Не так давно мне довелось побывать на паре выставок так называемого «современного искусства». И по правде говоря, творческие извержения отдельных художников вызвали как минимум непонимание. Уже дома буря эмоций была сглажена старой пластинкой Хендрикса. Но позже волей-неволей пришлось задуматься о таком странном явлении, как искусство.
Давайте начнем с начала: искусство – это самовыражение, если сформулировать просто и понятно. И на сегодняшний день чуть ли не каждый второй является творцом в какой-либо сфере, будь то поэзия, музыка или фотография. И с увеличением числа таких людей планка качества снижается, а наслаждаться чем-то новым становится все сложнее. На собственном примере могу отметить, что предпочитаю проверенные временем вещи… хотя бы в плане той же музыки.
С другой стороны, существуют виды деятельности, в которых довольно сложно встретить работы дилетантов. И одним из таких является моддинг, мир которого я открыл для себя лишь недавно. Но моддинг это не только внешняя красота, но и внутренняя проработка деталей, продуманность всей системы. Да, построение подобных проектов дорогостоящее занятие, но оно чертовски увлекательное.
Героем статьи станет мой первый проект, который едва ли может претендовать на звание чего-то сверхнеобычного, но, тем не менее, определенного внимания заслуживает и представляет интерес. Итак, знакомьтесь, ультракомпактная система под названием «coreROG».
Наверное, данный раздел будет полезен новичкам, делающим первые шаги в сборке СЖО. В нем я постараюсь описать, что и почему было выбрано, о чем пожалел, а о чем нет. Как вы уже могли догадаться, мой проект будет собираться в основном на базе компонентов EKWB.
Начну с плохого – выбранные мною фитинги EK-CSQ Fitting 12/16 мм G1/4 – Black моментально облазят. Я забыл прикрепить данный снимок в своей предыдущей статье, но, пользуясь случаем, покажу, что произошло с ними. Думаю, комментарии излишни.
Благо используемые адаптеры EK-AF Angled 90° G1/4 Black, EK-CSQ Adapter 90° G1/4 Black и EK-CSQ Adapter 45° G1/4 Black отличились более качественной покраской.
Компания ЕКWB одной из первых представила fullcover для GeForce GTX 980 (модель EK-FC980 GTX - Acetal+Nickel). Он был приобретен вместе с «бэкплейтом», а информацию о полезности последнего вы можете найти в статье «Обратная сторона: тестируем backplate в составе систем охлаждения для видеокарт».
Оба компонента поставляются в продолговатых плоских коробочках, оформленных в фирменный горошек ЕК.
Помпа EK-DCP 4.0 PWM была для меня довольно новой. На момент приобретения я ничего еще не знал о ней, брал исключительно из-за компактных размеров, заданных выбранным корпусом, и низкой стоимости. По факту помпа так себе.
Идем дальше. Перед нами fullboard EK-FB ASUS M6I - Acetal+Nickel для материнской платы ASUS Maximus VI/VII Impact, который помимо процессора охлаждает чипсет и подсистему питания. Подобное решение в компактном проекте будет смотреться крайне выигрышно.
Радиаторы для модулей памяти пришлось ждать особенно долго. Сам водоблок EK-RAM Dominator X2 - Acetal + Nickel есть в наличии практически всегда, а вот пластины EK-RAM Monarch Module - Black (2pcs) выцепить в продаже очень сложно. Тем не менее, я их дождался.
Теплорассеиватели Hardware Labs Black Ice GT Xtreme M160 Black и Coolgate Copper Radiator 140/60 мм уже знакомы вам по статье о чистке радиаторов СЖО, прочесть ее можно, пройдя по ссылке «Обслуживание СЖО: чистота – залог здоровья». Эти модели были выбраны опять же из-за использования очень компактного корпуса.
Основные и, пожалуй, самые дорогие компоненты проекта – материнская плата ASUS Maximus VI Impact и видеокарта ASUS GeForce GTX 980.
А вот и куб, вдохновивший меня на создание данного проекта – компактный mini-ITX корпус Thermaltake Core V1. Да, с первого взгляда он выглядит очень нелепо, но если использовать чуточку воображения, то становится понятно, что «малышу» надо дать возможность раскрыться.
Сам по себе корпус качественный, позволяет разместить длинную видеокарту и грамотно организовать внутри систему охлаждения, и все это при размерах 276 x 260 x 316 мм. Можно сказать, что Core V1 один из самых маленьких системных блоков, поддерживающих ATX блоки питания, конкуренцию в плане размера ему может составить, пожалуй, только Xigmatek Nebula.
После снятия всех крышек перед нами оказывается двухуровневое внутреннее строение, заключенное в стальном каркасе.
Корпус позволяет установить пару 80 мм вентиляторов на выдув и 120/140/200 мм модели на вдув, радиатор на вдув можно установить максимально размером 140 мм.
Поскольку Thermaltake Core V1 ограничивает возможности установки радиаторов, было решено обойтись двумя толстыми и недорогими решениями.
Модель 160 мм Hardware Labs Black Ice GT Xtreme M160 Black может разместить на себе пару 80 мм вентиляторов. Ребра между каналами конструкции расположены плотно, потребуются вертушки, которые смогут ее нормально продуть, с ними, собственно говоря, и возникнет основная проблема. Сам радиатор может спокойно отводить 360 Вт тепловой энергии.
Более габаритный Coolgate Copper Radiator 140/60 в теории должен помочь отвести около 600 Вт, а может и чуть больше тепловой мощности. У него большое расстояние между ребрами, что позволяет использовать вентиляторы с невысоким уровнем статического давления.
В теории общая возможность рассеивания тепловой мощности контура составляет 1 кВт, выглядит довольно неплохо.
На данном этапе будет осуществлена сборка компонентов и предварительная примерка в корпусе Thermaltake Core V1.
Сразу начну рассказ с более интересного – установки ватерблоков на «железо». Первым делом в ход пойдут радиаторы ЕК на модули памяти.
В комплекте EK-RAM Monarch Module - Black (2pcs) есть все нужное для установки: винты, ключ, термопрокладка и сами пластины.
Для начала нужно демонтировать родные пластины-радиаторы с комплекта памяти Kingston HyperX Beast KHX24C11T3K2/16X. Снять их просто, они приклеены на двусторонний термоскотч. Для упрощения задачи можно просто нагреть их феном и аккуратно поддеть.
Далее на каждую микросхему памяти крепим квадратик термопрокладки.
И устанавливаем сами пластины, скрепляя их винтами. В принципе, все очень просто.
В качестве водоблока используется EK-RAM Dominator X2 - Acetal + Nickel. Из названия можно понять, что он совместим с комплектами памяти Corsair Dominator GT, но, к сожалению, этой памяти сейчас нет в продаже. А жаль, она была чертовски хороша.
В комплекте с водоблоком идет одна термопрокладка, шестигранник и набор винтов.
Но пока отойдем от памяти и перейдем к установке fullboard EK-FB ASUS M6I - Acetal+Nickel на материнскую плату ASUS Maximus VI Impact.
Забегая вперед, скажу, что с ним лучше использовать ASUS Maximus VII Impact, в случае с предыдущей версией водоблок блокирует подключение внешних аудиоразъемов передней панели. Более детально об этом в процессе сборки.
В комплект поставки входит шестигранник, набор винтов, прокладка для «бэкплейта» и сам «бэкплейт».
В первую очередь нужно снять родные радиаторы с материнской платы.
Затем снимаем прижимную рамку. Далее мы поставим ее на место, но уже после замены родного «бэкплейта» более мощным, который идет в комплекте с моделью fullboard.
При его установке не забудьте между ним и системной платой разместить диэлектрическую прокладку.
Теперь нужно немного поработать ножницами и установить термопрокладки на элементы подсистемы питания.
Предлагаю немного отойти от процесса установки и посмотреть поближе на сам fullboard EK-FB ASUS M6I. Он выполнен из медного никелированного основания и черной крышки из ацетали. Внутрь мы заглядывать не будем, с моей точки зрения здесь это лишнее.
Вся прелесть данной модели fullboard в том, что она полностью охлаждает все горячие элементы материнской платы.
На основании, охлаждающем чипсет, присутствуют следы от обработки фрезой, но оно при этом гладкое.
Основание, которое соприкасается с процессором, получило идеальное зеркальное отражение, а, следовательно, и качество обработки.
Ну а толстая медная балка, которая прикручена к конструкции двум винтами, обеспечивает отвод тепла от подсистемы питания ЦП.
Сам fullboard без проблем ставится на материнскую плату, только не забудьте установить процессор и нанести термопасту на него и чипсет. Крепится он на восемь винтов.
После установки EK-FB ASUS M6I самое время вернуться к монтажу водоблока памяти. Для начала устанавливаем обе планки памяти на свои места.
На них крепим термопрокладку и прикручиваем водоблок EK-RAM Dominator X2 на четыре винта.
Продемонстрируем получившийся результат. Темный повелитель в восторге, но это пока только начало.
Видеокарта станет следующей, кто попался под горячую руку. Это референсная версия ASUS GeForce GTX 980, которая была взята в свое время из-за предположения, что вероятность получить «поющую» карту в данном случае будет меньше (что, собственно, и подтвердилось).
Fullcover EK-FC980 GTX - Acetal+Nickel и «бэкплейт» комплектуются набором винтов, термопрокладок и шестигранным ключом каждый.
Его установка крайне проста. Для начала снимаем родную систему охлаждения, убираем следы старой термопасты с кристалла, мажем на него новую, а на микросхемы памяти и VRM устанавливаем термопрокладки, идущие в комплекте с EK-FC980. Прикладываем наш fullcover и фиксируем его винтами.
С «бэкплейтом» все так же просто. В зоне VRM есть выступ, на него кладется термопрокладка, после чего он устанавливается на обратную сторону видеокарты и фиксируется винтами длиной 8 мм.
В самом начале сборки проекта мне довелось столкнуться с первой проблемой или, вернее сказать, несовместимостью. Радиатор 160 мм при примерке залезал на слоты расширения PCI-E, препятствуя установке видеокарты. С помощью набора надфилей эта проблема была решена.
Да, возможно, не столь аккуратно, но после пополнения в семье рабочий процесс стал ночным и очень прерывистым, так что своего внутреннего перфекциониста пришлось отправить куда подальше, уже не в первый раз.
Впрочем, сам результат меня полностью устроил, благо радиатор более ничему не мешает.
Собственно, вот и подошел момент для первой сборки того, что есть. Такой подход позволит лучше понять, чего не хватает и что еще нужно для реализации задумки.
После первой попытки стало ясно, что не хватает адаптеров на 90 градусов и нужна пара тонких 80 мм вентиляторов.
Еще три недели ушло на ожидание посылки из столицы и резервуара, который был куплен на оставшиеся в бюджете 500 рублей.
Пополнение составили вентиляторы Noiseblocker BlackSilent PRO 80 мм PWM Slim, три 45-градусных и девять 90-градусных адаптеров, а также резервуар Swiftech Plexiglas Small Form Factor Reservoir. Можно приступать к продолжению.
На фотографии ниже наглядно показано, зачем и почему нужны тонкие вертушки. Надеюсь, Noiseblocker BlackSilent PRO 80 мм PWM Slim оправдают возложенные на них ожидания.
Помпа EK-DCP 4.0 PWM (Pump) выглядит как небольшая коробочка с двумя отверстиями. Лично мне было интересно проверить ее в деле, к тому же она идеально подходила по размеру для этого проекта.
Резервуар Swiftech Plexiglas Small Form Factor – один из самых тонких (и в свою очередь самых дешевых) резервуаров на рынке.
К сожалению, более привычная колба даже при всем желании сюда бы не влезла, так что будем делать такую вот конструкцию. Некоторые читатели спросят: «Зачем?» Отвечу сразу – контур небольшой, и дополнительный объем жидкости лишним не будет, плюс планировалось сделать кое-что необычное с ним.
Отмечаем примерное место контакта резервуара и помпы, после чего делаем антивибрационную прокладку.
Устанавливаем резервуар с помпой на свое место и продолжаем процесс сборки. Описывать его полностью нет смысла, мы лишь заострим внимание на тех моментах, которые не устраивают. Возможно, позже с ними надо будет что-то сделать.
Соединение от видеокарты к 140 мм радиатору смотрится неаккуратно, а значит, последний объект придется поднимать, чтобы это исправить.
Шланг от 160 мм радиатора к видеокарте выглядит отвратительно, тут придется уже импровизировать в ходе финальной сборки.
Безобразно смотрится и соединение от помпы к 160 мм радиатору, это позже нужно будет исправить.
Вот и подошла к своему завершению примерочная сборка. Так, меня очень разочаровали шланги, из-за их крайне дешевого внешнего вида. Использование акриловых трубок исправило бы ситуацию, но бюджет проекта уже давно перешел отметку дозволенного, придется делать из того, что пока есть.
После предварительной сборки стало ясно, что пока мой проект не более чем просто СЖО. Возможно, он интересен тем, что выполнен в компактном корпусе и все, ничего более. Благодаря этому была поставлена новая задача, а сам проект получил имя собственное – «coreROG». На этом этапе было решено несколько доработать его эстетическую составляющую.
Что у нас в наличии? Довольно интересный и компактный куб, в котором материнская плата расположена горизонтально, причем это корпус с двухуровневым строением.
На задней стенке Thermaltake Core V1 уже были приспособлены крепления для 160 мм радиатора, чтобы последний не мешал видеокарте.
В запасе есть крепление для резервуара и помпы, вместе с антивибрационной вставкой.
Распилены отверстия для поднятия вверх 140 мм радиатора.
А значит, можно приступать к самой интересной части – «Финальная сборка».
Возможно, немного банально, но я решил добавить в свой проект подсветку, сделанную из светодиодной ленты в силиконовой изоляции. Обычно такая лента стоит в районе 200-250 рублей, а питается она от 12 В.
В качестве блока питания используется Corsair AX760i. Причин для такого выбора две: во-первых, это действительно хороший БП, а во-вторых, свою роль сыграли и красные буквы AX, и модульная конструкция.
Далее клеим светодиодную ленту, предварительно установив блок питания в корпус, поскольку после этого процесс будет уже не столь удобным.
Дополнительный сегмент подсветки был размещен под материнской платой, у него будет своя отдельная миссия.
Теперь вот и началось самое интересное. Нарисовав в 3D редакторе SolidWorks модель, повторяющую поддон корпуса, я взял лист красного акрила толщиной 3 мм и вырезал на лазере то, что было нужно. Благо есть лазер в свободном доступе, тем же, у кого нет такой возможности, советую использовать световой меч или хотя бы лобзик.
Работая с листом акрила пленку с него лучше не снимать, сделать это нужно непосредственно перед установкой самого элемента, дабы не повредить или поцарапать поверхность.
Если обратить внимание, то с внутренней стороны стекла в нижнем правом углу присутствует название проекта «coreROG».
Лист идеально занял свое место и до внутренней стороны материнской платы остается примерно 2.5 мм.
Данная вставка или, вернее сказать, подложка делает внешний вид проекта интереснее. Очень важно правильно подсчитать ее размер, можно сделать его немного с запасом в 2-3 мм. Последнее необходимо для того, чтобы акриловая вставка надежно зафиксировалась между стенками корпуса.
Светодиоды, находящиеся на БП и под материнской платой, должны дать интересный эффект в сочетании с акриловой подложкой.
Из-за компактности было решено отказаться от стандартных SATA накопителей. Конкретно здесь применен SSD M.2 объемом 240 Гбайт.
Теперь переходим к резервуару и помпе. Сам по себе акриловый резервуар довольно скучный, и у меня появилось огромное желание немного поработать с его внешним видом. Подробности – далее.
Кроме того, если в предварительной сборке я соединял резервуар и помпу через жесткое соединение, то теперь они будут соединяться через шланг.
На это есть пара причин – соединение получилось более гибким, а переход от помпы к радиатору – более эстетичным.
После того как резервуар зафиксирован, к нему нужно прицепить накладку с логотипом ROG.
Она полностью повторяет резервуар, и поэтому вместе они смотрятся довольно органично.
Стоит отметить, что после установки радиаторов доступ к БП будет максимально усложнен. Следовательно, именно на этом этапе следует подключить и аккуратно убрать провода блока и передней панели.
Все провода можно спрятать рядом с блоком питания в нижнем ярусе корпуса.
Несмотря на компактность, корпус позволяет уместить довольно много всего и при этом остается немного свободного места.
Параллельно с укладкой кабелей я установил 140 мм радиатор, который как раз дополнительно прижал собой провода БП.
Переходим к установке видеокарты, на поверхности которой находится приклеенный логотип ASUS ROG, выполненный из 3 мм акрила.
Очевидно, проект обретает уже более привлекательный вид.
Но, пожалуй, хватит любований, ведь на данном этапе был исправлен один важный эстетический недостаток, который очень раздражал меня на предварительной сборке. Подняв 140 мм радиатор немного вверх, я сделал так, что теперь соединение от видеокарты к 140 мм радиатору смотрится так, как и должно быть, ровно и без перегибов.
Осталось завершить сборку контура, и можно сказать, что самое сложное позади. Для простоты сборки один из концов соединения я опускал примерно на 15-20 секунд в кипяток, чтобы сделать шланг мягким, и он одевался на фитинг без проблем.
Соединение от памяти к резервуару меня устраивало, так что оно было оставлено без изменений.
А вот крепление вентиляторов к 160 мм радиатору я немного изменил, сделав его чуть более привлекательным. Если вспомнить, то на предварительной сборке они крепились каждый на два винта М4 x 20 мм под шестигранник. Конечно, предполагалось, что подобные винты черного цвета найдутся без проблем, но все оказалось не так просто, и поиски по магазинам Красноярска таких винтов под шестигранник закончились провалом.
В итоге я приобрел обычные винты М4 x 20 мм и использовал черные колпачки Little Devil Black Screw Caps. Собственно, результат у вас перед глазами.
После установки 160 мм радиатора в корпус соединение от него к видеокарте было сделано более эстетичным при помощи переходников и адаптеров.
Если сравнивать с предварительной сборкой, то мне удалось сместить помпу так, что ее отверстие находится как раз под отверстием 160 мм радиатора.
И последним соединением, которое замкнет контур, будет соединение, идущее от 140 мм радиатора к процессному ватерблоку.
Итак, контур собран, стоит упомянуть о том, как реализовано направление потока жидкости в нем. Начнем с помпы.
Помпа > 160 мм радиатор > видеокарта > 140 мм радиатор > процессор > память > резервуар > помпа. Думаю, такая последовательность будет максимально эффективна.
Для заправки контура используется жидкость Coollaboratory Liquid Coolant Pro Blue, купленная полгода назад. И за эти полгода с бутылкой, стоящей в темном шкафу (та, что слева), ничего не случилось, хладагент остался голубого цвета, как новый. А вот та бутылка, что на снимке справа, стояла в комнате в баре с алкоголем (что удивляло всех гостей), жидкость в ней поменяла свой цвет и в ней зародилась жизнь, а такого быть не должно.
Очень похоже на водоросли, очень. Так что будьте аккуратны и не используйте такой хладагент.
Мне же за неимением другого придется использовать его… Но, думаю, после проведения всех тестов он будет слит, а контур прочищен лимонной кислотой. Само собой, жидкость будет заменена полностью. Если кого-то из читателей заинтересовала подобная тема – добро пожаловать в статью «Обслуживание СЖО: чистота – залог здоровья».
И еще одно замечание. Перед началом заправки рекомендую проложить под местами, где есть соединения, бумажные полотенца на случай течи.
На дне резервуара есть отверстие G1/4, через которое будет осуществляться дозаправка.
Изначально заливаем с помощью шприца жидкость через 140 мм радиатор, благо у него есть два дополнительных отверстия наверху. Таким образом можно залить 600 мл.
После закрываем отверстия 140 мм радиатора, переворачиваем корпус и дозаправляем хладагент с помощью того же шприца через отверстие, которое находится на дне резервуара.
Можно несколько раз прогнать жидкость по контуру, чтобы согнать воздух в резервуар и дозаправить до конца контур. Всего же в него удалось залить примерно 900 мл.
На этом этапе проект «coreROG» начинает приобретать свои очертания, но до финиша еще далеко. В данном разделе я приведу промежуточный результат проделанной работы, снабженный несколькими фотографиями, и немного поговорю о том, что мне не нравится и что можно бы изменить.
Во-первых, все портят шланги PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 15.9 / 9.5 мм - Bloodshed Red (PFLEXA-58-R) – убогий красный цвет и перегибы при небольшом перекосе. Конечно, прогибов можно было бы избежать, используя шланги 12/16, но кто же знал. А вот такой цвет пока останется.
Во-вторых, я старался сделать из резервуара Swiftech Plexiglas Small Form Factor Reservoir «не колхоз». И думаю, мне это вполне удалось. Тем не менее, как резервуар в этом конкретном случае он не полностью выполняет свою роль, уместнее назвать его расширительный бачок.
Подводя предварительные итоги, можно сказать, что пока все выглядит привлекательным.
Впереди остался самый сложный этап.
Буду откровенным – родная фронтальная панель Thermaltake Core V1 выглядит крайне «не айс». Честно говоря, она не вызывает у меня никаких положительных эмоций. Поэтому надо бы ее переделать, ведь лишь она все портит.
После разбора панели нам фактически нужно только пластиковое основание. Задумка ее модификации состоит в том, чтобы поставить кусок красного оргстекла вместо металлической сетки. На первый взгляд все просто.
Толщина оргстекла 3 мм, что идеально подходит для установки на пластиковый каркас. Подбираем размер, благо отмерить его можно по длине поролоновой вставки.
Далее вырезаем в оргстекле нужный мне рисунок, ASUS ROG, а обрезки от него идут на fullcover видеокарты.
И загибаем лист оргстекла, что является самым сложным, по крайней мере, для меня, делающего это в первый раз. Увы, сам процесс я не заснял, и даже умудрился проделать его в неправильной последовательности, испортив три заготовки.
Но благодаря полученному опыту смогу рассказать, как сделать все правильно и добиться идеального результата. Моя ошибка была в том, что я вырезал лист сразу по размеру и начинал гнуть, а это неправильно, ведь при нагревании оргстекло усядется и станет меньше. На сколько – сказать сложно, все зависит от сорта стекла; в моем случае усадка была на 3 мм.
В принципе, есть два варианта загиба – при помощи фена и в духовке. Я расскажу о втором варианте, поскольку первый не даст ни нужного результата в случае деталей подобного размера, ни красивого загиба под радиус.
Итак, гнем лист оргстекла в духовке:
Как можно видеть, идеально у меня не получилось, но тут всему виной неправильная последовательность действий, и отсутствие нормальной матрицы для загиба. У используемой решетки немного другой радиус, нежели у пластиковой панели.
Привинчиваем на винты панель сверху и снизу, и…
Заранее прошу простить за пыль на фотографиях. Причина проста – дома идет масштабный ремонт, и с пылью бороться уже нет сил, сделал все, что смог.
Открытый стенд
Открытый стенд с подсветкой
Закрытый стенд
Закрытый стенд с подсветкой
Проект «coreROG» собирался на базе следующих комплектующих:
В состав системы жидкостного охлаждения вошли следующие компоненты:
От упоминания стоимости компонентов было решено отказаться, поскольку все было куплено еще до изменения валютных курсов.
Для проверки эффективности работы собранной системы жидкостного охлаждения использовалась совместная и раздельная нагрузка процессора и видеокарты.
Нагрев ЦП проводился при помощи программы LinX 0.6.5 (с объемом задачи 10 000 Мбайт) в течение 20 минут для каждого режима. Для мониторинга температуры CPU использовалась программа RealTemp GT 3.70, для мониторинга состояния системы и состояния работы CPU – CPUID HWMonitor 1.25 и CPU-Z v1.71.0.
За нагрев видеокарты отвечал стресс-тест FurMark 1.14.1.4 (оконный режим, разрешение 1920 х 1080, Anti-aliasing 8X MSAA) в течение 20 минут. Для мониторинга температуры видеоядра использовалась программа GPU-Z 0.8.1, для мониторинга состояния системы и состояния работы CPU – CPUID HWMonitor 1.25 и ASUS GPU Tweak.
Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась десятиминутная пауза, во время которой контур СЖО достигал своей первоначальной температуры (состояние покоя).
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу:
| Выполняемая функция | Программа |
| Нагрев видеокарты Нагрев процессора |
FurMark 1.14.1.4, LinX 0.6.5 |
| Мониторинг температуры GPU Мониторинг температуры CPU |
GPU-Z 0.8.1, RealTemp GT 3.70 |
| Дополнительный мониторинг CPU, GPU и системы |
CPUID HWMonitor 1.25, ASUS GPU Tweak |
Исследование возможностей собранных систем охлаждения проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБ) с расстояния 20 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
После долгой настройки системы охлаждения было решено остановиться на определенных установках вентиляторов и помп.
Помпа EK-DCP 4.0 PWM была подключена напрямую к разъему Molex, переделанному на напряжение 7 В. Сама по себе эта модель довольно шумная и сильно вибрирует даже на минимальной скорости вращения. При 7 В ее обороты составили ~1100 об/мин.
Крыльчатка вентилятора Enermax T.B.Apollish 140 мм (UCTA14N-R) работала на скорости ~820 об/мин, оставаясь абсолютно бесшумной. Вертушки Noiseblocker BlackSilent PRO 80 мм PWM Slim были подключены через адаптер Noctua L.N.A, скорость их работы – ~1060 об/мин.
Тестирование приводилось при данных режимах моторов. Его результаты представлены на графиках ниже.
Результаты замера звукового давления
Уровень шума, дБТемпературные режимы
Температуры компонентов, °CОднозначно можно сказать одно: создание подобного проекта – процесс трудоемкий и затратный, но крайне приятный. Кроме того, с моей стороны будет некорректно оценивать итоговый результат, хотя для первого раза он меня вполне устроил.
Теперь перейдем к сути материала. В моем случае основная цель (собрать в маленьком корпусе высокопроизводительную систему и при этом сделать ее холодной и тихой) была достигнута. Пожалуй, вопрос лишь в том, нужно ли это обычному пользователю. Скорее всего – нет, особенно учитывая общие затраты времени и денег.
Но, на мой взгляд, важными составляющими подобной деятельности являются эстетика и сам процесс, на практике довольно дорогое, хотя и не лишенное смысла удовольствие. И, несмотря на то, что на данный момент мое внимание уделено второму проекту, этот все же хотелось бы доделать. Думаю, вы узнаете об изменениях из краткой заметки в одной из следующих статей по данной тематике.
Выражаем благодарность за помощь и доступ к лазеру:
Ниже представлены несколько арт-фото проекта «coreROG.
