Сделаю акцент на одной его особенности: он имеет пластмассовую рукоятку, которая от постоянной нагрузки очень быстро лопается, в замену её я использовал ручку от закатывающего крана для консервации
Будьте бдительны, и покупайте труборезы только с металлическими составляющими.
Капилляр.
Самым распространённым и используемым является капилляр диаметром 0,7-0,8 мм, но, увы, купить его в моём городе оказалось непосильной задачей, обойдя все магазины, торгующие холодильной техникой, я смог найти только 0,9 мм. Задача расчета длины капилляра всегда индивидуальна, обычно для этого используют таблицу Гари Ллойда, но увы в ней присутствуют только капилляра с диаметром 0,7 и 0,8 мм. Обратившись со своей проблемой в ветку «Немного экстрима или фреонка своими руками 2», я получил в своё распоряжение программу "
hlad 0.3.1" написанную Boud, с её помощью я рассчитал необходимую длину капилляра.
Так как в базе данных моего компрессора нет, то основные данные были введены вручную, за объем прокачиваемого газа было взято 2,2 м3\ч, при температуре конденсации 50, и температуре кипение -30 длина капилляра составила 4,1 м, я купил немного с запасом - 4,5 м.
Отсасывающая трубка.
Рассмотрим все возможные её вариации:
1. Медная трубка. Самый дешевый и надёжный вариант. Но из-за плохой гибкости, с ней трудно обеспечить хороший прижим испарителя к процессору.
2. Металлический заправочный шланг REFCO, идеальный вариант, несмотря на дороговизну, его преимущества на лицо. Очень гибкий, длинный, удобный. Но найти его в продаже даже в Москве задача почти не решимая.
3. Желтый газовый шланг. Очень схож по свойствам с заправочным REFCO, это делает его выбором номер 2. Но имеет один существенный недостаток,- при минусовых температурах длина увеличивается на 20-30%.
4. Медная гофрированная трубка, используется при установке кондиционеров, ею заменяют медные трубки в местах крутых изгибов, где медь попросту ломается.
Самым доступным по цене является последний вариант. Найти её можно в магазинах торгующих газовым\холодильным оборудованием.
Горелка. Это самый дорогой и важный инструмент, участвующий в сборке. От неё зависит качество пайки, и количество сбережённых вами нервов. Исходя из финансовой стороны вашего проекта, вы можете выбрать агрегат себе по карману.
1. МАПП газ и горелка под него. Имеет температуру горения 1300 С, обладает достаточной мощностью для пайки трубок. Спаять испаритель им тоже, возможно, но для этого испаритель потребуется дополнительно разогревать на плите. Цена
Горелка – 35 у.е, Баллон – 12 у.е
2. Турбо-пропан. Состоит из специальной горелки и пропанового баллона. Неплохой вариант, имеет достаточную температуру горения для прогрева испарителя, но если испаритель достаточно массивный опять придется прибегнуть к помощи плиты. Цена горелки порядка 40 у.е.
3. Пропан-кислород. Вот, этой действительно «выбор джедая». С помощью этой горелки вы сможете паять всё, от ювелирной пайки маленьких деталей и швов, до тяжелых и габаритных испарителей, конденсаторов и тд.
Здесь я решил не экономить, и взять по максимуму Осмотр цен на готовые пропано-килородные системы поверг меня в шок, за переносную горелку с пропановым баллоном на 5 л и 1 л кислородным, требовали от 120 до 140 у.е. Единственный выход - собирать самому по деталям. На барахолке были куплены: баллон от сжатого воздуха (6 у.е) на 1 литр, и 5 литровый пропановый (8 у.е). Баллон для Сж. воздуха был отнесён на заправочную станцию, там его освидетельствовали, перекрасили и заправили. Горелку я купил новую, из-за мизерной разницы в цене между Б\У (10 у.е) и купленной (14 у.е). Новый кислородный редуктор затянул на 18 у.е, а пропановый (4 у.е) ну и по 2 метра шлангов. В итоге получилась вот такая горелочка, общей стоимостью 50 у.е.
Трубки. Я не знал трубки, какого именно диаметра мне понадобятся, поэтому про запас взял по метру 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм.
Изоляция. Трубчатая изоляция представлена в любом магазине в широком ассортименте, а вот с листовой (для изоляция мат. платы) всё намного хуже, купить её в основном можно только под заказ, по цене: за 1 м2 толщиной 10 мм (16 у.е), и за 1 м2 толщиной 25 мм (34 у.е). Поэтому было приобретено 2 метра обычного круглого K-Flex (15 мм - внутренний, 36 мм - внешний) – для изоляции трубок.
А для изоляции мат.платы, я купил трубчатую но большого диаметра (10 см), и с толщиной стенки 15 мм. Плюсы её в том, что она имеет достаточно толстые стенки, и при разрезе из неё получает превосходная плоская изоляция.
Фреон. У холодильщиков был куплен вместе с баллоном 1 литр Р-22 фреона.
Заправочный шланг, манометры. Так как манометрическую станцию я не могу себе позволить, придется ограничиться заправочным шлангом.
Припой. Все детали в системе паялись 5% Харрисом. 3-х прутков с лихвой хватит для спайки всего контура и испарителя.
Сборка системы: Перво-наперво, я решил спаять испаритель. Так как это один из важнейших элементов системы, то качество его пайки должно быть на высоте. За несколько минут горелка разогрела испаритель до красна, и я нежно прошёлся прутком по соединениям, припой очень быстро и легко заполнял все стыки, расползаясь в стороны покрывал весь испаритель.
Чтоб проверить качество пайки нужно опрессовать испаритель, для этого впаиваем в него клапан Шредера (не забыв выкрутить ниппель), надуваем фреоном и опускаем в ведро с водой. Как ни странно, но с первого раза всё спаялось удачно, и течей не было обнаружено.
После пайки на меди образуется толстый слой окалины, и не только снаружи, но и внутри, поэтому для безотказной работы его необходимо удалить.
Сделать это можно несколькими способами:
1. Промыть испаритель в концентрированной соляной\азотной кислоте.
2. Проварить испаритель в Coca-Cola.
3. Проварить его в растворе уксусной кислоты.
Через полчаса испаритель был чист. И я приступил к пайке отсасывающей трубки. Капилляр вставился плотно, и я отрегулировал его так чтоб он не доставал до дна 5-6 мм и начал припаивать отсасывающую трубку, но так как штуцер был из латуни, припой не «натекал» не него, пришлось идти к холодильщикам и одолжить флюса. С ним всё пошло как по маслу.
Без флюса
С флюсом
Пайка остальных деталей прошла быстро и без эксцессов.
Фильтр нужно располагать под углом, чтоб фреон лучше стекал.
Когда всё уже спаяно, полезно проверить систему на течи, для этого надуваем немного фреона, и промазываем всё стыки мыльным раствором, для пущей надёжности я оставил систему с фреоном внутри надвое суток, и по прохождению этого времени фреон всё еще был внутри и выходил с одинаковой интенсивностью.
Из-за горячего норова данного компрессора, для его охлаждения я решил использовать высокооборотистые советские вентиляторы ВН-2.
Пара работала, была установлена перед компрессором и втягивала воздух через конденсатор, и другая пара наоборот продувала его.
Вакуумирование и заправка. В домашних условиях самым доступным способом вакуумирования является использование в качестве вакуумного насоса старого компрессора. Но, увы, такового у меня не оказалось, поэтому я опять обратился к холодильщикам, и они с помощью вакуумного насоса REFCO за несколько минут откачали весь воздух из системы до глубокого вакуума.
Из-за большого размера конденсатора и наличия в системе ресивера, объем закачиваемого фреона достаточно велик (порядка 1 кг), в обычных фреонках этот число колеблеца в переделах 300-400 грамм.
И так, включаем систему, подсоединяем заправочный шланг, приоткрывая кран на баллоне на 4-6 секунд.. После каждой порции ждём 3-5 минут, и добавляем фреона, когда испаритель начнет обмерзать, добавляем еще немного и прекращаем заправку.
Через 10-15 минут на испарителе у меня начала появляется иней, уже к 30 минуте отсасывающая трубка промерзла на 10-15 см от испарителя, а температура опустилась до -47.
Что ж, отличный результат, посмотрим, что будет с изоляцией. Заизолировать отсасывающую трубку особого труда не вызвало.
Включаем… и система за 15 минут выходит на -67!
Потрясающий результат. Правда, мы должны учесть несколько факторов.
1. Для работы под нагрузкой придется добавить фреона, соответственно температура повысится.
2. Мультиметр в роли термометра далеко не лучший вариант, уже после -50 он начинает существенно привирать, поэтому о реальной температуре мы может только догадываться. Но сам факт достижения -67 очень греет душу.
Изоляция мат. платы. К изоляции мат. платы нужно подойти со всей ответственностью, ведь даже маленькая капля конденсата может привести к нестабильности, а иногда и к выходу из строя. Аккуратно замеряем, расположение конденсаторов и прочих элементов на плате, и вырезаем под них отверстия в изоляции.
Крепление было сделано из 15 мм фанеры, она в отличие от орг. стекла спокойно держит -50 и ниже, тогда как 15 мм орг. стекло промерзает насквозь.
Дальнейшая проверка показала полное отсутствие конденсата.
Испытание на железе. Из-за жесткости отсасывающей трубки, было потрачено два дня на доработку крепления, небыло плотного контакта, в конце концов, у меня всё-таки получилось обеспечить нормальный прижим испарителя к процессору.
Отшлифован пастой ГОИ
Приятная прохлада на процессореТак же сначала меня немного беспокоила вибрация, исходящая от компрессора, она отчетливо передавалась по полу на расстоянии 3-х метров, ну и, конечно, немного трясло испаритель, но как ни странно на стабильность этого ни коим образом не повлияло.
Стабильная частота для процессора стала 3050Мгц.
Температура испарителя при проходе 3DMark01.
В тестах типа 3DMark01, SuperPI, SienceMark, RenderBench и так далее температура испарителя держалась в пределах -35 градусов.
А вот при проходе S&M, температура испарителя поднималась до -35 С, но по датчику Speed Fan она находилась на уровне +5С (3050Мгц), и -1 С (2700Мгц). В тоже время в новой версии Speed Fan добавили датчик, читающий данные о температуре прямо из регистров процессора, его показания были таковы: -10 С (3050Мгц).
Процессор попался средненький, поэтому из него получилось выжать только RussianRecord. (WR равен 3207Мгц.)
Немного тестов. Конфигурация:
Процессор: АMD Athlon 64 3000+, 2.0 GHz, 1.40 V, 512 Kb (Venice, E6).
Материнская плата: DFI LP UT nForce3 250Gb
Термопаста: КПТ-8
Система охлаждения:
Воздух: AMD Box cooler
Вода: Elite Cool «Triplex»
Фреон: custom made phase-change на базе БК-2000.
Оперативная память: 1х512 Mb DDR PC3200 TwinMos (WinBond UTT CH-5) @ 254 (2-2-2-10)
Видеокарта: GeForсe 2 MX 400
Блок питания: Swexx Gold 650W, VSense mod 3.3V.
Заключение:
Кондиционер - 30 у.е
Фильтр - 3 у.е
Клапан Шредера - 1 у.е
Испаритель - 15 у.е
Труборез - 6 у.е
Капилляр - 8 у.е
Трубки - 8 у.е
Горелка - 50 у.е
Заправочный шланг – 8 у.е
Фреон - 6 у.е
Изоляция - 8 у.е
Припой - 3 у.е
Всего:
144 у.е
Желаю всем удачи, и низких температур. С уважением DarkLordS (SteelRat) Ждём Ваших
отзывов о материале.
Выражаю благодарности: Всем участникам ветки «Немного экстрима или фреонка своими руками 2»
Boud за советы, и программу.
Dead or Alive за помощь в редактировании статьи.