Тихое и эффективное воздушное охлаждение компьютера

Часть 0

охлаждение.вступление

Доброе время суток! Вы уже наверняка прочитали название... раз вообще читаете дальше. Здесь и только здесь хочу сразу оговорить – если вы можете спокойно заснуть при включенном компьютере часов так в 11-12 ночи, то дальше можете не читать вообще, либо перейти к части 3 – разгону. Некоторые наверняка успели подумать о том, что это очередной флейм на тему "какие кулеры лучше ткнуть в комп и в каких количествах". Те, кто так подумал, правы лишь отчасти – тыкать придется не только кулеры и не только тыкать.

Об этом вопросе было сказано уже очень и очень много – в тексте я укажу ссылки на некоторые полезные ресурсы по данной тематике. Почему же я тогда вообще решил написать данную статью? Дело в том, что встречавшийся мне материал либо не охватывал охлаждение в целом, либо было написано явно недостаточно. В данной статье я постараюсь охватить максимум возможного (опять-таки, не стоит здесь искать очередное "сравнение 50 моделей современных кулеров") на уровне, который был бы понятен и новичку.

охлаждение.предыстория

И сказал Бог СЛОВО, и было то СЛОВО 8 бит и работало оно на 9 мегагерц (сие не есть хула, сие есть персональный компьютер со своей собственной религией)... И было то СЛОВО почти райской (26 градусов) температуры, где-то на 5 выше райской и не требовало к себе охлаждения. Стояла ТИШИНА. Но не понравилось сие СЛОВО Черту и тринадцати Бесам и сказал Черт – грядет АПГРЕЙД (а с ним и температурка! – обрадовались Бесы, и начали наперебой выкрикивать слова, год от года горячее). Вскоре остались лишь двое Бесов (со странными именами Интеллян и Амидюн), которых Черт сделал главными, а меж ними крутился еще один – Сириуксель на побегушках. Это, в свою очередь не понравилось Богу и сказал он: "Да охладим мы Гадских Бесов!" и создал устройство охлаждения, прозванное в народе кулером, потому как не мог их уничтожить, чтобы продолжался прогресс, и сохранялось Вселенское Равновесие. И начали его Ангелы и Архангелы помогать ему, создавая все более совершенные системы охлаждения. Продолжается данное противостояние по сегодняшний день.

Я написал эту маленькую историю к тому, чтобы вы поняли – нет совершенного охлаждения к различным процессорам различных годов, а сейчас уже и к жестким дискам, и к материнским платам и, в особенности, к видеокартам (2001-2003 год). То, что было актуально еще год назад, сейчас, при очередном апгрейде просто не справляется с тепловыделением. Следовательно, нужно менять кулер(а). Характеризуется данный процесс либо неслабым пожиранием карманного бюджета – так поступают единицы, либо приемлемым охлаждением, в обмен на малую кровь и большим (часто даже очень) уровнем фонового шума, что особенно актуально для домашнего ПК. Где же выход, спросите вы? Выход есть! – но лишь при том условии, что вы готовы потратить на это 3-4 вечера и руки у вас растут от плеч, а не наоборот.

Аз есьм мой лабораторий:

Обратите внимание на "маленький" молоток на втором фото – я им иногда пользуюсь, когда жизнь (или винда) совсем достанет:).





Часть 1

охлаждение.немного теории

Современные устройства характеризуются выделением огромного количества тепла (в особенности CPU, GPU, электроника питания HDD и северный мост материнских плат). Это самое тепло, без его рассеивания различными средствами, способно за несколько секунд вывести из строя данные нежные устройства (а как красиво вплавляется процессор в сокет – никому не пожелаю такое увидеть). Рассеивают его радиатором, а выводят за пределы сначала радиатора, а затем и системного блока с помощью вентиляторов. Вентилятор, прикрученный к радиатору, и есть кулер. Остановимся на каждом из компонентов подробнее.

Радиаторы:

Делают из трех составляющих: меди (лучше всего), алюминия (в 2,5 раза хуже по теплопроводности) и в различных соединениях. Состоят (обычно) из подошвы и ребер. Собственно тепло распределяется вследствие высокой теплопроводности почти равномерно по всей поверхности радиатора (ближе к соприкосновению подошвы и ядра температура несколько выше – на 2-5 градусов). Сейчас также экспериментируют с напылением технического золота и меди на алюминий. Различают 3 типа креплений ребер (в порядке ухудшения теплопроводности): вырезание из цельного бруска вместе с подошвой, приваривание и приклеивание к подошве. Хотя, справедливости ради стоит заметить, что если ребра сделаны грамотно и в большом количестве (читай: площадь радиатора увеличивается), и при этом качественно приварены, то такое соединение дает бОльший выигрыш в качестве теплоотвода и цене. Немаловажную роль играет шлифовка подошвы (или отсутствие ее) – чем лучше отшлифована (в идеале до зеркального блеска), тем больше площадь соприкосновения подошвы и охлаждаемой поверхности.

Вентиляторы:

Различают:

  • по габаритам: длина, ширина, высота – для каждого радиатора свои;
  • типу крыльчатки: "прямая" – меньше шума, меньше эффективности и "агрессивная" - когда лопасти серповидны и загнуты по направлению движения, т.е. "загребают" воздух – немного более шумная и гораздо более эффективная;
  • типу подшипника: качения (ball bearing) – более шумный и более долговечный (5 и более лет), и скольжения (sleeve bearing) – достаточно тихий и менее долговечный (2-4 года). Но согласитесь, 2 года – это более чем достаточно в жестких условиях появления все более "теплых" систем;
  • количеству оборотов в минуту (кубометров/литров воздуха в час) – чем больше, тем шумнее, но не обязательно эффективнее;
  • собственно шуму (в дБ (А)) – чем меньше шума на более высоких оборотах, тем лучше.

Кулеры:

По этой теме просто килотонны материала в Рунете. Скажу лишь, что далеко не всегда самый громкий и увесистый значит лучший, обратное утверждение тоже верно. А вот по вопросу выбора в компьютерной фирме можно кое-что сказать: долго и со вкусом насилуйте продавцов-техников, когда более-менее определились с двумя/тремя марками кулеров. Посмотрите на подошву (не стоит вспоминать фотографии на http://www.ixbt.com/cpu.shtml – подавляющее большинство радиаторов были доведены до состояния зеркала вручную). На ней как минимум не должно быть дефектов (борозд, ям, следов от удара – не путайте с радиальными разводами – это чаще всего след от фрезы/шлифстанка). Затем попросите включить, и не слушайте отказов – они обязаны это делать по ФЗ "О защите прав потребителей" (я должен знать, что я беру, и что это работает). Попробуйте как минимум 3-5 кулеров одной модели (то же относится и просто к вентиляторам) – как минимум один шумит явно меньше на тех же оборотах (проверено!). Помимо этого в том же ФЗ есть положение, что если продавец не устанавливает срок "манибэка", т.е. возврата денег без указания причин за не понравившийся товар, то этот срок составляет 14 дней. В противном случае это обычно от 3 до 7 дней. Если вам не понравилось, как он шумит внутри корпуса и/или охлаждает... намек понятен?:).





На фотографии слева направо – Thermaltake Volcano 7Cu, Glacialtech Igloo Silent Breeze 462, NoName Winner:

охлаждение.как измерять температуру

Безусловно, важную роль играет как подбор, так и расположение всего этого добра внутри системного блока, а так же не стоит делать упор на охлаждении процессора – если любой другой компонент греется выше, чем комнатная температура + 15 градусов, следует серьезно задуматься над эффективностью системы в целом. Вообще лучше всего то охлаждение, которое грамотно подобрано и сбалансировано соотношением шум/температура. А сейчас, наверное, многие подумали: "а как измерить-то? ведь материнская плата отслеживает только две температуры: под сокетом (единицы на процессоре) и температуру воздуха в системе... рукой, что ли?" и будут абсолютно правы! Дело в том, что один и тот же процессор на разных мамках даже одной модели с одинаковой температурной средой будет "греться" с разбросом до 15-20 градусов, то же и с системной температурой (производители практически никогда не тратятся на точную калибровку термодатчиков). Эффективны термодатчики лишь с точки зрения наблюдения изменений температуры. Так что (если у вас под рукой нет технического градусника, или мультиметра с термопарой), меряйте рукой.

Вот простейший способ таких замеров:

Откручиваете по максимуму холодную и горячую воду. Ждете 3-5 минут, чтобы прогрелась труба и кран. Уменьшаете поток горячей воды так, чтобы она казалась слегка теплой. Берете обычный ртутный градусник (которым измеряют температуру тела, когда болеют), или комнатный (кроме электронных). Максимальная температура на нем 42 (45), или 50(60) градусов. Окунаете его в струю воды и, понемногу добавляя горячую воду, добиваетесь стабильной максимальной температуры (т.е. верхний стеклянный шарик не должен быть заполнен). Трогаете рукой кран и запоминаете ощущения. Если, когда процессор в покое, бок радиатора на ощупь горячее, чем 42 градуса, спокойно выбрасывайте кулер – ему уже ничего не поможет. В идеале, температура при максимальной нагрузке на ядре должна быть менее 40 градусов (а на радиаторе еще на 1-2 градуса меньше). "Стандартный" случай – это когда температура в покое меньше, а температура при максимальной нагрузке немного больше 42 градусов.

Исходя из этого метода, можно также проверить показатели термодатчика с разбросом точности в 1-3 градуса и, в дальнейшем, пользоваться именно им, учитывая его погрешность.

Часть 2

охлаждение.системный блок

Охлаждение системного блока – я подразумеваю под этим более эффективный отвод тепла от всех компонентов с последующим его выводом за пределы, то есть, вентиляцией. Изначально блок, естественно, тоже вентилируется – за счет забора воздуха через многочисленные щели и отверстия (преимущественно на передней и задней стенках) и выводом его через блок питания (единственный чаще всего вентилятор на весь системник). Если бы этого не было, то воздух в корпусе в лучшем случае просто гонялся внутри кулерами, постепенно повышаясь до критических температур. Тем не менее, как показывает практика, на современных системах этого явно недостаточно. Добиться увеличения воздухопотока можно, поставив дополнительные вентиляторы: один на переднюю стенку для нагнетания холодного воздуха внутрь, а другой на выдув – на заднюю стенку (можно наоборот, но это будет менее эффективно). Современные корпуса в 95ти процентах позволяют сделать это. Если же у вас нет решеток, а стенки глухие, то здесь два варианта – идти и менять корпус, либо вырезать эти самые отверстия.





Вот он. Предмет моих издевательств..:)

В конце этой части будет фото со схематичным отображением воздухопотоков (см. охлаждение.сборка ).

охлаждение.системный блок.шум

Для лучшей вентиляции и снижения шума следует сначала выпилить/вырезать "защитные" решетки, так как воздух, проходя через них, создает специфичные "пылесосные" шумы (большой поток в малые отверстия) и завывания. Почему "защитные" в кавычках? Просто внутри они на самом деле ничего не защищают, а снаружи... ну кто, скажите на милость, полезет пальцами при включенном системнике за заднюю стенку – туда, чаще всего, просто так и не доберешься, так что вариант с детьми мало актуален. К тому же, если уж так хочется, можно приобрести декоративные решетки – которые и пальцы защитят, и потоку мешать не будут. Хотя, забегая вперед, скажу – на сниженных оборотах просто невозможно повредить ни вентилятор, ни пальцы (даже 5-7 летнему малышу).

Убрать можно то, что зачеркнуто:

Убрать можно разными способами. Вот некоторые из них:

  1. Дрелью и сверлом несколько меньшего, чем дырки, диаметра. При этом давить следует перпендикулярно вниз тому направлению, куда бы вы хотели пропилить.

    Пунктирная стрелка – направление движения сверла, сплошная – направление в котором давить:





  2. Лобзиком/ножовкой по металлу. Аккуратно, по кругу, выпиливаем отверстие, а если не влезает лезвие, сначала делаем п.1.
  3. Выкусываем бокорезами/кусачками, или выламываем пассатижами

Затем все неровности следует обточить напильником/надфилем, либо купить насадку на дрель и точильный круг малого внешнего диаметра (4-6 см. за глаза хватит) – т.е. чтобы круг свободно проходил в отверстие. Включаем дрель и выравниваем (можно не ровнять, но тогда велика вероятность пореза).

Насадка вот такого вида (поддерживает диаметры 20, 22, 32 мм.):

Системный блок спереди (с выпиленной решеткой) и сзади (с уже установленными вентилятором и БП):

Пусть вас не пугает количество изоленты:). Мне было интересно, что даст герметичное крепление вентиляторов. Дало оно мало:(.

Следующее, что стоит сделать – подкладку под корпус. Это необходимо для исключения передачи вибраций корпуса к поверхности, на которой он стоит (чаще всего это стол, который служит дополнительным резонатором и, как следствие, источником звука). Оптимальный вариант – сделать из мягкой резины, толщиной в 7-15 мм (такая резина часто под малыми станками и спец. приборами). Возможна замена на толстую резину с автомобильной камеры. При отсутствии резины, сойдет и толстый кусок войлока, или линолеума на войлоке. Лучше всего – это снять "родные" пластиковые ножки, и наклеить либо полностью на все днище, либо длинные и широкие ножки.

Можно использовать, например, вот такую резину:

Затем, для дополнительной звукоизоляции можно (но совсем не обязательно) наклеить хороший звукоизолирующий материал. В одной из статей предлагалось обклеить тем же, чем и днище у автомобилей, подойдет так же любой мягкий ворсяной материал с плотной пленкой поверх (тот же линолеум на войлоке). Клеить мягкой стороной к стенке – ворс создает некоторое подобие воздушной прослойки (вспомните окна с двойным и тройным стеклопакетом – шум гораздо менее слышен как раз из-за воздушной прослойки, которая поглощает звук). Если клеить снаружи корпуса, то шум заглушится больше, чем если приклеить изнутри.

охлаждение.вентиляторы.шум

Я уже кратко рассматривал вентиляторы. Сейчас попробуем на практике с помощью доступных средств снизить шум. Есть 3 основных метода.

Первый заключается в смазке. Кстати, он вам будет нужен где-то через каждые полгода, т.к. смазка (особенно в подшипниках скольжения) имеет тенденцию высыхать, что порождает больше шума. Но для того, чтобы смазать трущиеся части, вентилятор нужно разобрать. Делается это так: сначала снимаем с обратной стороны наклейку (она обычно черная, или просто в тон вентилятора), затем аккуратно снимаем держащую скобку (попробуйте взяться за крыльчатку и приподнять ее – скобка будет мешать). Она обычно пластиковая, так что легко снимается и одевается двумя отвертками. Затем снимается крыльчатка и промазывается подшипник (качения – по ободку, где шарики, а скольжения – по внутреннему металлическому ободу). В качестве смазки хорошо подойдет солидол, или другая густая смазка. После сборки надо дать им немного поработать (крыльчаткой вверх), чтобы смазка хорошо разошлась.

Второй – различными способами затормозить обороты:

  1. Наиболее простой и наименее эффективный, это заменить питание 12 вольт на 5 (красный провод вентилятора включить в красный же провод блока питания). В этом случае вентилятор тормознет прямо пропорционально обороты (с 4800 до 2000 с небольшой погрешностью, зависящей от качества БП)
  2. Повторяет первый за исключением того, что выдергивается еще и черный провод из штекера питания вентилятора. Подключаем красный провод вентилятора (фаза) в желтый провод БП (12 В), а черный провод вентилятора (земля) в красный провод БП (5 В). В итоге на вентиляторе получаем 7 вольт напряжения (+12 В фаза и –5 В земля). В большинстве случаев этого хватает
  3. "Клинический" случай – это когда начинают делать различные переходники с температурной зависимостью. Сделать такие устройства под силу только тому, кто уже распаивал хоть какие-нибудь схемы, хотя можно сделать и проще (если кто-то изучал электронику и схемотехнику). Если интересно, почитать можно здесь
  4. Разумным компромиссом является питание от 12 вольт и вставка в разрыв провода сопротивлений различного номинала, либо переменных сопротивлений (а-ля реостат, с такой ручкой – в радио, старых ТВ и т.д. регуляторы громкости/настройки чего-либо).

Разрезаем посередине провод и впаиваем оную фиговину. Перед впаиванием лучше замерить/посмотреть номинал, обзаведясь четверкой маленьких зажимов типа "крокодил" и... методом научного тыка... не касаясь оголенными концами системного блока определить, какой резистор лучше подойдет. Для обычных резисторов (лучше взять красные, потолще – чем толще, тем лучше – больше мощность, меньше нагрев резистора) актуальны номиналы от 12 до 120 Ом (смотреть так: ищем строчку на резюке а-ля 36е, 12RJ, 8к2 – нужны те, маркировка которых до 99е – 99 Ом, либо до к12 – 0,12КОм/120 Ом; общая же маркировка ххБнн, где хх – приставка "до", Б – буква, обозначающая К(ило) и М(ега), нн – приставка "после", т.е. 8к2 буде означать 8200 Ом). При больших номиналах вентилятор либо вообще не стартует, либо крутится очень медленно.

Мне удалось установить, что для вентиляторов 92*92 мм актуальны резисторы от 60 до 100 Ом, 80*80 – от 36 до 70, 60*60 от 24 до 50 и для 40*40 от 12 до 30 Ом. Для переменных сопротивлений актуальный диапазон регулировки от 10-150 Ом до 50-150(200) Ом. Переменные сопротивления дадут больше результативности по части тонкой настройки, но будут гораздо больше по габаритам. Подключают их двумя контактами – за средний и один из крайних (на фото 1-2, или 2-3; не путайте с отдельным контактом – это заземление).

Подойдут резисторы вот такого вида (резисторы, переменные резисторы, переменный резистор):

Третий способ – избавление от вибраций крыльчатки и ротора, подаваемых на корпус вследствие жесткости винтового крепления. Вырезается прокладка по контуру вентилятора из тонкой резины (например, камера от мяча) и 4 прокладки под головки винтов – затягивается все это дело не очень крепко, иначе теряется смысл. Положение прокладок, начиная изнутри: вентилятор, контурная прокладка, стенка корпуса внутри, снаружи, прокладки для винтов, сам винты. Тем, у кого нет резины, или просто лень (как мне, например:)), можно обойтись тремя-четырьмя слоями обычной изоленты в местах креплений (см. фото) – эффект, конечно, меньше, но в сочетании с уменьшением оборотов вполне хватит.

Вот таким образом прикручивается вентилятор на изоленту:

охлаждение.радиаторы.полировка

Сначала стоит хорошенько подумать, стоит ли полировать вообще – ведь это даст максимум на 3-8 градусов снижение температуры (при использовании качественных термопаст). Если на радиаторе есть грубые нарушения поверхности (см. охлаждение.немного теории), то шлифовать их не стоит – лучше сразу выбросить, или обменять, потому что поверхность получится после "жестких" методов с большой вероятностью хуже, чем была (скосы, волнообразность и т.д.). Велика вероятность таких откровенных косяков даже после "мягких" методов, если шлифовать неверно.

Все-таки хотите бриться, глядя в свое отражение в радиаторе? Ну ладно, сами напросились...:)

До начала шлифовки нужно снять предустановленный термоинтерфейс (если его нет, тогда вам повезло). Термоинтерфейсы бывают разных видов: нанесенная термопаста/термопрокладка (снимается ацетоном или растворителем) и жесткая термопрокладка/фольга (срезается острым ножом для бумаг – вести аккуратно, всем лезвием касаясь поверхности, иначе будут глубокие царапины).

Итак, выбираем предельно ровную поверхность (ламинат компьютерного стола, кухонный стол со специальным покрытием и т.д., а вот ДСП столетней давности, а тем более доска неизвестного происхождения явно не подойдет). Покупаем куски шкурки формата А4 (210*297) или больше как минимум 2-х видов (лучше 3-4): среднезернистая, мелкозернистая, бархатная, нулевка (обязательны последние две). Натягиваем ее на эту самую ровную поверхность (прикрепить можно скотчем, или широкой изолентой по всему периметру). Несильно прижимая кулер (это значит пальцами, а не двумя руками с молодецким покряхтыванием) начинаем водить различными движениями (вверх-вниз, влево-вправо, по кругу – это необходимо для предотвращения появления однородных царапин). Вместо шкурок можно воспользоваться методом, описанным здесь. После того, как кулер начнет плохо отражать предметы и на нем не останется видимых невооруженным взглядом дефектов, можно приступать к самой интересной части – полировке. Для этого понадобится паста ГОИ (либо зубная, но ей хуже) и ворсистая поверхность (помните линолеум с войлоком?). В качестве поверхности лучше всего войлочный круг (но его нигде не достанешь), старые валенки, или кусок старого пальто/шляпы. Вырезаем, прикрепляем, натираем пастой, долго имеем приятные ощущения (2-4 часа).

Можно поступить проще. Для этого понадобится электрическая тарелка (такая резиновая фиговина, диаметром 10-16 см. с насадкой на дрель – используют для шлифовки шкуркой различных деревянных поверхностей) и кусок войлока/фетра. У меня была старая фетровая шляпа, из нее я вырезал верхушку. Затем центр прорезается крест-накрест по внутреннему диаметру тарелки, там, где она меньше под шайбу, и вырезается отверстие под винт, после чего все наклеивается мечтой токсикомана :) – клеем "Момент" (обувной тоже подойдет). Как только это дело высохнет, все лишнее обрезается по контуру. Дальше все по тому же принципу – вставляется в дрель и на средних оборотах натирается пастой ГОИ и, слегка прижимая, шлифуется подошва. Если вы все сделали правильно, то по окончанию этой операции можно будет полюбоваться на свое же зеркальное отражение. Кстати, не стоит шлифовать радиаторы шкуркой на такой тарелке – перекос подошвы почти гарантирован.

Кулер Glacialtech Silent Breeze 462 до и после (фотография после была взята с http://www.ixbt.com – я так и не смог сфотографировать его с хорошим качеством):

А вот так выглядит готовая шлифовальная тарелка:

охлаждение.винчестеры

Сейчас, к сожалению, часто бытует мнение, что охлаждать винчестеры не нужно. В результате те, кто поставил охлаждение, работают прекрасно и по сей день на "Дятлах" от IBM и MPGxxxxAH от Fujitsu (конечно, не без исключений), а те, кто не поставил, помимо завышенной температуры системы сильно рискуют потерей всей информации. Микросхемы питания на современных винтах греются очень и очень неслабо, а зачастую так, что руку нельзя удержать. Так что нужно охлаждать.

На данный момент есть два типа охлаждения: те системы, что крепятся снизу (малоэффективно, так как прогоняет уже подогретый системой воздух) – их не всегда можно установить, если у вас закрытый снизу отсек под 3,5"; и те, которые вставляются в 5,25" отсек вместе с винчестером (несравнимо более эффективные, но более шумные). Я бы посоветовал брать 5,25" устройства – удобство крепления + забор комнатного воздуха + тюнинг вентилятора(ов), описанный выше, дают хороший результат.

Остановимся подробнее на 5,25" устройствах. Различаются количеством вентиляторов, удобством крепления и дополнительными фичами. Под дополнительными возможностями (это в основном продукция Thermaltake) я подразумеваю наличие портов USB, Audio, FireWire, IR, ЖК-дисплеев мониторинга температуры/оборотов и т.д. В большинстве своем они не нужны, а стоимость возрастает на 10-30 долларов. Обычную же систему без наворотов можно купить за 5-6 американских рублей, довести до ума, и вуаля! – получаем отличную систему охлаждения винчестера + дополнительный фронтальный забор воздуха внутрь корпуса (одним выстрелом двух зайцев).

Снизить шум, производимый винчестером проще всего вставив его в 5,25" отсек совместно с системой охлаждения, закрепив их винтами с тонкими резиновыми прокладками (0,5-1 мм. толщины – велосипедная камера, либо камера от мяча), либо двойным слоем изоленты в местах крепления.

Я использовал HDF-3:

охлаждение.видеокарты
(на примере ATi Radeon 9x00)

Производители современных видеокарт, в большинстве своем, оснащают их примитивным радиатором (современные – маленьким и тщедушным кулером), и лишь небольшое количество – радиаторами на память. Из-за этого видеокарты очень сильно греются (особенно память) – даже не разогнанные. А какой русский не любит быстрой езды?:) Короче, надо охлаждать.

Вот такой он был, Radeon 9500 64 Mb (я его проапгрейдил на гонябельный Radeon 9500 128Mb c 256 bit шиной):

Перво-наперво бежим в соседнюю фирму, по пути решая, стоит, или не стоит (вот в чем вопрос..:)) менять штатный кулер на GPU. За: разгон/модернизация до максимума не грозит ничем, температура будет навряд ли выше, чем на 5-10 градусов температуры системы, будет чем похвастать перед друзьями:). Против: дополнительный шум (решаемый за счет тюнинга вентилятора), как минимум один недоступный PCI-слот (в мамках с шестью PCI это несколько не актуально). Угадайте, что я выбрал:).

Итак, какой поставить кулер на GPU – не хороший, не оборотистый, не медный, а самый-самый низкий и дешевый – так как он будет охлаждать все равно как минимум на порядок лучше дефолтового. Чаще всего, его даже можно не шлифовать, хватит и термопасты. Кстати, кулер лучше взять форм-фактора Socket A/370 – он меньше по габаритам. Там же (в фирме) выпрашиваем у техников какую-нибудь подошву от нерабочего кулера (как правило, 3-4 убитых кулера в любой фирме всегда имеются).

Я взял вот такой кулер (слева) за 5 убитых енотов и выпросил подошву (справа) от кулера для P4:

После того, как затарились материалом, внимательно осматриваем видеокарту на предмет расположения креплений радиатора (у Radeon’ов крепления пластиковые, на тыльной стороне – вот оттуда сжимаем на их пассатижами и вытаскиваем с лицевой стороны, кулер и отвалится), и видеопамяти (чтобы решить – делать одинарные парные радиаторы – по 4 на 4 чипа, или сдвоенные парные радиаторы – по 2 на 4 чипа). Если делать сдвоенные это даст небольшой выигрыш в большей теплоотдаче, но придется на 2-3мм. протачивать серединку, чтобы не касаться компонент видеокарты – кому как удобнее.

Кулер – отмечаем на нем места дырок на видеокарте так, чтобы он при этом ничего не касался, сверлим со стороны подошвы (толщина сверла меньше на 0,1-0,2 мм., чем "родные" дырки в видеокарте) Аккуратно выламываем мешающие ребра, засверливаем в 2 раза более толстым сверлом со стороны вентилятора на глубину 1,5-2 мм. В итоге можно использовать "родные" пластиковые крепления, либо винты, длиной в 15-20 мм, меньшего, чем дырка, диаметра. В случае использования винтов с гайками обязательны резиновые прокладки – между гайкой и видеокартой (чтоб не испортить товарный вид и ничего не закоротить).

Радиаторы – распиливаем халявно доставшуюся подошву на 4 равные части. Можно отпилить лишнее, так, чтобы радиаторы торчали за пределами чипов памяти на 1-2 мм. во все стороны, тогда не возникнет напряга при неточной установке. Шлифуем подошвы. Делаем крепления из женских шпилек (лучше гнутся), либо из больших канцелярских скрепок (лучше пружинят).

Намазываем все термопастой (термоклей использовать явно не стоит, если вы еще рассчитываете делать апгрейд) и пришлепываем к видеокарте (можно сделать еще радиатор на питание). Делаем тюнинг вентилятора. На фото можно увидеть мой Radeon 9500 128Mb в почти готовом виде. Позже я заменил резисторы на 7ми вольтовою запитку и добавил радиатор на питание (его крепить не нужно, если у вас "стоячий" корпус, а по дефолту стоит красная пластинка с обратной стороны, на фотографии не видна).

охлаждение.мелочи и советы

Что бы здесь написать? Вроде уже обо всем написал... Хотя нет, кое-что еще осталось.

Устанавливая дополнительное охлаждение, помните золотое правило: лучше меньше, да лучше. В действительности, абсолютный (эффективный) максимум вентиляторов в системном блоке составляет 6-7 штук, а если навесить еще, то температура не упадет совсем, либо упадет, но на столь малую величину (2-3 градуса), что выигрыш в купе с увеличившимся шумом и ценой составит скорее минус, чем плюс к общей картине.

Не стоит навешивать один вентилятор на другой, соединяя их последовательно – воздухопоток от этого уменьшится, да и выигрыш в шумовых характеристиках так же будет незначителен. Шум от двух одинаковых источников (в данном случае, от двух вентиляторов) равен шуму одного из них + 3 дБ – а +3 дБ в случае тихих источников на слух громче в 2 раза:).

Если система охлаждения винчестеров состоит из двух и более вентиляторов, соединенных параллельно, то их лучше либо пересадить на питание от 7(5)В, или впаивать резисторы отдельно на каждый вентилятор, иначе будут плохо стартовать и громче, чем могли бы, работать.

Общий воздухопоток должен быть направлен от передней панели к задней и за корпус – обратное направление менее эффективно, так как более "горячие" элементы (видеокарта, процессор, северный мост) расположены ближе к задней стенке.

Расстояние от задней стенки корпуса до стены/стенки стола желательно иметь не менее 15-20 см. В противном случае, горячий воздух, "выгоняемый" вытяжными вентиляторами будет плохо расходиться и будет образовываться "застойная" зона, т.е. теплый воздух, уже выведенный за пределы корпуса будет нагревать корпус и проникать обратно.

Чтобы увеличить эффективность воздухопотока стоит, как минимум, свернуть шлейфы IDE-устройств и флопика (не относится к счастливым обладателям шлейфов, "одетых" в кембрик). Лучше же будет не только свернуть шлейфы, но и распределить/закрепить всю проводку вдоль стенок системного блока с помощью смекалки и хорошего количества изоленты:).

Я свернул свои шлейфы вот так:

Чем ниже стоит корпус, тем лучше он охлаждается (у пола всегда более холодный воздух), но тем больше пыли засасывает – решать вам.

И последнее, если у вас материнская плата на современных чипах, то еще один очень "теплый" источник – это северный (иногда и южный) мост. Если же на северном мосту только пассивное охлаждение (читай: радиатор без вентилятора), то просто жизненно необходимо установить на него вентилятор (с соответствующим тюнингом на 5(7)В). Если не жалко, то можно купить вентилятор 40*40 и прикрутить винтами к радиатору или приклеить (попрощайтесь с гарантией). А если сделать по-умному, то можно взять пластиковую трубку, вставить ее между ребрами радиатора и вкручивать уже в нее более тонкие винты. Иначе, можно взять 40*40 или 60*60 вентилятор и прикрутить его заизолированной тонкой проволокой (пропускаем под радиатором/через ребра, затем в крепежные дырки вентилятора и крепко затягиваем). Еще один способ крепления – обоюдосторонней липучкой (вырезав из нее круг по диаметру не проточенной части радиатора).

охлаждение.сборка

После сборки и установки всего и вся в этот бедный, замученный мною корпус:) получилось вот что:

Как и обещал, здесь же фотография со схематичным наброском воздухопотока внутри корпуса:

Часть 3

охлаждение.тестовый стенд

  • Корпус: Microlab 4108 350W
  • CPU: AMD Athlon XP 1800+ 133(266) FSB
  • Motherboard: Epox 8RDA (nForce2)
  • Memory: DIMM DDR PC3200 2*256MB 200(400) FSB
  • Videocard: Ati Radeon 9500 128 Mb 256bit (noname, не от Sapphire)
  • HDD:
    • Fujitsu MPG3409AT E (40Gb, 5400rpm)
    • Samsung SV1204H (120Gb, 5400rpm)
  • Кулера:
    • CPU Glacialtech Silent Breeze 462
    • GPU SocketA/370 Winner
  • Вентиляторы:
    • Фронт 80*80 Winner sleeve bearing
    • Тыл 92*92 Zalman sleeve bearing
    • HDD 3*(40*40) HDF-3 sleeve bearing
    • Сев. мост 60*60 Winner sleeve bearing
  • OS: Microsoft Windows XP Professional
  • Tests:
    • BURNK7 из пакет CPUBurn v4.0
    • SiSoft Sandra 2003 Pro
    • 3DMark2001
  • Monitoring:
    • USDM 1.07V
    • Набор термометров типа ТЛ-6

охлаждение.разгон процессора
(на примере Athlon XP 1800+@2400+)

Процессор у меня старой ревизии (т.е. питается от 1,6 В по дефолту). Разгонял я его системной шиной (FSB 200) и уменьшением коэффициента до 10 (дефолтовые установки 133 и 11,5 соответственно). Максимальный разгон со стабильной работой – 2.1 ГГц с напряжением 2.1 В – но при таком напряжении он сильно грелся (до 75 градусов после 2 часов CPUBurn). На графике температуры 5 вариантов: дефолтовые установки, на 1.7 ГГц (или XP 2000+, по шине 200*коэф. 8.5), на 1.8 ГГц (или XP 2200+, 200*9), на 1.9 ГГц (200*9.5) и 2ГГц (или XP 2400+, 200*10).

Как разгонять до 2 ГГц (настройки BIOS). Идем в Advanced Chipset Features. Выставляем:

  • System Performance – Expert
  • CPU Clock Ratio – 10
  • FSB Frequency – 200
  • CPU Interface – Aggressive
  • Memory Frequency – By SPD

Затем в Power BIOS Features:

  • CPU Voltage Regulator – 1.8(1.85)V

Настройки памяти лучше не трогать, если точно не знаете, зачем, или вы не принципиальный оверклокер – система практически не станет работать быстрее (что в синтетических тестах, что "на глазок" в реале), зато почти наверняка станет нестабильной. А вот синхронизация FSB с частотой памяти даст ощутимый прирост – именно поэтому стоит выставлять номинал FSB по памяти (для PC3200 – FSB 200 MHz, PC2700 – 166, PC2100 – 133).

Здесь добавить больше нечего, просто смотрим на график прироста температуры и мегагерц и решаем – гнать, или нет.

Угадайте, что я выбрал..:)

охлаждение.разгон видеокарты
(на примере ATi Radeon 9500 noname 128Mb 256bit@9700Pro (275/270@400/325))

Если вы счастливый обладатель одного из Ati Radeon 9500 128Mb 256bit, то почти наверняка уже начитались статей про переделку и разгон данной видеокарты. В таком случае вы, скорее всего уже либо перепаяли чип, либо (таких большинство) побоялись. А зря! Почему – читайте ниже.

Самое большое заблуждение, встречающееся в статьях и форумах по этой теме – то, что необходимо перепаивать резистор (фото А, 2-3). Резистор длиной в 1,5 мм и шириной в 0,5 мм (точно не замерял) перепаять в домашних условиях действительно очень и очень сложно, даже имея за плечами солидный опыт разводки микросхем. Для этого понадобится паяльник ватт так на 12 с тонким (в 1 мм жалом) – его и достать-то сложно. Ну так вот, перепаивать резистор совсем не нужно! Достаточно лишь выпаять его и выбросить к ... матери. Выпаивать его нужно так: берем стандартный паяльник (25-40 Вт), тыкаем жалом в резистор (аккуратно, а не со всей дури!), он и прилипнет к жалу. Стряхиваем его в мусорное ведро:). Это было только полдела.

Сейчас понадобится выжигательный прибор (у всех был в детстве, нет?), за неимением сойдет и паяльник. Включаем выжигатель на максимум. Если у вас плохое зрение, понадобится увеличительное стекло, впрочем, оно и так не помешает. Теперь смотрим на чип – возможно, что после удаления резистора на его месте осталась дорожка, соединяющая два контакта – ее нужно убрать. После всех этих операций просто замыкаем два верхних контакта (фото С, 1-2) маленькой, 1.5 мм. дорожкой, или просто капелькой олова. Все готово! Теперь осталось поменять кулер, нацепить радиаторы (см. охлаждение.видеокарты ) и – полный вперед!

Лучше всего было бы, если вы до переделки удалите старые драйвера, а при первом включении поставить их заново (винда определит новоиспеченную видеокарту, как "Radeon 9700 Series"). Дальше можно поступить двумя способами – просто разогнать ее до частот 9700Pro (324/310) и быстрее, выше, сильнее:), либо слить официальный BIOS и перепрошить им (рекомендую: http://www.radeon2.ru).

Другой способ переделки и разгона – программный. Делается RivaTuner’ом (http://www.nvworld.ru). Справедливости ради стоит заметить – при такой переделке, обновляя драйвера, придется обновлять и RivaTuner (в драйвера почти с каждой новой версией встраивается новая защита от таких программных модернизаций). Тогда как при перепайке и прошивке BIOS можно пользоваться всеми преимуществами (например, прошить русские шрифты в BIOS, с этим становится не нужен keyrus.com, горячо любимую фразу “Built by Ati" и т.д.). Кому интересно, могу прислать именно такой фирменный BIOS с русскими шрифтами, которым сам пользуюсь.

Помимо этого можно таким же образом поступить с другим резистором (фото A,B,C 5-6 -> 4-5) – это нужно тем, кто хочет получить FireGL X1 (Z1), т.е. для тех, кто активно занимается приложениями а-ля 3DstudioMax, Maya, etc. Нужно точно также скачать BIOS, но уже соответственно для FireGL X1 (Z1). Подробнее обо всем этом можно почитать здесь.

Как и в случае с процессором, меня занимали те же самые параметры, производительность и температура (4 варианта: дефолтовый 9500, переделка в 9700, переделка в 9700Pro, переделка в 9700Pro с разгоном). Смотрим графики.

По-моему все предельно ясно. За 177$ я получил карту ценой в 350$ (9700Pro), или в 800$ (FireGL X1). А все отличие – в резисторах (или их отсутствии:)) + BIOS.

Модель чипа до, в процессе и после перепайки:

Да, и еще – ни в коем случае не пробуйте проводящий клей, как советуют здесь. Нормальный клей найти очень сложно, а те, что массово продаются для ремонта обогревательных нитей (на оптике в машинах), полная гадость. И стоят дорого.

Часть 4

охлаждение.благодарности

Хотелось бы выразить свою благодарность:

Фирме "Артефакт" – г.Владивосток, пр. Красного Знамени 59, оф.207, тел.454257 – за предоставленные кулеры.

Филиалу "ДНС" на Луговой – г.Владивосток, Светланская 209, тел. 250262 – за предоставленный фотоматериал.

Фирме XML-Studio – г.Владивосток, Некрасовская 94/1, тел. 452488 – за предоставленный цифровой фотоаппарат.

А также особое спасибо моим родным и друзьям – за их терпеливость и моральную поддержку в процессе работы.

охлаждение.заключение

Дерзайте! Все остальное зависит от Вас и Вашего желания. Надеюсь, что из этой статьи вы почерпнули чего-то нового и интересного.

А в заключение хотелось бы сказать – я трезво оцениваю данный материал. Безусловно, найдутся те, кто это все уже знает, кто сделал лучше, кто использует другое охлаждение, кто знает лучшие методы... НО. Я попытался написать статью и, по-моему, у меня это вышло. Если ВЫ сможете сделать лучше – напишите, и я с удовольствием прочитаю и научусь чему-то от ВАС.

С уважением ко всей Вселенной,

В.А. Поддубчак

По возникнувшим вопросам можете мне писать сюда: poddubchak@mail.ru

Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страницы материала
Страница 1 из 0
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 97


Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают