Эксклюзивный RivaTuning в картинках

30 мая 2008, пятница 03:42
или “непорочные настройки святой Энвидии”

Счастливым обладателям NVIDIA GeForce 8800 GTS 512, а также тем, кто ещё не установил или не настроил RivaTuner, посвящается. Остальным будет не менее интересно. Такое не печатают в обзорах.

И, в первую очередь, хором поблагодарим Алексея Николайчука (автор RivaTuner) за замечательный инструмент, позволяющий гибко изменять и контролировать множество параметров видеоадаптеров NVIDIA (и ограниченно ATI).

Приведённые в статье снимки получены с окон программы версии 2.09.
Остальная конфигурация:
Видеокарта:Gainward BLISS 8800GTS PCX 512MB (референс)
Драйвера:ForceWare 169.21
ОС:Windows XP SP2


Никаких ограничений на использование иных версий аппаратного и программного обеспечения конкретно мною не накладывается, общие принципы остаются теми же.

Приведённые ниже настройки не обязательны для исполнения, а носят скорее рекомендательный характер. Только вам самим решать необходимость и обоснованность их применения.

Автор не против ручного управления оборотами и частотами, но предпочитает автоматизацию на производстве и в быту.


Часть 1 – Настройка кулера или раскрутись по-взрослому

“А зачем?” – тут же спросит искушённый читатель. Действительно, доработанный в лучшую сторону (по сравнению с 8800GT), кулер видеокарты выдувает горячий воздух за пределы системного блока с минимальным шумом, – чего ещё желать?

Так думал и я, пока не увидел на обратной стороне недавно установленной новой видеокарты многочисленные следы выкипевшей канифоли, подпортившие первоначальный товарный глянец. В отличие от закрытой радиатором и пластиковым кожухом лицевой стороны, обратная сторона представляет собой открытую печатную плату с элементами. Канифоль, скорее всего, выделилась из остатков содержащей её паяльной пасты. И ещё неизвестно, что творится на лицевой стороне печатной платы.

Лично меня данный факт не только слегка удивил, но и всерьёз озаботил. Установив новую видеокарту, обеспечив ей приток холодного воздуха и даже удостоверившись, что штатный кулер изменяет обороты в зависимости от температуры, я рассчитывал, что моя часть работы, как пользователя, выполнена и можно спокойно играть. Как вы понимаете, я не ребёнок и не мазохист, чтобы, не успев приобрести дорогую игрушку, тут же начинать снимать радиатор, делать вольтмоды, экстремально разгонять, перепрошивать видео-BIOS и убивать вещь на гарантии иными извращёнными способами, а потом ещё и жаловаться.

Потому, классифицировав необоснованное появление канифоли как перегрев и решив, что нет никакой гарантии бесследного влияния этого на видеокарту, особенно в долгосрочной перспективе при долговременной игровой (90...100%) нагрузке, да ещё в преддверии лета, я приостановил игры и начал исследования.

Для начала, разберёмся с канифолью. Каждый, кто с ней сталкивался, знает, что её очень трудно полностью смыть, даже используя спирт. Нет, не внутрь! Наружно. Поэтому производители электроники её не смывают, что, в общем, и не требуется. Канифоль не проводит ток, не вызывает коррозии металлов и сплавов, в нормальных условиях стабильна и негигроскопична.

В справочных данных указана температура размягчения канифоли 45-75°C, плавления 100-140°C. Это значения для натуральной канифоли, к тому же мне не совсем ясно, что происходит тогда между размягчением и плавлением в диапазоне 75-100°C.

В нашем случае канифоль (возможно, синтетическая) находилась, скорее всего, в составе паяльной пасты в количестве порядка 10%. Возможно, во избежание температурного повреждения графического чипа при пайке была применена паяльная паста с пониженной температурой, канифоль в составе которой также имеет невысокую температуру плавления (пайка производится кратковременным нагревом печатной платы с компонентами в печи; температурный профиль определяется температурой плавления припоя и температурным сопротивлением компонентов).
И от этого мне не легче. Ещё не хватало, чтобы пара резисторов размером с блоху отпаялись во время игры и начали подпрыгивать на видеокарте как жареные семечки на сковородке.

Но и это ещё не всё.
цитата:
“Температура плавления канифоли, входящей в состав флюса, должна быть выше температуры эксплуатации электронной аппаратуры. При переходе канифоли из твердого состояния в вязко-текучее, происходит резкое изменение её свойств (сопротивления, диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь, адгезионной и когезионной прочности, сорбционной способности и т.д.), что отрицательно влияет на функциональные характеристики аппаратуры и может также привести к сбоям и отказам в процессе эксплуатации.”


