Водяное охлаждение - относительно холодно и тихо. Заключительная часть

Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.

После публикации первой статьи, судя по письмам, возникло большое количество вопросов по технологии изготовления, примененным материалам и т.д. Затребованная информация выдавала людей, которые очень хотят поработать руками и головой. Поэтому в заключительной части я больше уделил внимания ответам на вопросы, часто возникающие у начинающих самостоятельную модернизацию своих компьютеров и не считающих себя корифеями в данной области. Я не претендую на истину в последней инстанции и в чем-то могу быть субъективным.

Дальнейшему улучшению подверглась система, фигурирующая в предыдущей статье, состоящая из следующих компонентов:

• материнская плата Abit AN7
• процессор AMD Athlon XP Barton PR 3000+ шина 333Мгц, установлен на шину400Мгц и разогнан до PR 3200+
• память Hyundai 512 x2 PC3200 (двухканальный режим)
• видеокарта GeCube Radeon 9800XT 256 Mб
• HDD Samsung 80Гб х2 SATA RAID0
• БП Zalman 400вт
• корпус Asus ASCOT

Все использовалось – как игровой компьютер. Из-за этого, экстремальным разгоном и вольтмоддингом не занимался - свои 18000 попугаев он и так имел. Но все хорошо не бывает, через месяц обратил внимание на температуру ядра и памяти видеокарты после того, как устройство проработает с большой нагрузкой, ядро – 82°С, а память – 58°С, и это при дефолтных установках. А потом еще неожиданно "запел" вентилятор на карте. Обменять по гарантии не удалось, в сервисе сказали, что приходить к ним надо только тогда, когда вентилятор отвалится или сгорит карта.

Дома я внимательно изучил творение дядюшки Ляо. Алюминиевый радиатор, расположенный с лицевой стороны видеокарты, имел явную деформацию и к корпусам чипов памяти не прилегал, а радиатор с тыльной стороны карты контактировал с памятью через толстенные прокладки. Далее, поперечные ребра охлаждения были прикреплены к основной пластине через капельки термоклея. Я решил не мучить гарантийный сервис и все привести в порядок собственными силами. Если за месяц в таком температурном режиме прибор выжил, значит, ему хуже не будет от нижеследующих изменений в его системе охлаждения. Имеется простор для творчества. Откручиваем три винта крепления радиатора (два из них подпружинены), а с тыльной стороны поворачиваем защелку, и вся конструкция рассыпается по столу. А я приготовил фен, чтобы все это отдирать.

Рассматриваем все внимательно: термоинтерфейс между кристаллом GPU и радиатором состоит из бело-зеленой пасты, на ощупь имеющей твердые вкрапления, контакт с корпусами чипов памяти должен был производиться через тряпочку бледно-розового цвета. На тыльном радиаторе термопрокладки между ним и корпусами памяти достигали толщины не менее 3 мм, по виду очень напоминающие засохшую жевательную резинку. Складываем снятые запчасти в коробку от видеокарты – пригодится, если менять ее по гарантии.

Берем металлическую линейку и торцевой стороной проверяем плоскость между кристаллом процессора и тепловой рамкой. Здесь все в идеальном порядке, иначе пришлось бы ее демонтировать. Я не любитель отдирать тепловые рамки, при их наличии, есть шанс использовать гарантию, если все аккуратно собрать и не царапать головки винтов крепления радиаторов.

Протираем кристалл процессора и память спиртом (не растворителем!) и убираем в штатную упаковку, чтобы защитить от статики. Первый шаг сделан.

Идем в магазин (к друзьям, в свой загашник и т.д.), приобретаем радиатор Evercool Rackmount server P4 для процессоров или ему подобный и радиатор на северный мост от Zalman ZM-NB32J в полном комплекте (в уважающих себя торговых организациях продается в фирменной коробочке с очень нужными для нас комплектующими).

Тот, кто умеет обращаться с ножовкой по металлу и тисками, этот раздел может пропустить. Начнем с простого металла. Зажимаем в тисках залмановский радиатор через прокладки (пластик, дерево) и удаляем часть радиатора в местах, где проходит желоб крепления радиатора к чипу северного моста.

Удаляем с двух сторон. Ножовку по металлу держите крепко, но на полотно при распиле не давите вниз, пусть ножовка работает под своим собственным весом. Пропил будет ровным и с меньшим количеством заусенцев. Имеем обрезанный радиатор с основанием в форме вытянутого прямоугольника. Далее, отпиливаем от радиатора три полоски, в каждой полоске должно быть по два ряда штырей. Полученные полоски делим на шесть частей. Получаем шесть маленьких радиаторов и небольшой радиатор с квадратным основанием.

Обрабатываем детали напильником и ножом удаляем заусенцы между ребрами радиаторов. Советую опилки не сдувать, а промыть изделия проточной водой с применением старой зубной щетки. Поверьте, если металлическая пыль попадет в компьютер, у вас могут быть неприятности. Затем разбираем радиатор Evercool (у меня он был комплектный) и отпиливаем две полосы с ребрами (у него ребра идут блоками), т.е. полоса имеет один блок ребер. Медь вязкая и пилится труднее, чем алюминиевый сплав. Каждую полученную полосу, делим на четыре части.

Обрабатываем заготовки напильником, ножом убираем заусенцы на вертикальных ребрах и промываем проточной водой. Лезвием ножа или металлической линейкой разводим ребра на заготовках и получаем радиаторы на чипы памяти видеокарты.

Из оставшейся части Evercool выпиливаем квадрат размером 40х40 мм или чуть меньше, (исходим из того, сколько вы оставили себе материала) – это будет основание для ватерблока видеопроцессора. Мастерим корпус ватерблока, я использовал остатки подставки для карандашей – меньше клеить, но можно склеить корпус из 3-5 миллиметрового пластика. Размер корпуса, в моем случае, составил 36х36х35мм. Верхнюю крышку толщиной 15мм я изготовил из 3-х слоев пластика, клей использовал класса супермомент, производитель не принципиален.

Так как ватерблок крепится через существующие отверстия в видеокарте, средняя пластина в верхней крышке имеет выступающие по диагонали "уши" для крепления всей конструкции на видеокарту. В медном основании ватерблока сверлим по углам четыре отверстия под винты М3 с потайной головкой. Соответственно в углах пластикового корпуса сверлим сквозные отверстия для стягивания основания и корпуса ватерблока. Если корпус не имеет внутренних приливов по углам (приливы, это утолщение в области внутренних стыков стенок корпуса), т.е. вы клеили корпус самостоятельно, необходимо, изнутри, на стыке сторон приклеить пластиковые полосы с шириной равной толщине полосы и длиной равной глубине корпуса ватерблока. Главное, чтобы канал сверления не сообщался с внутренней полостью ватерблока.

Из листа резины толщиной 2 мм вырезаем прокладку, которая будет находиться между основанием и корпусом ватерблока. В верхней крышке сверлим отверстия под нарезку резьбы для крепления штуцеров. Применяем один угловой и один прямой штуцер из оставшихся от предыдущей конструкции (см. первую статью). Все очищаем от мусора, полируем основание, выводим на плоской поверхности наждачной бумагой стык края корпуса и основания, вкручиваем штуцеры (можно на клею или на фум-ленте) и собираем. Винты закручиваем по диагонали без большого усилия.

Получаем набор деталей для охлаждения элементов компьютера.

В ватерблоке, который стоит на домашней машине, я отпаял вертикальные ребра на основании и нанес дремелем пропилы в хаотичном порядке глубиной около 1 мм, производительность блока ухудшилась ненамного, температура повысилась на ядре видеокарты всего на один градус, а сопротивление протоку жидкости заметно уменьшилось.

Для любителей работы дремелем: не пилите им радиаторы, т.к. производительность низкая, дикий шум и большая вероятность все испортить, а стоимость отрезных кругов, что вы изведете, равняется стоимости радиатора, если вы его покупали. А вот резать и обрабатывать пластик очень приятно и удобно.

Теперь приступаем к окончательной сборке. В коробочке от радиатора Zalman лежат два шприц-тюбика с термоклеем, сейчас он нам пригодится. Тренироваться начнем с материнской платы, так как южный мост у платы AN7 ощутимо греется. Берем большой радиатор, что напилили из радиатора северного моста Zalman, наносим из одного тюбика очень тонкий слой на основание радиатора, из другого тюбика - слой на поверхность чипа южного моста и слегка прижимаем. Согласно инструкции, 15 минут нельзя ничего включать и трогать деталь. Маленькие радиаторы в количестве 6 штук таким же способом клеим на силовые транзисторы стабилизаторов.

В вышеуказанной коробочке еще лежит тюбик с термопастой – его используем для установки ватерблока на процессор видеокарты. Крепим ватерблок винтами через штатные отверстия карты, с обратной стороны на винты надеваем изолирующие шайбы (лежат в коробочке) и затягиваем гайками от комплекта радиатора Evercool. Клеим медные радиаторы на корпусы чипов памяти.

Собираем всю систему и начинаем тестировать. Повторюсь, это игровой компьютер без предельных режимов работы комплектующих.

Оставляем штатные значения частот для ядра и памяти видеокарты 400Мгц и 365Мгц (согласно показаниям ATITool), затем оставляем в покое машину на один час. Значения температуры: ядро – 55°С, память – 32°С. Температура центрального процессора – 38°С, немного поднялась, это естественно, т.к. появился в системе новый источник тепловой энергии. Крутим демо-режим 3D игрушки в течение часа. Значения температуры: ядро – 60°С, память – 41°С, центральный процессор – 41°С. Температура в помещении – 22°С.

Утилитой ATITool производим поиск максимальных частот ядра и памяти, но очень долго ведется эта операция, поэтому останавливаемся приблизительно на 420Мгц и 390Мгц – в нашем варианте этого достаточно. Судя по отсутствию артефактов и изначально высокой температуре элементов, складывается впечатление, что производитель видеокарты произвел вольтодобавку в заводских условиях и разгон, в принципе, можно продолжать дальше. Опять крутим демку, получаем температуру: ядро – 63°С, память – 45°С, центральный процессор – 42°С. Элементы внешнего теплообменника жидкостной системы теперь заметно потеплели. Видеокарту больше не мучаем – прирост производительности, измеренный в попугаях, получается небольшой. Снижаем частоту ядра приблизительно до 412Мгц и памяти до 385Мгц.

Делаем простейшие выводы: система получилась практически бесшумной, чуть шипят корпусные вентиляторы и шуршат головки жестких дисков. Вентилятор блока питания вообще не слышен. Производительность системы охлаждения не уступает Zalman Reserator 1, которая используется на втором компьютере.

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.