Мощный из нЕмощных. Обеспечиваем дополнительное питание (страница 2)
реклама
Выпаиваем лишнее
Теперь смотрим принципиальную схему, очень близкую к блоку питания, который модернизируется. Схема 2.
Выпаиваем все лишние детали по линиям 12 и 3,3 вольта. Конденсаторы, дроссели. Чтобы не мешали и не коротили. Смотрим схему, сопоставляем с печатной платой переделываемого блока. И выпаиваем детали соответствующие L3, L3A, L4, L5, C15, C12, R20, R18, R19, C11, C12, Q11, D27, D18, D28, Q7, R33, R34, RC, C28, R29, R32, RA, DA, D8, Q6, L9, C20, C21, D16, D17, L7, C16, C17, U1, D19, R41, R64, C42 на принципиальной схеме. Это довольно кропотливое и нудное занятие, но нужно выполнить его точно. Вместо С20, С21 ставим 1500 (2200) мкФ на 16 В. В принципе, можно выпаивать не все детали из приведенного выше списка. Можно демонтировать только те детали, которые отсекут схему стабилизации 3,3 В. И диоды на выходе 5 В. Если не выпаивать ничего, то при включении диоды начинают дымить... Неприятно. Лучше убрать и не рисковать.
Доработка стабилизации 12 В
Теперь дорабатываем стабилизацию 12-ти вольт. Вот часть схемы.
На ней зачеркнуты детали, которые надо выпаять. А резистор R40 заменяем на резистор номиналом 47 кОм. Примерно так.
реклама
Резистор, который только что впаяли - верхний на фотографии. Выходы (те места, куда припаяны красные и желтые провода) 12 и 5 вольт закорачиваем перемычкой.
Вот что должно получиться после переделки - схема 4. Синим обведены новые элементы на схеме. Оранжевые провода выпаиваем. Красные и желтые отрезаем в 10 -15 см от платы.
Зачищаем, скручиваем, залуживаем. С черными поступаем аналогично. Все провода других цветов, идущих к 20-ти контактному разъему, кроме зеленого, откусываем кусачками или выпаиваем.
Зеленый оставляем. Его потом соединим с зеленым второго блока питания для синхронного включения. Для удобства к зеленому проводу припаиваем контакт «папа» от 4-х штырькового разъема. На зеленый провод главного блока припаиваем контакт «мама». Потом, при установке блоков в корпус эта доработка обеспечит легкое соединение блоков. Неплохо так сделать и с черным проводом. Но я всегда соединяю корпуса блоков отдельным проводом. Поэтому здесь этого нет.
Для удобства испытания полученного блока на выход этих проводов прикручиваем клеммник.
реклама
На него вешаем лампочку 12 В. Включаем. Лампочка должна гореть. Если не горит, выключаем блок, ставим переменный резистор в среднее положение и опять включаем. Не горит – выключаем, крутим немного влево – включаем. Не горит – выключаем, крутим немного вправо, включаем. Перед подстройкой обязательно выключать, этим сбрасываем защиту. Если просто крутить подстроечный резистор, то блок сам не включится. Добиваемся его включения.
Три резистора, спаянные последовательно, это R40, верхний на фотографии. Она дана для наглядности места впайки. Но в процессе регулировки получилась такая колбаса из трех резисторов. Пришлось ее перепаять на другую сторону платы. А сам подстроечник оранжевый с крестом в «раме» из резисторов. Отвлеклись. Продолжаем.
Как только блок заработал, оранжевым подстроечным резистором подстраиваем напряжение точно на 12 вольт, контролируя напряжение мультиметром. Если напряжение выше 12-ти вольт и переменником его уменьшить не удается, то резистор R40 уменьшаем с 47 кОм до 40-38 кОм. Подбирается экспериментально.
Увеличиваем рабочий ток
Но есть еще одна штука. У блока существует защита по максимальному выходному току. Сейчас это 18 А, так написано на этикетке блока. Для получения отсечки 25-27 А припаиваем один вывод резистора 6,2 кОм к 4 ноге микросхемы, а второй вывод резистора на общий провод.
Опять пришлось набирать нужное сопротивление из двух резисторов (зеленый и красный на фотографии выше). Резисторы ставились по принципу – какие есть в наличии. А так достаточно 0,125 Вт. Почему я подпаивал резисторы с обратной стороны платы? Для наглядности и простоты повторения. И конечно, удобства пайки. Замыкать на корпус блока они не будут, потому что плата устанавливается на площадки, выдавленные в металле корпуса, и располагается на расстоянии от него. Также производители предусмотрительно устанавливают под плату диэлектрическую прокладку. В процессе работы резисторы не нагреваются и риск того, что они могут расплавить прокладку, минимален.
Примечание: Эта фотография снята после ремонта блока, поэтому резистор на 6-ой ноге припаян не тот, чем на этой. Но смысл тот же - вывод 6 соединяем с корпусом через резистор.
Итак, все, блок готов. Переходим к испытаниям.
Испытания
Для испытания под нагрузкой блока у меня нашлись три лампочки из спота 12 В, 75 Вт каждая. Включил одну, зеленый провод на корпус – лампочка светится, блок работает. Включил две. Не включился.
Тогда я уменьшил номинал резистора на ноге 4 до 5,8 кОм. Увеличив тем самым ток отсечки. Две лампочки включились. Самое отвратительное, что это меня не насторожило. Расчетная величина резистора при токе отсечки 30 А 6,2 кОм. А я, уменьшив номинал резистора, еще увеличил ток отсечки. Включил три лампочки – блок не включился. И я (надо было сначала подумать) опять уменьшил резистор, теперь до 5 кОм. Включил блок, он свистнул и помер.
Только теперь дошло, что нагружать лампочками блок питания не очень хорошая идея. Вы наверно замечали, что лампочки накаливания (да и не накаливания тоже) в основном сгорают во время включения. Объяснение простое – холодная нить накаливания обладает небольшим сопротивлением. Поэтому при включении происходит бросок тока. В разы. Потом, конечно, спиралька нагревается, ее сопротивление увеличивается и ток нормализуется. Но самое страшное - старт.
Поэтому блок не выдержал нагрузку 225 Вт лампочек. А все потому что начальный ток был не 19 А (закон Ома), а в несколько раз больше. В результате выбило силовой транзистор в высоковольтной части. И полетела SQ6105. Пришлось выпаивать второй радиатор, проверять транзисторы… Менять МС ШИМ. Ах, если бы сначала подумать… Но какой нормальный человек так делает? Тогда бы жизнь была скучна и однообразна.
реклама
Все отремонтировано. Проверено еще раз с ДВУМЯ лампочками.
Теперь попробуем соорудить нагрузку с минимальным броском тока. Вспоминаем школьную программу по физике. Согласно закону Ома I=U/R, отсюда R=U/I, где:
- I – ток, А;
- U – Напряжения, В;
- R – Сопротивление, Ом.
При токе 30 А и напряжении 12 В сопротивление нагрузки должно быть равным 0,4 Ом. Обычные мультиметры такие сопротивления измерить не могут. Не рассчитаны. Что ж, опять вспомним физику. R=ρ* L/q, где:
- R – Сопротивление, Ом;
- ρ – Удельное сопротивление, для меди равно 0,0175;
- L – Длина проводника в метрах;
- q – Сечение, мм квадратные.
Из проводов у меня есть витая пара. 24AWG . Такой калибр соответствует сечению 0,205 мм2. Там восемь таких проводов. Четыре провода – 0,82 мм2. Восемь – 1,64 мм2.
При сечении 1,64 (все жилы) выходит, что для тока 30 А длина провода 37,5 метра. 37 метров витой пары у меня нет. А есть только 20. Считаем половину проводов витой пары (4 шт.). Сечение 0,82 мм квадратных. Длина провода выходит 18,7 метра. Что ж, как раз подходит. Укорачиваем провод до нужной длины. Собираем на столе испытательный стенд (серьезно звучит, по-взрослому. Моток провода, стенд). Ну и проверяем блок на токе 30 А.
Работает. Напряжение просело на 0,2 В. В пределах нормы. Долго тестировать не могу. Провод греется. Все-таки на нем выделяется 360 Вт тепла. Воздух из блока идет чуть тепленький. Можно было бы замахнуться на 40 Ампер… Но блок, если по-честному, 350 Вт. Я с него беру сейчас 360. А 40 А это 480 Вт мощности. Боюсь в третий раз сжечь. По сравнению с 420-ти ваттным у данного блока заметно меньше и трансформатор и дроссель групповой стабилизации.
Вообще этот блок второй. Первый был PowerMan 420 Вт. Честных. Но он во время экспериментов сильно погорел. Набравшись на нем опыта, я сделал этот блок. Так что более искушать судьбу не буду.
Переходим на испытания на реальном железе. Оно следующее:
- Материнская плата: GIGABYTE GA-EP35-DS3L;
- Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 Kentsfield 2400 МГц, LGA775, L2 8192 Кбайт;
- Система охлаждения: жидкостное;
- Оперативная память: DDR-2 GEIL Black Dragon 8500 , 2 Гбайт X 2DC Kit;
- Видеокарта: XFX GeForce 9800 GX2.
Вот ее - GeForce 9800 GX2 и будем питать получившимся блоком питания. Все остальное будет обеспечивать электроэнергией вот этот блок GMC AP-400F.
Энергопотребление GeForce 9800 GX2 равно 197 Вт. У меня версия “Black Edition” с частотами 700/1700/2100 МГц. Значит, потребление чуть выше. Это не Radeon HD 5970, и не GTX 295, и далеко не Radeon HD 6990 с его потреблением в 450 Вт. Но что есть, то есть. Понятно, что после 360-ти ватт 200 не серьезно. Но проверить надо.
Ближе к делу. Ставлю блоки в компьютер. Соединяю зеленые провода обоих блоков и отдельным проводом корпуса обоих блоков. Включаю.
Работает. Для проверки запускаю тест - FurMark 1.9.0. Процессор разогнан до 3,28 ГГц, 365х9.
Все в норме. Блок работает. Теперь можно спокойно отправляться побродить по пустоши и надавать тумаков гадким мутантам.
Заключение
Не просто было заставить блок работать в новом качестве, еще труднее рассказать об этом. Но самое сложное, как оказалось, написать умное и захватывающее заключение. Как в басне. Интересная история, а в конце - обязательная мораль. Ну что ж. Мораль, так мораль.
Если вы знаете, что такое паяльник и мультиметр, можете прочитать принципиальную схему и, не напрягаясь, отличить резистор от конденсатора, то вам не обязательно при очередной смене комплектующих тратиться на покупку нового супермощного блока питания. Есть вариант, немного повозившись, сделать собственноручно дополнительный блок к тому, что уже есть в наличии. Не хватит одного, добавить второй, третий, четвертый. Достаточно только соединить зеленые провода этих блоков.
реклама
Страницы материала
Лента материалов раздела
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила