Вторая ревизия самодельного кулера для компьютера (страница 2)

Испаритель

Первый вариант испарителя был сделан из заготовки водоблока, которую я очень давно мастерил на заказ. Площадь его поверхности невелика. А хочется получить максимум.

Немного оффтопа. На мой взгляд, статья про изготовление какой-либо самоделки будет намного интереснее, если в процессе использованы простые и доступные материалы. Нет, конечно, можно «нарисовать» сложнейший чертеж, заказать изготовление на заводе с суперсовременным оборудованием, но… Интереснее взять что-то простое, на табуретке припаять и получить результат выше, чем у фирменного аналога. Если получится. А не выйдет – не страшно, можно потом попытаться еще раз. Конечно, это лишь моя точка зрения. Читателю виднее. Не ошибается только тот, кто ничего не делает (классная отмазка, если не получилось). Продолжим.

Для контакта с процессором мне нужен медный радиатор с минимальным расстоянием между ребрами. Это дает большую площадь теплообмена, а малый зазор устранит пузырьковое кипение, вызывающее шум. Об этом было изложено в предыдущей статье, повторяться не вижу смысла. Исходя из вышеизложенного тезиса, как говорил В.И. Ленин, требуется медный радиатор системы охлаждения.

И тут я вспомнил, что уже много лет у меня на полочке пылится кулер Titan TTC-CU11TB, радиатор которого выполнен из монолитного куска меди методом ковки. Ребра не припаяны и даже не приварены. Натуральный монолит. Он рассчитан на установку на Socket 939. Размер подошвы 70 на 73 мм, толщина подошвы 3.5 мм. Высота ребер 8 мм, толщина 0.75 мм, расстояние между ними 1 мм. Площадь поверхности кулера намного больше, чем у моего предыдущего испарителя. Решено, идет в дело.

Теперь его нужно заключить в герметичный корпус, желательно медный. Почему? Я буду паять испаритель твердым припоем. Всех проще паяется медь с медью. Не надо никаких дорогущих офлюсованных спецприпоев с большим содержанием серебра. Все быстро и просто – обычный пятипроцентный припой и самая простая горелка с МАРР газом.

Я стал перебирать коробку со старыми самодельными водоблоками и нашел один преогромнейший, с низкой площадью поверхности и такой же низкой, по современным меркам, эффективностью. Сломать не жалко, так что снимаю акриловую крышку и пассатижами выламываю штырьки. Примеряю – практически идеальная крышка для моего нового испарителя.

Но для того, чтобы ее надеть на радиатор Titan TTC-CU11TB, его надо немного доработать напильником. По периметру спилил ребра так, чтобы крышка легко одевалась.

Теперь все подходит, пора прилаживать трубки. Я использую медную трубку диаметром 10 мм, а под выход пара убирается четыре трубки. Конечно, можно было втиснуть и пять, но тогда будут проблемы с конденсатором, который изначально был сделан под четыре. Сверлю крышку. Получаются такие заготовки.

А так испаритель выглядит с крышкой.

Пришло время вставить трубки и запаять. Перед пайкой я набиваю все пустоты испарителя мочалкой для мытья посуды, сделанной из нержавеющей стали. Делается это для того, чтобы уменьшить пустоты и предотвратить пузырьковое кипение. При таком кипении пузырьки пара схлопываются и возникает сильный шум – кавитация. А нам шум не нужен. Да и эффективность такой набивки проверена на предыдущей модели кулера.

Паяю на газовой плите. Кладу собранный испаритель на конфорку, зажигаю плиту, жду минут 10, пока медь прогреется. Зажигаю горелку с МАРР газом, грею еще и спаиваю. Вот результат.

Остывает. На вид неприглядно, так что придется шлифовать. Шлифую, затем притираю рабочую поверхность на куске стекла с пастой для притирки клапанов. Получается идеально ровная поверхность. Что ж, теперь можно примерить все вместе в корпусе.

Сборка кулера

Приготовленный корпус совершенно не подходит, ведь он рассчитан на установку блока питания сверху. Это значит, что длина тепловых трубок увеличивается, а мне бы этого не хотелось.

Беру ножницы по металлу и совершенно безжалостно режу его. Укорачиваю сверху на высоту БП.

У корпуса несъемная задняя стенка. Вырезаю отверстие для установки «бэкплейта» кулера в шасси материнской платы и в задней стенке.

Теперь нужно установить системную плату и по месту подгибать трубки, чтобы они совпали с трубками на конденсаторе. Последний при этом должен остаться строго параллельным корпусу.

Процедура эта небыстрая и кропотливая, поскольку трубки довольно жесткие. Соединять я их буду с помощью отрезков трубок большего диаметра.

Как-то так. Теперь пайка на любимом стапеле – табуретке. Кто-то делает «на коленке», а вот мне больше нравится на табуретке.

Теперь видно, как проходят трубки. Добавлена еще одна диаметром 6 мм, для заправки водой и для установки манометра, при помощи которого будет контролироваться уровень вакуума в системе.

Капиллярная трубка используется для откачки воздуха. После заправки она пережимается и запаивается. Вид в фас.

На картинке уже установлено крепление испарителя к сокету материнской платы. Еще одна примерка.

Конденсатор установлен на резьбовые шпильки на высоте 3.5 см над уровнем крышки корпуса. Это сделано для облегчения притока воздуха снизу. Точность установки контролируется по угольнику, затем по уровню. Если произойдет отклонение от горизонтали, вода не будет возвращаться в испаритель и устройство перестанет работать.

Будем считать, что кулер встал на место, пора заняться установкой блока питания. Первоначально я попытался разместить его на месте пятидюймовых отсеков. Но не понравилось. Прикладывал и туда, и сюда… И вновь сомнения. Взял и прорезал отверстие в задней боковой стенке и закрепил блок питания в нем.