И как этого избегают?
цитата:
“Во флюсах используют неорганические активаторы, не содержащие галогенов и специальную, модифицированную фенолом и эфирами, канифоль с температурой плавления 140°C, превышающую максимальную температуру эксплуатации печатных плат 125°C.”


Ещё хуже. Надеюсь, в моём случае до подобных температур дело не доходило.

В общем, все сведения неутешительные, потому продолжим исследования и проведём мониторинг температур и воздушных потоков.

Результаты мониторинга:
- рабочая температура видеокарты, заложенная производителем в настройки авторегулировки скорости вентилятора, составляет 78°C, но я фиксировал температуру 83°C уже после 5-10 минут нагрузки;
- обороты вентилятора видеокарты под нагрузкой составили порядка 50% от максимальных, выбрасываемый же при этом за пределы корпуса воздушный поток слабо ощутим, то есть видеокарта потихоньку варится в собственном соку и варит всё остальное, в то время как её кулер наполовину простаивает ( или вполсилы работает для оптимистов );
- нагрев обратной стороны видеокарты весьма значителен, а общий температурный фон усугубляется находящимся прямо над видеокартой радиатором северного моста материнской платы;
- по технологическим соображениям, или чтобы мы не расслаблялись, но инженеры NVIDIA оставили небольшое отверстие в верхнем торце кожуха прямо у самой планки крепления видеокарты к компьютерному корпусу, сквозь которое поток максимально нагретого воздуха, пройдя по всему радиатору, устремляется внутрь системника, а не как предполагается наружу.

Промеренный надёжным и чувствительным методом “указательного пальца” воздушный поток не только обжёг этот самый палец, но и показал, что он идёт по пути наименьшего сопротивления, и, даже встречаясь с лёгким препятствием в виде решёточки на выходе видеокарты, предпочитает почти полностью свернуть туда, где проход совершенно свободен.

Привожу типичную картинку мониторинга:


В общем, выяснив причины перегрева видеокарты, я также обнаружил и долгое время смущавшую меня причину прогрева всего корпуса. Даже жёсткий диск, продуваемый вентилятором, получал лишний десяток градусов.

Коротко скажу, что отверстие в кожухе видеокарты я заделал кусочком тугоплавкого картона , поставил дополнительный корпусный вентилятор на выдув в предназначенное для него место, несмотря на то, что на выдув из корпуса уже работали “повёрнутый” процессорный кулер и вентилятор блока питания. Температурная обстановка в корпусе немного улучшилась.
Причём указанное отверстие не единственное, горячий воздух сифонит из множества других, более мелких “недосостыковок” кожуха. И ни в коем случае не пытайтесь заделать их с помощью скотча. Я не хочу, чтобы меня проклинали, когда скотч от нагрева “поползёт” и начнёт выделять ядовитые миазмы.
Скажу ещё, что эксперименты по вроде бы логичной установке вентилятора на боковой стенке корпуса улучшений не дали, вместо этого я установил маленький вентилятор на северный мост, убив сразу двух зайцев. Невольно представил себя, сносящего с копыт зайца точным броском 60-миллиметрового вентилятора, и прослезился. От смеха. Больше никаких иносказаний. И поменьше играть в игры с насилием! Перефразируем. Небольшой вентилятор на радиаторе северного моста, помимо своей прямой задачи, косвенно охлаждает также и обратную сторону видеокарты.

Теперь проанализируем рабочую температуру видеокарты под нагрузкой. Конечно, 80…85°C – это температура графического ядра, а не окружения, но в том то и дело, что графический чип под продуваемым радиатором легко переживёт подобное в отличие от непродуваемых безрадиаторных элементов, рост температуры которых до близких величин не контролируется и ничем не ограничено. А где находится температурный датчик окружения, показывающий скромные числа, в струе вентилятора? И, наконец, почему “лениво” работает автоконтроль скорости кулера, настроенный производителем?

Для справки, максимальная рабочая температура импортных кремниевых чипов стандартного исполнения +70°C, индустриального исполнения +85°C, автомобильного исполнения +125°C. В бытовой электронике используют, как правило, более дешёвое стандартное исполнение.

На что ещё влияет высокая температура? Правильно, на конденсаторы, ухудшая их характеристики и уменьшая ресурс функционирования. Особенно это касается конденсаторов электролитических с рабочим диапазоном до 85°C. Под ухудшением же характеристик подразумевается в первую очередь температурно-зависимое повышение импеданса (эквивалентного последовательного сопротивления), и, как следствие, снижение эффективности цепей питания. Но не убоится всего этого подкованный пользователь, ибо знает, что давно уже на видеокартах используются электролитические конденсаторы с полимерным невысыхающим электролитом и низким ESR (тем самым импедансом). Высокие температуры им, конечно, тоже неприятны, но на функционирование влияют в меньшей степени.

Тогда где же прячется этот нехороший северный пушной зверёк (не буду ради приличия называть его имя ), который всегда приходит так внезапно? А вот же он, присмотрел себе место не в самой видеокарте, а непосредственно под ней, где в моём случае на материнской плате в непродуваемой области “уютно” расположились, перечисляю: южный мост, батарейка и, конечно, полтора десятка обычных электролитических конденсаторов. Все чувствительны к нагреву, а особо крупные экземпляры конденсаторов почти подпирают кожух и плату видеокарты. Вот им-то и достаётся больше всего. Насчёт злого зверька я, конечно, пошутил, и конденсаторы, слава богу, с расширенным температурным диапазоном до 105°C, но клич “перемен требуют наши сердца” уже прозвучал, и потому, после чересчур затянувшегося вступления, в котором приводилась необходимость последующих настроек, пора, собственно, к ним и приступить.

Ах да, я так и не сказал, что же мы всё-таки сделаем. Как вы уже, наверное, догадались, инженеры NVIDIA, затюканные пользователями чересчур шумных 8800GT, перестраховались и сделали слишком тихую 8800GTS. Мы это исправим, скорректировав настройки регулятора оборотов вентилятора, улучшив тем самым охлаждение видеокарты и системного корпуса в целом, и заплатив за это небольшим и вполне адекватным повышением шума при высокой 3D-нагрузке (это когда вы играете в свою любимую игру в наушниках и вам “по барабану” шум видеокарты).

Я рассчитываю, что читатель в состоянии самостоятельно установить RivaTuner и разобраться в интерфейсе и некоторых деталях, поэтому остановлюсь только на нужных моментах и приведу снимки окон программы, наглядно показывающих что, где и как включить. И будьте внимательны: пропустив одну маленькую галочку, можно не получить требуемой работоспособности. А можно пропустить и получить. Программа достаточно гибка, а я не претендую на полноту картины. В некоторых случаях необходимо выгрузить программу из памяти и снова запустить, чтобы параметры сработали.

Итак,

Шаг 1 – автозагрузка программы (по идее, необязательна, так как всё равно всегда грузится невидимый программный демон, но обязательно понадобится нам во второй части статьи)


Шаг 2 – разблокировка параметров (введите число 3, не перепутайте данную ветвь с похожими ветвями реестра, нажмите “Применить”, “ОК”, выгрузите программу из памяти и запустите снова, не сможете – просто перезагрузитесь )


Шаг 3 – в главном окне программы щёлкните правой кнопкой мыши на указанной пиктограммке – “Что это такое?”, - возмутится программа – щёлкните на возмущение и внимательно прочитайте – данный пункт взваливает на вас всю ответственность за совершённые далее деяния, не пропускайте его ни в коем случае )

Шаг 4 – а теперь щёлкните левой кнопкой мыши в том же самом месте (картинка та же) и выберите в выпадающем меню первый значок, на котором изображена видеокарта и который называется “Низкоуровневые системные настройки”.


Шаг 5 – Настраиваем регулятор оборотов (его параметры доступны по двойному щелчку мыши в таблице, и, если что, их всегда можно вернуть к предустановленным с помощью кнопки “Исходные”; если параметры недоступны, установите самую верхнюю галочку и перезагрузите окно/программу)

Список табличных параметров

Цикл работы, минимум – минимально допустимая скорость вентилятора
Цикл работы, максимум – максимально возможная скорость вентилятора
Т рабочая – температура, выше которой регулятор не даёт подниматься, используя плавное повышение оборотов вентилятора (параметр должен находиться в диапазоне между предельными температурами)
Т минимум – температура, ниже которой регулировка отключается, а обороты вентилятора выставляются на допустимый минимум

О назначении остальных параметров, не обладая исчерпывающей информацией, я могу лишь догадываться:
T предельная, минимум – предположительно, нижняя граница гистерезиса регулятора, следовательно, Т рабочая должна быть больше или равна ей;
T предельная, максимум – предположительно, верхняя граница гистерезиса регулятора, следовательно, Т рабочая должна быть меньше или равна ей;
Т диапазон – не решаюсь даже предположить, но влияет на результат.

Рекомендуемые значения параметров подобраны, в основном, опытным путём. Минимальный цикл увеличен до круглых 40%, ибо это не прибавляет ни грамма лишних децибел . Устанавливать данный параметр ниже исходного значения крайне не рекомендую.
Минимальная температура, с которой вступает в действие регулятор, уменьшена с 65°C до 50°C, что обеспечивает температурно-зависимую регулировку (и улучшенное охлаждение) не только при нагрузке на видеокарту, но и в холостом режиме.
Кнопка “Сохранить” устанавливает изменённые настройки в качестве загрузочных. Нажмите её минимум один раз после проверки параметров.
Вы можете экспериментировать с параметрами в разумных пределах, но учтите, что регулятор может корректировать непонравившиеся ему значения уже после того, как вы нажмёте “ОК”, и окно закроется, поэтому всегда проверяйте выставленные значения парой-другой повторных открытий окна настроек.
И вообще, не ленитесь постоянно перепроверять выставляемые параметры. Пока установки не утрясутся , они могут произвольно сбрасываться.
При изменении отдельных параметров на действующем регуляторе, он может проводить инициализацию, резко повышая обороты, а затем медленно выходя на рабочую характеристику.
И, пожалуйста, не устанавливайте все указанные табличные значения в нули. Комбинация из семи нулей, предположительно, запускает процесс самоуничтожения видеокарты.

Мною предложен оптимальный проверенный набор параметров, обеспечивающий хорошее соотношение интенсивности охлаждения и шума и не вызывающий отторжения со стороны регулятора и ушных перепонок.

Если у вас что-то не получилось, попробуйте второй и третий раз, но уж если никак не получается, спросите на форуме. Кто-нибудь да и ответит, но вряд ли это буду я, ибо в тех районах не хожу.


Мониторинг

Не стесняйтесь использовать его для контроля настроек. Как и в шаге 4, щёлкните на пиктограмму и выберите значок с лупой. В открывшемся окне графиков можете растягивать и закрывать отдельные окошки, как вам заблагорассудится. Чтобы вернуть окна, добавить новые параметры мониторинга или подключить плагины, нажмите кнопку “Настроить”. В появившемся списке источников отметьте галочками нужные, можете даже перетасовать их в требуемом порядке. Контекстная справка, как и всегда, по правой кнопке мыши.

А вот так стали выглядеть графики функционирования скорректированного нами регулятора оборотов кулера:

Как видим, в процессе кратковременного, но тяжёлого для видеокарты “Кризис”-ного теста, в последнем его цикле при провале до 25 кадров/сек, температура ядра выросла, округлённо, до 70°C при 1240об/мин вентилятора, соответствующих 75% его максимальной скорости.
Максимальная скорость, измеренная мною отдельно, равна 1640об/мин (это 100%-цикл работы кулера, создающий очень, очень много шума).
Минимально заданная скорость 40% соответствует значениям в районе 500об/мин.
Рабочая температура, специально установленная в низкие 65°C, как видите, не точно поддерживается регулятором, и может, при долговременной нагрузке, переваливать за 70°C. Судя по всему, данное нестрогое регулирование допускается алгоритмом самого регулятора. Или уж совсем непонятным образом зависит от настроек.
Если же нагрузка не столь серьёзная, как в проведённом тесте, регулятор стабильно удерживает 65°C на оборотах порядка 1000 в минуту.

Поднеся теперь во время подобного теста руку к решётке под разъёмами видеокарты, вы не только ощутите мощный поток горячего воздуха, но и осознаете, что раньше большая часть этих цельсиев и фаренгейтов оставалось где-то там внутри.
Так что, как я уже говорил, маленькая косметическая доработка кожуха и вентилятор на выдув под блоком питания, будут нелишними.


И что у нас в итоге:
- Ликвидация перегрева видеокарты с помощью нескольких грациозных движений, даже не требующих владения паяльником;
- Улучшение разгонного потенциала видеокарты и, возможно, срока её службы;
- Снижение температурного фона внутри системного блока, и, как следствие, на всех пассивно охлаждаемых составляющих;
- Освоение некоторых настроек RivaTuner и подготовка ко второй части статьи, где мы не менее грациозно настроим динамический оверклокинг.


За сим позвольте откланяться,
искренне ваш, Mark Over
P.S.
Так как статья из-за моих мудрствований получилась великоватой и порядком меня утомила, вторая часть последует отдельным прицепом немного позднее...
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают