Доработка ATX блока питания.

для раздела Блоги
Приветствую!

Сначала предыстория.

Апгрейдил я недавно свой ПК, а вернее перешел с AMD на Intel. И при первом разгоне, бац — перезагрузка ((. Меряю напряжение на 12 вольтах — а там 11.49В (на холостом), БП стоит A-OPEN 250Wt. Думаю, БП менять надо, взял у товарища на пробу CHIEFTEC CFT-370-P12S, поставил… Пол часа теста (S&M) и в корпусе +58, процессор +62, к блоку питания не притронуться, а с него легкое теплое дуновение идет… мол все типа пучком. Не, так дела не будет, вернул его… Подвернулся мне на работе «AB Power 350», китай одним словом, поставил, наблюдаю: корпусе +46, процессор +56, блок питания слегка теплый, гула нет. Меряю напряжения, +11.89В — тоже просело, но терпимо. Радовался я так пару недель, и все подумывал о его переделке. И наконец-то решился.

И вот что было сделано:

1. Меняем входные/выходные емкости. Входные ставим не менее 680мкФ х 200Вольт. Выходные (в каналах +12, +5 и +3.3 Вольт) ставим: у кого по 1000мкф стоят, поставить 2200мкф. Обязательно ЛоуЕСР!!! (этими действиями уменьшаем чувствительность блока питания к провалам напряжения питания, и увеличиваем фильтрацию);

2. Если нет входного фильтра, устанавливаем его (где его взять: в другом не рабочем БП, где он есть ...) (этими действиями уменьшаем чувствительность блока питания к влиянию помех и защищаем эл.сеть от мусора который выдаёт наше детище);

3. Меняем выпрямительную сборку, которая стоит в 12 вольтовой цепи. Ставим 40CPQ100 ( или 63CPQ100). Также можно ещё сборочки в цепях 5В и 3.3В заменить на S30D40. (этими действиями увеличиваем мощность 12, 5 и 3.3 вольтовых линий).

4. Выпаиваем дроссель L фильтра, 12 вольтовой цепи (на ферритовом стержне 20 витков провода, диаметром 0.9 мм), Берем ферритовое кольцо, наружным диаметром 15-20 мм, около метра медной проволоки в лаковой изоляции, диаметром 2мм. Мотаем фильтр, витков не меньше 15 (у меня влезло 18), оставляем длинные выводы (~ 2 см), стараемся покачественнее уложить провод не феррите, сверху и под намоткой прослойка из изоленты, так на всякий пожарный. Впаиваем на место штатного, но повыше (на место старого просто не влезет) (этими действиями увеличиваем мы уменьшим падение напряжения на этой катушке, то есть повысим мощность 12 вольтовой линии);

5. И теперь самое сложное. Выпаиваем тороидальную катушку (групповой дроссель). На ней 5 обмоток, две из которых для +5 вольт (толстый провод 1.2 мм в диаметре), одна +12 (чуть потоньше 1.0 мм), -5в и -12в (совсем тонкие). Считаем сколько витков у вас в 12 вольтовой обмотке. Берем медный провод, в диаметре 1.0 мм, метра полтора, и мотаем дополнительную катушку. Направление намотки которой и кол-во витков должно совпасть с уже имеющейся 12 вольтовой. На плате увеличиваем диаметр отвертий — для двух 12 вольтовых катушек. Впаиваем доработанный дроссель назад. Если не удается попасть выводами в отверстия, можно временно выпаять близ стоящие мешающие элементы (этими действиями увеличиваем мощность 12 вольтовой линии). Так как этот дроссель самый горячий в устройстве, можно посоветовать перемотать все обмотки более толстым проводом, на более мощном кольце (следует иметь ввиду, что кольцо НЕ ферритовое!!), но это для любителя.

6. По размеру верхней стороны рабочего транса вырезаем часть ребристого радиатора (так чтобы направление ребер совпало с направлением движения воздуха), и приклеившем его на этот трансформатор.! Следует иметь ввиду, большую вероятность отставания этого радиатора от рабочей поверхности и замыкания им рабочей схемы — делаем на свой страх и риск (этими действиями уменьшаем вероятность сгорания рабочего трансформатора);

7. По размеру верхней стороны трансформатора дежурки вырезаем часть ребристого радиатора (так чтобы направление ребер совпало с направлением движения воздуха), и приклеившем его на этот трансформатор.! Следует иметь ввиду, большую вероятность отставания этого радиатора от рабочей поверхности и замыкания им рабочей схемы — делаем на свой страх и риск (этими действиями уменьшаем вероятность сгорания трансформатора дежурки);

8. Те у кого +3,3В образуются не из +5В, а отдельными обмотками рабочего трансформатора, усиливаем дроссели в этой цепи, аналогично п.4. Если +3,3В получается из +5В — ничего в этом канале НЕ ПЕРЕМАТЫВАТЬ (этими действиями увеличиваем мощность 3х вольтовой линии);

9. Те у кого на материнке есть 8 пиновый коннектор питания процессора, измеряем тестером наличие контакта межды ВСЕМИ +12 контактами. Если контакт есть, то надо взять с не рабочего БП 20 пиновую контактную колодку, вырезать подходящую к свободной части 8 контактного коннектора 4х пиновую группу (смотреть по ключам). А проводники подпаять, соответственно к +12 и к 0 контакту внутри БП. Если контакта нет (превышает доли ома) — оставляем все ка есть (этими действиями увеличиваем мощность 12 вольтовой линии питания процессора);

10. Если на блоке питания нет своего собственного выключателя, а под наклейкой, со стороны сетевого шнура, есть отверстие, этот выключатель можно легко добавить (появляется возможность отключения ПК от сети 220В, некоторых случаях очень удобно);

11. Для тех кому хочется понизить значения температур внутри блока, можно посоветовать:

a) если есть схема регулировки частоты вращения кулера, то уменьшить сопротивление резистора стоящего последовательно с термосопротивлением, и заменить кулер на втулках на кулер на подшипниках качения.

б) если БП без схемы регулировки частоты вращения кулера, то остается толко заменить кулер на втулках на кулер на подшипниках качения.

(подливает жизнь нашего БП;)

END. Проверяем после переделки. Ищем «сопли». Подключаем не включеный БП к CD или винчестеру (лучше к не нужным), замыкаем черный с зеленым. Проверяем напряжения на всех контактах. Даем нагрузку, 2-3 ома (70-50 Вт!) на шину +12В, и 0.5 Ома на шину +5В (50 Вт!), проверяем. Если все Ок — вставляем в ПК и наслаждаемся. Если нет — ищем ошибки, устраняем, и снова проверяем!

Резюме:

Напряжения (по 12 вольтовой цепи), до и после переделки:

1. на холостом ходу: +12,12 / +12.28 В

2. на полной мощности: +11.89 / +12.19 В.

Для интереса замерял температуру некоторых элементов своего блока питания до и после апгрейда (перед этим 25 минут ПК проходил тест S&M, проц: INTEL Pentium D №820 на частоте 3000 Ггц). Результаты таковы:

1. Самым горячим оказался дроссель (на фер. кольце) в цепи +3,3В+58 / +50 гр/С.;

2. Потом шёл групповой дроссель +56 / +48 гр/С.;

3. Радиатор на низковольтном каскаде+51 / +46 гр/С.;

4. Радиатор на высоковольтном каскаде +50 / +46 гр/С.;

5. И последнее место рабочий трансформатор+48 / +44 гр/С.;

Важно:

Перед тем как что-либо делать, надо уметь это делать и понимать нужно ли это Вам. Для доработки рекомендую блоки питания стоимостью от ~20 еу, если ваш блок питания стоит 10 — 20 уе. доработка не имеет большого смысла.

К сожалению нет цифрового фотоаппарата ((, поэтому все без картинок …

Спасибо за внимание.

С уважением, Д. Кихо.

[i]
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают