Мод дешевого блока питания

для раздела Блоги
Почти год назад я получил предложение написать статью для открывающегося интернет-проекта по моддингу. Однако куча нахлынувших дел не позволила оперативно откликнуться на предложение. За это время этот интернет-проект куда-то пропал, и текст статьи лежал никем не читанный. За это время я проапгрейдил свою личную жизнь (женился) и проапгрейдил (тотально) своего кремниевого друга. Однако все описанное в этой статье и пренесенное на новое железо продолжает и по сей день работать, что не может не радовать. Время показало лишь то, что все докупленное железо (2 DVD, 3 HDD, 1 RAID, Celeron D 2.8 MHz) – многовато для дешевого блока питания на 300 ватт, и он стал сильнее греться, радуя тишиной только на первых минутах старта. И так, вот статья.

В этой статье я подробно описал переделку своего блока питания. Этот БП до сих пор работает в моем компьютере и является вторым, который я переделывал по такому алгоритму. Статья рассчитана на людей, не разбирающихся в электронике и новичков, однако и специалисты, я полагаю, почерпнут из нее несколько интересных идей, которых я не встречал в интернете и дошел до этого сам.

Многие, у кого стоит в компьютере не слишком дорогой блок питания, хотели бы его улучшить, однако не все хорошо разбираются в электронике, что бы улучшить его технические характеристики. В этой статье я расскажу, как я значительно снизил уровень шума у своего блока питания. Заранее предупреждаю, что если вы захотите повторить сделанное мной, вся ответственность за возможные последствия будет лежать только на вас. Для данной переделки не нужно обладать глубокими познаниями в электронике, важно быть внимательным, и когда вы закончите, уверяю вас, ваш компьютер будет вас радовать значительно меньшим уровнем шума.
Открыв крышку блока питания и сорвав наклейки, вы сразу же лишаетесь гарантии. Если вы решились, или гарантии уже нет, то будем действовать.
На первый взгляд даже не специалист может определить, насколько качественный у него блок питания. Пустые места на плате под детали и наличие перемычек вместо них – верный признак того, что на блоке питания сэкономили. Как правило, там должны находиться фильтры от помех в цепях питания. И вот покупатель, который покупает просто блок питания, а не что-то конкретное, покупает именно такой БП.
Назначение вентилятора в БП – это не только удаление из корпуса нагретого воздуха, но и охлаждение компонентов самого БП. Если у вас не слишком горячий процессор, или корпус оборудован дополнительным кулером на выдув горячего воздуха из корпуса, то можно смело действовать. Для начала нужно выделить те компоненты БП, которые наиболее сильно греются. Для этого нужно заклинить или отключить кулер БП и погонять компьютер минут 10-15. После этого быстро разбираем БП и смотрим, какие элементы наиболее сильно греются. Надеюсь, вы догадались, что питание надо полностью отключить, иначе вы можете лишиться не только БП, но и жизни. Если выделить сильно греющиеся компоненты не удалось, то можно повторить операцию. Крышка БП должна быть закрыта. Слишком увлекаться не следует. Я проверял на нагрев пальцем. Не следует греть до такой степени, чтобы палец не терпел. Как правило, конструкция у всех блоков питания схожая. Наиболее сильно греющиеся компоненты – это радиаторы и дроссели на кольцевых сердечниках, как правило, самые крупные. Я решил проблему охлаждения радиаторов просто – я поставил на них по 40-миллиметровому кулеру.


(кликните по картинке для увеличения)

Общий вид модифицированного БП - видно 2 кулера на радиаторах

Конструкция двух блоков питания, которые я переделывал, это позволяла. В одном случае я поставил кулеры слегка под углом, в другом – я выпаивал из платы радиаторы прямо вместе с транзисторами, которые были размещены на них. Если конструкция БП никак не позволяет поставить на радиаторы кулеры, то можно поменять радиатор на какой-нибудь другой. При этом нужно учесть, что радиатор не должен соприкасаться с другими элементами или корпусом, так как при этом может оказаться разность потенциалов и вы получите совсем бесшумный, то есть, мертвый блок питания или красивый фейерверк из БП, материнской платы и еще чего угодно. Так же нужно исключить электрический контакт элементов, которые крепятся на радиаторе с самим радиатором. Если присмотреться, то можно увидеть диэлектрические теплопроводные прокладки между транзисторами и радиатором. Если под какими-то деталями нет прокладок, то значит, «так и нужно». Если вы будете менять радиатор, то не забудьте о них. С охлаждением дросселя или дросселей придется попотеть. На него необходимо установить радиатор. Я изготовил радиатор для двух дросселей из небольшого радиатора для процессора прошлых лет. Часть ребер я спилил. На фотографии вы можете увидеть получившуюся конструкцию и точно такой же радиатор, из которого я делал.


(кликните по картинке для увеличения)

Радиатор на дросселе из кулера от процессора прошлых лет

Крепил я на холодную сварку, а не на теплопроводный клей, так как последнего под рукой не оказалось. Как оказалось, холодная сварка весьма неплохо справляется. Для лучшего теплосъема я довольно сильно облепил этой сваркой дроссель. На первом БП, фотографий его нет, как и его самого – я его продал, грелся только один дроссель. Приклеить радиатор к дросселю оказалось просто. Со вторым было сложнее. Грелось два дросселя, подлезть к ним оказалось невозможно, да и ко всему прочему, они оказались криво припаяны. Их пришлось выпаивать и клеить к радиатору вне платы, а потом уже всю конструкцию впаивать в плату. Вот здесь нужно быть очень внимательным и аккуратным. На дросселе может оказаться довольно много обмоток с выведенными на плату проводами. Выпаять может оказаться просто, а вот впаять обратно – проблематично. Но если все делать аккуратно – то можно. У меня получилось, будете аккуратными – получится и у вас. Так же убедитесь, что бы поставленный радиатор ничего собой не замыкал. Тесная близость металла радиатора к дросселям в моем случае никак на работу БП не повлияла. Я контролировал напряжения на основных шинах до установки радиатора на дроссели и после. К сожалению, провести более детальную диагностику у меня нет возможности.
Ну а теперь самое главное – нужно утихомирить эти кулеры. Я подключил их через терморегулятор, схему которого давным-давно нашел в интернете.


Схема терморегулятора

То, что пунктиром, я игнорировал. Транзистор крепится на радиатор, он необходим. Радиатор должен быть изолирован от корпуса - между ним и землей - разность потенциалов. Если потребляемый кулером ток больше 0.2 ампер, то радиатор, изображенный на фотке, маловат, необходим больше. Терморезистор нашел отечественный, 22 килоома. Подстроечный резистор номиналом 4.7кОм.


(кликните по картинке для увеличения)

Фото платы терморегулятора

Мощности этого транзистора достаточно для подключения 2-х небольших кулеров или одного большого (80х80 мм.), но на него не нужно ставить больше кулеров.
Здесь могут возникнуть сложности с поиском термосопротивления, которое используется в схеме. Вот фотографии термосопротивлений, которые я использовал в своих многочисленных терморегуляторах, через которые у меня подключены почти все кулера в компьютере.


(кликните по картинке для увеличения)

Терморезисторы

Тот который зеленого цвета – я выпаял из старинного блока питания, по параметрам он оказался подходящим.
Теперь нужно решить, как наиболее эффективно использовать схемы управления. Я использовал два терморегулятора. Вот схема:


Схема устоновки терморегуляторов и датчиков

Один управляет двумя маленькими кулерами на радиаторах с одним термодатчиком, закрепленном на том радиаторе, который наиболее сильно греется. Второй терморегулятор управляет большим кулером, работающим на выдув горячего воздуха из БП. Его термодатчик закреплен на менее греющемся радиаторе. Настройку терморегуляторов я делал так. До установки на место я зажимал между пальцами термодатчик и, подкручивая подстроечный резистор, добивался устойчивого запуска кулера. Такую настройку необходимо делать для каждого кулера. Крепил я эти датчики между ребрами радиаторов, предварительно одев их в термоусадочную трубку. Хотелось бы отметить, что необходимо первое время контролировать работу модифицированного блока питания, что бы исключить перегрев вследствие ошибок или недостаточно хорошо настроенных терморегуляторов.
Следующая модификация направлена исключительно на удобство эксплуатирования компьютера. У многих БП есть еще один разъем для подключения питания монитора. Если на вашем БП его нет – то это не проблема, его можно сделать. Как правило, он подключен параллельно с разъемом питания. Использование этого разъема для подключения монитора – исключительно удобно. Освобождается розетка в сетевом фильтре для, например, сканера, принтера, да хоть для чего. Единственное неудобство – подключение параллельно с сетевым фильтром. А хотелось бы, чтобы подключенное устройство включалось и выключалось вместе с компьютером. Делается это просто. Если вы «счастливый» обладатель дешевого БП с кучей нераспаянных деталей на плате, то в нем хватит места не только для терморегуляторов и дополнительных кулеров, но и для небольшого реле на 12 вольт, которое будет коммутировать дополнительный разъем на БП для монитора. А теперь берем сетевой шнур на 220 вольт «корпус-монитор», со стороны «монитора» обрезаем и ставим розетку.


(кликните по картинке для увеличения)

Розетка на кабеле "системник-монитор"

Теперь в эту розетку можно подключать что душе угодно. Оставляя компьютер на ночь включенным и запрограммированным на отключение по завершении выполнения какой-нибудь задачи, можно не только не тревожиться по поводу шума, но и быть уверенным, что выключившись, компьютер выключит еще необходимое устройство. У меня через эту розетку подключены колонки Microlab Solo 1. У них органы управления находятся на задней панели и лазить все время туда рукой неудобно. В отношении выбора реле необходимо уделить внимание его параметрам – небольшая потребляемая мощность, достаточный для ваших целей коммутируемый ток и необходимые для монтажа габариты.

Как я уже говорил, у меня почти все кулеры в компьютере подключены через терморегуляторы. Есть так же другие способы уменьшить шум кулера. Наиболее часто предлагаемые способы – это подключение через 5 вольт вместо 12-ти. Однако может так получится, что мощности кулера на 5 вольтах не будет хватать. Увиденный где-то в интернете способ получения 7-ми вольт из 12-ти и 5-ти вольт мне кажется сомнительным для дешевых блоков питания. Есть достаточно доступный и простой способ получить 9 вольт из 12-ти. Существует серия микросхем, являющиеся стабилизаторами напряжения в одном корпусе.

Назначение выводов

КР142 - схема выводов

1 - вход
2 - общий
3 - выход

Типовая схема подключения

КР142 - типовая схема включения

Подробнее можно прочитать здесь:
http://web.vrn.ru/vzpp/vzpp/data/microcx/en5_9.html
http://e-babki.narod.ru/en142.htm

Необходимо отметить, что под нагрузкой эти микросхемы греются и их необходимо устанавливать на радиатор. Поскольку корпус микросхемы соединен с «землей», то можно устанавливать эти микросхемы на металлические части корпуса системного блока, который будет отводить тепло.


(кликните по картинке для увеличения)

9 вольт из 12 - микросхемный стабилизатор

И напоследок. Если вы сомневаетесь в своих силах сделать что-то со своим БП или с чем угодно, но очень хочется, то в мыслях вы должны распрощаться с подопытным на случай неудачи. В этом случае ваши движения будут более уверенными и будет не так обидно в случае неудачи.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают