Новости 21 октября 2002 года

Качественный корпус компьютера - это больше, чем простая коробка с блоком питания. К такому выводу приходят сейчас все больше и больше пользователей. Одними из наиболее качественных корпусов, доступных сейчас в Европе и России, являются изделия, известные под марками Chieftec/Chenming. Толстая сталь, съемные корзины для устройств и безвинтовое крепление вентиляторов не оставят равнодушным большинство опытных компьютерщиков. Единственной неприятной особенностью таких корпусов являются присутствующие в некоторых моделях дверки: мало того, что они постоянно норовят отвалиться, так еще и не позволяют увидеть индикаторы пятидюймовых устройств. Впрочем, последняя проблема теперь легко разрешима благодаря пособию, опубликованному сайтом TwistedMods.

Для начала, необходимо запастись режуще-пилюще-шлифующим инструментом, пригодным для работы с пластиком. Кроме того, в обязательном порядке озаботьтесь приобретением небольшого куска плексигласа.

Прежде, чем приступить к операции по преображении внешнего вида дверцы, ее конечно же необходимо отсоединить от корпуса. Взяв в руки дремель или дрель с режущей насадкой, аккуратно перепилите фиксаторы панели, расположенные на внутренней стороне дверцы. Расположенная там кромка (небольшой желобок) должна остаться при этом неповрежденной. При необходимости, зашлифуйте места срезов наждачной бумагой.

Прежде чем вырезать плексигласовую вставку, проведите тщательные измерения. Новая панелька должна плотно прилегать к стенкам желебков. Как Вы уже успели заметить, форма вырезаемого куска плексигласа имеет далеко не прямоугольные очертания. Подгонка формы может быть осуществлена с помощью того же дремеля или шлифовального аппарата. На этом этапе необходимо действовать чрезвычайно осторожно - прозрачный пластик имеет свойство легко царапаться.

Для фиксации полученной панели на дверце лучше всего применить силиконовый клей, становящийся прозрачным после высыхания. Выдавливая клей из тюбика, тонким слоем нанесите его на желобок дверцы. На подготовленном таким образом месте аккуратно разместите плексиглас.

Примерно через 12 часов дверцу можно возвратить на положенное ей в корпусе место. Как видим, теперь ко всем достоинствам корпуса добавилась возможность видеть текущее состояние пятидюймовых устройств.

Особенно интересной эта модификация будет тем, кто разместил в отсеке небольшой жидкокристаллический дисплейчик, отображающий многочисленную служебную информацию.

Стремление человека к совершенству не знает границ. Казалось бы, производители аксессуаров и оборудования максимально приспосабливают свою продукцию к нуждам и запросам потребителей, но находятся всегда такие, которым "и этого мало". Чаще всего в компьютерном мире подобные личности обнаруживаются в среде оверклокеров. Некоторые из этих избранных при достижении пределов разгона оборудования начинают брюзжать и высказывать в адрес производителей весьма нелестные выражения, а другие (которые нам наиболее симпатичны :)) стараются проанализировать "узкие места" устройства и внести свои "рационализаторские предложения". Наиболее деятельные публикуют потом свои мысли на страницах WWW, что существенно облегчает задачу решившихся идти по тому же пути.

Человек с амбициозным псевдонимом SpaceMan007ultra на сайте Extreme Cooling выложил руководство по модификации блока питания производства Thermaltake мощностью 420 Вт. Суть эксперимента была проста: необходимо было снабдить блок питания более "интеллектуальным" вентилятором Thermaltake Smart Fan. Это конструктивное изменение позволило бы поддерживать внутри блока питания более стабильную температуру, а также создать постоянное сопротивление в цепи питания вентилятора, что минимизировало бы колебания напряжения.

Вот этот славный блок питания был цинично лишен гарантии:

Сделаем здесь маленькую ремарку. Блоки питания современных ПК бывают двух типов: без управления коэффициентом мощности (non-PFC) и с активным регулированием коэффициента мощности (active PFC). Многие типы потребителей энергии внутри корпуса имеют значительную индуктивность, такие как электромоторы и различные иллюминационные катодные лампы. Регулировать коэффициент мощности можно добавлением параллельных конденсаторов. Последовательно соединенные конденсаторы позволяют исключить эффект индуктивности рассеяния, который ограничивает силу выходного тока. Коэффициент мощности "пассивных" блоков питания, в которых не предусмотрено управление этим параметром, находится в пределах 0,5–0,6. Таким образом, до половины всей мощности теряется :(. В "активных" блоках питания с регулируемым коэффициентом мощности эффективность достигает 0,95–0,99. То есть на долю потерь приходится только 1%–5%. Рассматриваемый в статье блок питания относится к активному типу.

Рассмотрим далее последовательность действий по замене вытяжного вентилятора.

Первым делом разбираем блок питания и отсоединяем вытяжной вентилятор.

Сейчас главное – запомнить, что где находится, чтобы потом поставить все на свои места :).

Теперь следует отогнуть край наклейки на роторе вентилятора, чтобы открыть доступ у контактам и проводам:

Теперь вооружаемся паяльником! А вы как думали? :) Это вам не это! Тут умелые руки нужны, понимаешь... Отпаиваем желтый и черно-желтый провода, которые отвечают за регулирование частоты вращения вентилятора:

Затем отпаиваем все остальные провода. Ничто в итоге не должно связывать старый вентилятор с блоком питания.

Теперь берем Smart Fan и отрезаем красный и черный провода так, чтобы остался "хвостик" длиной примерно 7 см. Оголяем концы проводов и облуживаем их.

Отгибаем наклейку нового вентилятора (не переусердствуйте, она нам еще пригодится :)), отпаиваем желтые провода.

Теперь необходимо спаять соответствующие провода, идущие от печатной платы блока питания, с проводами нового вентилятора, т.е. черный с черным, красный с красным.

Места соединения нужно тщательно изолировать:

Присоединяем провода, отвечающие за регулирование частоты вращения вентилятора, которые мы отпаяли от "родного" вентилятора. Желтый провод припаиваем к контакту RPM, черно-желтый – к контакту "земля".

Возвращаем отогнутую наклейку на место, устанавливаем вентилятор в корпус, собираем блок питания – кроме старого вентилятора и обрезков проводов лишних деталей не должно оставаться :).

После установки блока питания в корпус и включения компьютера вы должны (при благоприятном исходе эксперимента :)) почувствовать, что блок питания стал меньше нагреваться, а напряжение на шине 5 В должно стать чуть выше. Последний факт способствует лучшей стабильности всей перегруженной разгоном системы.

Примечание: автор не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный вашему оборудованию в ходе воспроизведения описанных выше действий. Помните, что производя подобные модификации, вы действуете на свой страх и риск.

Звучное название любого продукта – это половина успеха. Так считают маркетологи. Видимо, в некоторых компаниях их влияние настолько велико, что их советам принято не перечить. Вот и производители кулеров заразились от кинематографистов привычкой выпускать сиквелы (от англ. sequel – "продолжение"). И на полки магазинов дружным потоком хлынули Volcano 1,2,3...9 и им подобные "продолжатели династий".

Наш зоркий и стремительный Bezone уже писал о кулере производства Fanner Tech по имени FalconRock. Но время не стоит на месте – вышел новый представитель этого "соколиного рода" – Falcon Rock II.

Внешне особых отличий от своего предшественника он почти не имеет.

Различия следует искать в технических характеристиках:

• Размер радиатора: 80 x 80 x 44 мм.
• Размер вентилятора: 80 x 80 x 25 мм.
• Подшипник качения в опоре ротора.
• Скорость вращения: 2300 +/-10% об/мин.
• Уровень шума: 25 дБ.
• Производительность: 27,99 CFM.
• Потребляемый ток: 0,09 A.
• Потребляемая мощность: 1,08 Вт.
• Рабочее напряжение: 12 В.
• Наработка на отказ: 50 000 часов.
• Область применения: процессоры Athlon MP ~ 2100+ (Thoroughbred); Athlon XP ~ 2600+ (Thoroughbred); Athlon XP ~ 2100+ (Palomino); Athlon ~ 1,4 ГГц (Thunderbird); Duron ~ 1,3 ГГц (Morgan).
• Тепловое сопротивление: 0,54 °C/Вт.
• Предустановленная термопрокладка.

Если быть кратким, то отличия от предшественника заключаются главным образом в несколько уменьшенной производительности (почти на 9 CFM; 400 об/мин) и в то же время – снижении шумности на 1,5 дБ. Основное конструктивное отличие – крепежная скобка теперь зацепляется за все три зубца процессорного разъема. Критика обозревателей Falcon Rock была услышана!

Теперь молча посмотрим на кулер в других ракурсах:

А вот и пресловутая термопрокладка:

Подошва отшлифована на совесть, оставляя вам "больше времени на маленькие слабости" :).

Что же показали тесты? В режиме "холостого хода" процессор Athlon XP 1600+ нагревался до 42 градусов. После "мучений" процессора в SiSoft Sandra's Burn-In Wizard температура поднималась до 46 градусов. Для номинального режима работы процессора весьма неплохие результаты.

В новой версии исправлен недостаток предыдущей – усилено крепление кулера. Falcon Rock II показывает приемлемую производительность и очень низкую шумность. Надо сказать, что для обычной системы на базе процессора AMD кулер почти идеален – большой тихий вентилятор, удобное крепление и возможность установки почти на любую материнскую плату. Для оверклокерских нужд он не сгодится – разве что вентилятор "пошустрее" поставить :). Но это уже будет Falcon Rock III. Или "два с половиной" – на худой конец...

По материалам сайта MyWorld Hardware.

Подход к разгону должен быть комплексным, если вы действительно хотите "выжать" из своей системы всё. Нельзя слепо гнать "до упора" процессор, забывая при этом выставлять правильное напряжение, частоту и тайминги памяти. Оперативная память весьма чувствительна к разгону, и при повышении тактовой частоты модули начинают основательно нагреваться. Коэффициент частоты "память : фронтальная шина" регулируется вручную лишь на некоторых материнских платах, наиболее "дружественных" по отношению к оверклокерам. В остальных же случаях тактовая частота памяти пытается "угнаться" за методично повышаемой при разгоне процессора частотой фронтальной системной шины. И наступает критический момент, когда разгон лимитирует уже память, а не возможности процессора. Память тоже нуждается в надлежащем охлаждении при разгоне, не надо об этом забывать.

Что ж, после изложения "теоретических основ предмета" позвольте перейти к практике. Jeff Sexton на сайте System Cooling выложил результаты интересного опыта по комплексному "тюнингу" системы с использованием различных продуктов одной фирмы – Akasa. Фирма производит различные аксессуары для оверклокеров, и о некоторых изделиях этой компании мы уже писали, в частности – о комплекте звукоизолирующего материала. Но Akasa также выпускает кулеры и радиаторы. Поэтому Jeff решил "выдержать единый стиль", дополнив свою систему уже упоминавшимся звукоизолирующим материалом PaxMate, процессорным кулером AK-785CU и радиатором для модулей памяти.

Пойдем по порядку – "утеплить" корпус предстояло вот этим материалом на липкой основе:

Буду краток: автор эксперимента остался доволен результатами "шумоизоляционных мероприятий". Шуметь корпус стал меньше, а температура внутри него повысилась всего на один градус. Единственный недостаток этого материала – при нагревании он начинает источать специфический запах, который не всем "придется по душе" :).

Переходим к охлаждению памяти. Вот такими радиаторами предлагает оснастить ваши модули DIMM фирма Akasa:

Каждый набор содержит пару радиаторов, по две крепежных скобки, монтажная заглушка и термопрокладки Shin Etsu, прикрепленные к радиаторам. На обратной стороне упаковки содержится наглядная инструкция по установке радиаторов. Для односторонних модулей памяти используется монтажная заглушка, устанавливаемая с противоположной по отношению к чипам памяти стороны модуля. Радиаторы фиксируются на модуле при помощи крепежных скобок.

Каковы же результаты? Итак, изначально процессор Athlon XP 1700+ работал на номинальной частоте 1467 МГц (частота шины 2 х 133 МГц). При разгоне пределом была частота шины 142 МГц, после чего система перезагружалась из-за проблем с памятью (использовался модуль Crucial 512 Мб DDR PC2100). После установки радиаторов на память система стабильно работала на частоте системной шины 145 МГц, что дало результирующую тактовую частоту процессора 1595 МГц без поднятия напряжения на ядре процессора. Прирост в 3 МГц по системной шине не очень впечатляет, но для тех, кто пытается "выжать всё до последнего мегагерца" приобретение таких радиаторов выглядит целесообразным.

Далее по курсу – процессорный кулер:

Рассмотрим его характеристики:

• Поддерживает процессоры: Duron – до 1,3 МГц; Athlon – до 1,4 МГц; Athlon XP – до модели 2800+.
• Медное основание толщиной 1,5 мм.
• Система крепления по шести точкам.
• Высокоэффективный термоинтерфейс Shin Etsu.
• Вентилятор 60 х 60 х 20 мм на шарикоподшипнике.
• Скорость вращения вентилятора 5000 об/мин.
• Производительность вентилятора 25,57 CFM.
• Уровень шума 34,9 дБ.
• Габаритные размеры 62 х 80 х 54 мм.

При цене $15 от этого кулера не следует ожидать уровня охлаждения, присущего моделям за $45. Возможно, контактную поверхность основания следует подвергнуть доводке. Но тем не менее, общее качество изготовления кулера весьма приличное для данной ценовой категории.

Перейдем к результатам тестирования кулера. Наряду с "фирменным" вентилятором также использовался вентилятор более производительный Delta. В режиме "холостого хода" температура процессора в номинальном режиме достигла 46 градусов при использовании вентилятора Akasa и 42 градусов при использовании вентилятора Delta. После тестирования в SiSoft Sandra Burn-In Test температура процессора составила соответственно 52 и 47 градусов. Весьма неплохо, особенно при использовании вентилятора Delta. Одним словом, приличные результаты для этой ценовой категории :).

Можно, конечно, использовать при проведении "комплекса работ по подготовке к разгону" материалы и изделия разных производителей, ведь не Akas'ой единой... Но тот факт, что фирма предлагает перечень аксессуаров "от и до" по разумным ценам, заставляет проникнуться к ней уважением. Ведь любой заграничный оверклокер сможет разом закупить все необходимое для экстренного разгона в одном месте – это удобно. Бывает же иногда – так "приспичит" разогнать систему, что хоть на стенку лезь :)...