть полностью готова заглушка. Удобней всего, когда все элементы закреплены на своих местах.
На бумаге построенная мной схема была проверена несколько раз, но на всякий было решено проверить её на практике, используя один переключатель, два светодиода и тестовый кулер который я тоже покрасил в фиолетовый цвет.



(кликните по картинке для увеличения)

Тест


Фото №13. Проверка схемы положение OFF.



(кликните по картинке для увеличения)

Тест №2


Фото №14. Проверка схемы положение ON, 7 вольт.

Как видно всё прекрасно заработало. Дам пару советов по очерёдности распайки контактов, начинайте паять с верхнего левого контакта (линия 5 вольт), затем советую распаять землю идущую от групп кулеров к переключателю (фиолетовый провод на схеме). После распаиваем линию 12 вольт до молекса питания, затем контакты двухцветных светодиодов и на сладенькое - линия земли от переключателей и одноцветных светодиодов до молекса.
Итак, настал момент посмотреть, что же у нас получилась за заглушка.



(кликните по картинке для увеличения)

Лапша!


Фото №15. Панель управления в сборе, вид сзади.



(кликните по картинке для увеличения)

ПРекрасный результат


Фото №16. Панель управления в сборе, вид спереди.

Как видно из фотографий панель управления получилась что надо, если хотите, можете построить коробок из картона и посадить его на клеевую основу, чтобы провода ничего не задевали, и сзади всё выглядело так же благородно, как спереди. Ну что же теперь готов и корпус и панель управления. Они уже соединены между собой.
Посмотрим, как это выглядит всё вместе.



(кликните по картинке для увеличения)

Октопус + управление


Фото №17. Система в сборе.

Теперь необходимо проверить всю систему. Посмотреть, правильно ли всё распаяно. Подключаем молекс к разъему питания БП и переводим все рычажки переключателей в среднее положение (OFF). Молимся оверклокерскому богу и нажимаем кнопку Power. Ничего не происходит и горит только два фиолетовых светодиода? Это уже хороший знак, так как это показывает, что питание подается, и функция выключено (OFF) работает на всех тумблерах! Начинаем проверять переключатели по одиночке.
Переводим рычажок в верхнее положение, должен загореться синий цвет двуцветного светодиода, показывающий, что кулеры одной из сторон корпуса питаются от 12 вольт, вы услышите звук мощного воздушного потока проходящего сквозь корпус. Затем переводим рычажок в нижнее положение, загорается красный цвет двухцветного светодиода, обозначающий питание от линии 7 вольт, шум от кулеров уменьшится или совсем исчезнет. Проделываем те же действия со всеми тумблерами. По идее всё должно получиться при условии, что вы подошли к процессу пайки и изучения схемы со всей ответственностью и вниманием, но если у вас возникли проблемы, читайте ниже следующее. Так же дам пару советов по пайке и выборе резисторов.
Если у вас не горит одноцветный светодиод, не спешите расстраиваться, скорее всего, просто перепутана полярность, необходимо только отпаять и поменять провода местами. Так же возможно, что он перегорел из-за неправильно подобранного сопротивления. Крайне редко, но встречается случаи, когда при покупке резисторов вам дают сопротивление не того номинала, о котором вы просили. Скорее здесь присутствует не злой умысел, а невнимательность продавцов, резисторы для светодиодов очень маленькие и их легко спутать, в любом случае дважды спросите именно необходимый резистор. Самому можно определить номинал сопротивления, взглянув на корпус резистора, на отечественных резисторах практически всегда присутствует цифровое обозначение его сопротивления, с импортными сложнее, так как на них обычно идёт цвето-полосная кодировка и сказать о свойствах такого резистора можно только применяя специальные таблицы кодов.
Будьте крайне внимательны при покупке резисторов.
Ещё сложнее обстоят дела с двуцветными светодиодами. К примеру, мы перевели рычажок в верхнее положение, загорается не синий цвет, а красный. В этом случае немедленно переведите рычажок в среднее положение (OFF), скорее всего вам повезло, и красный цвет не выгорел, иначе он просто бы не горел, перепаяйте провода идущие к контактам светодиода, поменяв их местами, не трогайте средний контакт – он явно не причём. Теперь всё должно заработать. В любом случае в верхнем положении рычажка после смены проводов будет гореть синий цвет, переводим его вниз, если горит красный цвет – хорошо, не горит - плохо, видимо он не смог пережить питание от 12 вольт. Одна часть светодиода отвечающего за красный цвет сыграла в ящик, теперь только замена всего светодиода вернёт красный цвет. Также и в том и в другом случае возможна ошибка в распайке проводов – внимательнее следуйте схеме.
Теперь поговорим о ситуации, когда крутятся три кулера, но не на одной стороне корпуса как задумывалось, а в разных местах. Налицо ошибка при формировании косичек - земля. В место того, что бы скрутить три провода – земля, идущих от одной стороны, был взят один или два провода – земля, от кулеров на других сторонах корпуса. Единственным способом устранения проблемы является перекусывание исходящих проводов у основания, в месте соединения с тремя проводами
- земля и полный перебор косичек. Если у вас замыкает переключатели, загляните на заднюю сторону панели управления, скорее всего дело не в самом тумблере, а в не качественной пайке или оголенные части проводов соприкасаются, или при пайке выбилось несколько тончайших проволочек из провода и они касаются соседних контактов переключателя. Постарайтесь быть аккуратным. Если вы всё правильно сделали, то получите такой результат:



(кликните по картинке для увеличения)

Проверка


Фото №18. Положение OFF.



(кликните по картинке для увеличения)

12 Вольт


Фото №19. Положение ON, 12 вольт.



(кликните по картинке для увеличения)

7 Вольт


Фото №20. Положение ON, 7 вольт.

До завершения работ осталось совсем немного. Вы обратили внимание на то, что панель управления подключена к корпусу на мертво? Так не годится, ведь нам ещё предстоит монтировать всё в системный блок, а протягивать заглушку изнутри на переднюю панель корпуса крайне неудобно.
Смотрите, от Octopus к панели управления идёт три исходящих провода – земля из трех косичек.
Оставляем порядка 10см провода со стороны панельки управления. Перекусываем провод и со стороны Octopus- напаиваем коннектор «папа», а со стороны панели управления - коннектор «мама», от предварительно разобранных молексов. Если кто не знает, для того чтобы освободить коннекторы из пластикового корпуса молекса, необходимо иголкой загнуть внутрь лапки, удерживающие его в кожухе. Теперь самое время нарезать ещё несколько сегментов пластиковой трубки, так чтобы все провода после соединения прятались в них. Таким образом, щупальца будет идти практически до переключателей. Повторяем туже процедуру для оставшихся двух проводов – земля и линии 12 вольт. Затем надеваем на провода пластиковые сегменты и обматываем соединения изолентой. Кстати не забудьте покрасть молекс питания в тон всей системы. Теперь при необходимости мы можем спокойно отсоединять и присоединять панель управления к Octopus. Монтируем все элементы в корпус.



(кликните по картинке для увеличения)

Корпус


Фото №21. Octopus project в системном блоке.

Но чтобы придать совсем законченный вид системе вентиляции можно нанести дополнительные тематические рисунки на панель управления и заглушки, используя акриловые краски для моделирования. Для этого нам потребуется тонкая кисточка, вата, вода и спички. Наносим рисунок краской, если линия смазалась или получилась слишком жирной с помощью заострённой спички, с ваткой намоченной предварительно водой стираем излишки или перерисовываем рисунок заново.
К примеру, можно сделать так:



(кликните по картинке для увеличения)

Доработка


Фото №22. Полностью оформленные панели Octopus project

Ну что же, система вентиляции готова, теперь можно оценить плоды своих трудов. Вполне вероятно, что изготовленная вами система по красоте и эффективности превзойдёт Octopus project, к примеру, если вы поставить Ball кулеры с агрессивной конструкцией крыльчатки то наверняка их производительность будет выше и не забывайте что можно поставить вентилятор на вытяжку, что бы воздушный поток выносило за пределы корпуса, для этого необходимо всего лишь на стадии вырезания заготовки корпуса предусмотреть крепление для кулера. А что бы ваша система охлаждения была уникальной можно использовать кулеры с подсветкой, покрасить корпус флуоресцентной краской да много чего можно придумать. Фантазируйте.
После установки Octopus project, системный блок стал совсем иначе выглядеть, как-то более благородно и много оригинальней.
А что же дальше делать? Конечно, тестировать!

Тестирование
Тестовым стендом для Octopus project являлся мой компьютер, его характеристики таковы:
Материнская плата: Epox 8KDA 3J.
Процессор: Sempron Palermo 2600@3200 (PR-рейтинг).
Жёсткий диск: Samsung IDE 160Gb SP1614N 8Mb.
Оперативная память: Hynix 3200 D-43, 512 Mb * 2шт.
Блок питания: Eurocase 480X. 480ВТ.
Привод: LG GCC-4521B.
Модем: Zyxel Omni PCI Plus.
Кулеры: 8 штук.
Видеокарта: MSI NX6800 TD128*



(кликните по картинке для увеличения)

Тестовая карта


Фото №23. Видеокарта.

*Как уже говорилось после смерти 5900 XT у меня стоит недоразумение под названием MX440. Безусловно, она не способна загрузить Octopus project, да и просто греться там особо нечему. Другое дело серия 6800, ведь 12 пиксельных конвейеров выделяют не мало тепла, а если разблокировать оставшиеся 4, то мы получим портативную печку.
Поэтому для тестирования Octopus я как раз и взял у друга MSI NX6800 TD128, он её совсем недавно купил и трясся над ней как мог, но всё же мне удалось её заполучить при условии, что демонтироваться стандартная система охлаждения не будет. Обещание я выполняю, но на результатах тестов это должно очень сильно сказаться, так как радиатор стандартной системы охлаждения плотно закрыт кожухом из плексигласа, а это значит, что воздушный потоку не удастся в полной мере продувать радиатор, но вот ambient температура должна упасть конкретно.
Тестирование заключалось в разогреве видеокарты в течение 30 мин. тестом 3DMark 03 и замером температуры программой RivaTuner. Тестирование проводилось на стандартных частотах, при закрытом корпусе. Температура в комнате 30 градусов. Система охлаждения MSI позволяет регулировать скорость вращения вентилятора при помощи ползунка, для чистоты эксперимента ползунок был установлен в положение high.



(кликните по картинке для увеличения)

Дефолтное охлаждение


Скриншот №1. Стандартная система охлаждение.

Из скриншота видно, что после теста температура составляет 80 GPU и 58 Ambient!!! И это притом, что корпус отлично вентилируется и карта работает на стандартных частотах, без какого либо разгона. Причём система охлаждения для серии 6800 у MSI одна из лучших среди стандартных. Что же посмотрим, как изменятся температурные показатели при включении Octopus. Через панель управления сначала подаём 7 вольт на все 9 кулеров. И получаем:



(кликните по картинке для увеличения)

Октопус 7 Вольт


Скриншот №2. Octopus, питание кулеров от 7 вольт.

Вентиляторы работают неслышно, горит ряд красных светодиодов… красота, смотрю на температуру: 67градусов Core и 42 градуса Ambient. А значит, температура ядра упала на 13 и 16 градусов соответственно. Совсем не плохой результат, но переведём переключатели на 12 вольт:



(кликните по картинке для увеличения)

Октопус 12 Вольт


Скриншот №3. Octopus, питание кулеров от 12 вольт.

Температура ядра упала до 63 градусов, то есть на 17 градусов относительно стандартной системы охлаждения! Показатель же Ambient составил 38 против 58 градусов, температура упала на все 20 градусов!! И это учитывая, что радиатор стандартной системы охлаждения закрывало оргстекло.
В разгоне до 390/890 с открытыми конвейерами по формуле16/5 температура поднялась на 4 градуса и составила 68 градусов при 12 Вольтах на кулерах Octopus.
Уверен если на видеокарту установить открытый медный процессорный радиатор, то Octopus скинет ещё градусов 10-15 с ядра, ведь что не говори, а радиаторы стандартных систем охлаждения имеют очень маленькую площадь рассеивания тепла и как следствие ограниченность в его приёме от GPU и отдаче воздушном потоку. Бывают и редкие исключения, к примеру, Leadtek WinFast A400 series, чьи радиаторы имеет солидную площадь и не нуждается в замене, необходимо лишь снять с него пластиковый кожух, чтобы Octopus в полной мере раскрыл свой потенциал. Таким образом, при выполнении этих условий мы в плотную приблизимся к результатам водяных систем охлаждения видеокарт к порогу 45-55 градусов под нагрузкой и в разгоне.

Заключение.
Вот и заканчивается статья, поставленная цель выполнена, результат положительный и опыт накоплен. Теперь можно не тревожиться за охлаждение видеокарты и спать, спокойно зная, что она под бдительным присмотром жителя морских глубин. Считаю, что Octopus project полностью завершен. Желаю всем творческих успехов и хороших результатов в разгоне, пусть эта статья вдохновит вас на покорение новых рубежей оверклокинга и кулинга.
С удовольствием выслушаю ваши предложения, замечания, идеи и комментарии к статье.


Android 19.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают