Пайка и советы по вольтмоддингу для начинающих.

13 марта 2007, вторник 00:15
для раздела Блоги

Статья была опубликована на сайте overclockers.com.ua


Слово автора.
Статья посвящена людям, решившим делать паяльный вольтмод, но не имеющим достаточно опыта. Писалась на основе собственного опыта, так что не надо думать что она абсолютно правильна и точна. Просьба сообщать о неточностях в обсуждении.
Отмазка.
Ответственность за свои действия вы несете сами!



Вступление.

Допустим, вы разогнали свою видеокарту до предела. А что если хочется разогнаться еще? Остается вольтмод. Найти схему вольтмода для своей карты сегодня обычно не сложно. Затем нужно сделать выбор в пользу определенного вида вольтмоддинга. Можно выбрать карандашный вольтмод, приклеить резистор с помощью токопроводящего клея, или же осуществить пайку. Последний метод заслуженно считается самым надежным, и сложным одновременно.


О карандашном вольтмоде.

Самый простой метод. Пара движений грифелем, и напряжение выросло. Минусов, конечно, много, но неоспоримым плюсом является сохранение гарантии. В качестве минусов следует отметить регулирование сопротивления в определенных пределах (если сопротивление резистора менее 100 Ом, то про карандаш можете забыть), ненадежность, и еще добавлю кое-что от себя. Когда я вольтмодил память на X1600Pro, мне было очень сложно найти подходящий карандаш. Были проверены все имеющиеся дома простые и цветные карандаши, а также женские косметические карандаши (!), а снизить сопротивление смог только завалявшийся с перестроечных времен старичок.


Снаряжение.

Итак, вы – человек, никогда не державший в руках паяльника (или осиливший только детекторный приемник ), решили делать «паяльный» вольтмод. Скорее всего пальника у вас нет. А если и есть, то он похож на изображенный снизу агрегат мощностью в 40 и более ватт.


(кликните по картинке для увеличения)



Вольтмодить таким можно, но сложно (проверял) Советую приобрести изображенный сверху от него агрегат мощностю в 25 Вт. Паять им куда удобнее.
Можно использовать паяльники с напряжением питания 6-12 вольт (они более интересны в том плане, что при наличии блока питания с возможностью плавной регулировки напряжение (например от 6 до 12 вольт ) можно легко и плавно регулировать температуру нагрева паяльника, что иногда очень кстати.) (с) Caesar_spb
Так же нам нужен флюс. Он используется для обезжиривания припаиваемых элементов. Автор по старой привычке для этих целей использует канифоль. Также в качестве флюса можно использовать аспирин (ацетилсалициловая кислота). Прекрасно залуживает даже такие провода и поверхности, где канифоль ни вкакую не хочет. Работать в хорошо проветриваемом помещении!!! Выделяется очень едкий дым. ( (с) Wonderboy ).
Припой. Выступает в качестве проводника при пайке. Сейчас обычно производится в форме проволоки, скрученной в спираль. В советские времена, насколько я знаю, выпускался в виде застывших капель. Нам подойдет сплав Розе.
Провода. Можно использовать любые подходящие медные провода. Автор, дабы не утруждать себя поисками, запасся по полной.
Припой, канифоль и провода.



Резисторы. Бывают постоянные и переменные. Как следует из названия, сопротивление постоянных резисторов неизменно, а у переменных изменяется. Вот например постоянные резисторы:


(кликните по картинке для увеличения)



А вот переменные:


(кликните по картинке для увеличения)



Можно, конечно использовать и махину, изображенную слева, но для вольтмоддинга обычно используются подстроечники (справа).
Мультиметр. Служит для замера сопротивления, напряжения, силы тока, поиска коротких замыканий, т.е. прозвонки и т.д. Вольтмод без него – лотерея.


(кликните по картинке для увеличения)



Также для вольтмоддинга следует использовать пинцет, но автор обходится без него.


Приступим.

Обычно сначала припаивается подстроечник, получается нужное напряжение, сопротивление переменника замеряется, а затем уже припаивается постоянный резюк. Многие так и оставляют переменник. Их право.
Паять можно либо к микросхеме, либо к резистору. Что выбрать? Зависит от того, где это сделать проще. Порой ноги микросхемы и расстояние между ними крайне малы, а альтернативных точек вольтмода нет. В этом случае на помощь приходит мультиметр. Для начала, как правило, одна из ног микрухи, к которой надо паять – это земля. Как это проверить? Включаете мультиметр на поиск короткого замыкания и тыкаете одним щупом в ногу микрухи, а другим к минусу электролитического конденсатора. Если контакт есть, то пайку можно осуществлять вместо этой ноги на минус кондера, или просто воткнуть провод в минус молекса Вместо другой ноги тоже можно отыскать место для пайки (советую проверять ближайшие к нужной микросхеме резисторы).
Итак, место пайки выбрано. Теперь нужно подпаять провода к ногам подстроечника. Для этого ноги его следует залудить. Делается это так. Сначала дотрагиваемся паяльником канифоли.


(кликните по картинке для увеличения)



, затем проводим концом пальника с канифолью по ноге, потом «подбираем» на паяльник немного припоя


(кликните по картинке для увеличения)



и проводим по ноге, которая при этом покрывается ровным тонким слоем припоя. Теперь наматываем на ногу виток провода, «трогаем» канифоль и припой и дотрагиваемся ноги с проводом и провод припаян. От себя добавлю, что можно сразу, макнув паяльник в канифоль, взять на него припоя, и паять. Эффект тот же, действий меньше.
Проводки следует припаять к одной из крайних ног переменника и и к средней. Также можно закоротить вторую крайнюю ногу со средней.


(кликните по картинке для увеличения)



Другие концы проводов нужно уже паять непосредственно к видеокарте. Оголенный конец провода при этом должен быть достаточно коротким. Я обычно залуживаю 1 см провода, а потом оставляю от него около 2 мм (или того меньше)


(кликните по картинке для увеличения)



На этом кончике следует оставить лишнюю капельку припоя. Затем прикладываем провод к месту пайку (можно использовать для этого пинцет)


(кликните по картинке для увеличения)



И прикасаемся на пару секунд (не более!) паяльником, так чтобы оставленная лишняя капля растаяла и «соединилась» с уже имеющимся в месте пайки припоем (паяльник на время пайки нужно отключить от сети!) При этом важно следить за тем, как бы не спаять воедино несколько близлежащих площадок. Получится примерно так:


(кликните по картинке для увеличения)



Таким же образом припаиваем и второй проводок.
Теперь выкручиваем переменник на максимум (не забывая проверить сопротивление мультиметром), проверяем, не закоротили ли чего, и затем вставляем видеокарту в матплату. Включаем и замеряем напряжение. Оно почти не изменилось, лишь чуть-чуть выросло. Понемногу уменьшаем сопротивление подпаянного резистора и замеряем напряжение.
Останавливаемся на запланированной, и при этом разумной (!) отметке. Убеждаемся, что видеокарта при данном напряжении ведет себя стабильно. Для этого очень желательно пару часов поиграть в любимую 3D игру, или прогнать в течение такого же времени специальные тесты типа 3DMark.
Когда желаемый результат достигнут, вытаскиваем карту из системника, отпаиваем переменник, замеряем его сопротивление и подбираем постоянный резистор близкого по значению сопротивления. Припаивать его можно так: изгибаем ноги в нужной форме,


(кликните по картинке для увеличения)



Отрезаем нужную длину и залуживаем, оставляя немного лишнего припоя (на фото для наглядности припоя несколько больше, чем надо)


(кликните по картинке для увеличения)



Затем просто подпаиваем его к нужным ногам микросхемы, резистору и тд. Например вот так:


(кликните по картинке для увеличения)



А вот разные варианты на одном рисунке


(кликните по картинке для увеличения)



На этих фотках пайка выглядит не очень, но смею заверить, что в реальности все намного красивее, просто на фотографиях лучше видны неровности.


Предупреждение.

Не стоит задирать напряжения очень высоко. Повышенное напряжение понижает ресурс чипов. Очень часто один и тот же видеочип или память имеют разные напряжения в зависимости от частоты. Если хотите жить с видеокартой долго и счастливо, то лучше ограничиться 10% прибавкой к максимальному документированному напряжению данного чипа/памяти.
Следует иметь в виду, что при вольтмоде резко возрастает тепловыделение чипа (считается, что тепловыделение зависит от квадрата напряжения, но это весьма условно).
Не стоит делать вольтмод ядра при стандартном охлаждении, оно зачастую с трудом справляется с неразогнанной видеокартой. Также порой ядро, равно как и процессоры начинает «глючить» при превышении определенной температуры. Все это следует учитывать


Пример.

В качестве примера рассмотрим вольтмод Sapphire X1600XT.
За напряжения как чипа, так и памяти отвечают … Паять надо к 5-ой и 7-ой ногам микросхемы. По умолчанию сопротивление между этими ногами 660 и 80 Ом для памяти/чипа соответственно. Используем подстроечники на 22 и 5 Ком.
Для чипа:


(кликните по картинке для увеличения)

Рис17

Для памяти:


(кликните по картинке для увеличения)



Повышение напряжения памяти к положительным результатам не привело. При вольтмоде чипа было решено остановиться на 1.57 В вместо дефолтных 1.4. Место переменника занял постоянный резистор:


(кликните по картинке для увеличения)



Частоты карты по умолчанию – 587/1377. Разгон с родным охлаждением – 634/1502, разгон с Zalman VF700 AlCu -?/1530, Zalman+Vmod – 702/1530. Цифр из Марков приводить не буду, не об этом статья ;)


Последний совет.

Итак, вольтмод помогает немного повысить производительность видеокарты. Надеюсь она поможет оверклокерам сделать первый в жизни вольтмод, а кого-нибудь убережет от ошибок. И напоследок, если что-то пошло не так, вот ссылка на статью Gortaur об избавлении от следов пайки.
Удачи!


Благодарю Tune’D за рецензирование.


Обсудить


Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают