Год работы Zalman Reserator 1: разбор полетов


Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил награду – фирменную футболку сайта и USB Flash Drive Sony MicroVault.


Когда-то не так давно, примерно год назад, у меня возникла светлая мысль – побороться с шумом, исходящим из системного блока. На первую же свою зарплату я приобрел только-только появившийся комплект Zalman Reserator 1. Неся тяжеленную махину домой, с удовольствием перечитывал фразы на красивой коробке: анодированный алюминий, защита от коррозии, возможность установки внешней помпы... Когда я собрал систему в первый раз, оказалось, что у нее протекает штатный процессорный водоблок. К счастью, в магазине мне его обменяли без проблем – заводской брак был налицо. Второй водоблок оказался вполне герметичным.

Таким образом, система проработала ровно год до того момента, как я действительно решил воспользоваться изложенными в инструкции возможностями и поставить внешнюю помпу. Однако не все оказалось так просто, как показано в инструкции. О проблемах, возникающих при демонтаже внутренней помпы Reserator, читайте в этой статье.

1. Предпосылки для апгрейда

Примерно за 2 месяца до разборки Reserator и написания этой статьи я отметил странный механический стук в резервуаре: как будто что-то маленькое и твердое попадает время от времени в струю бьющей вверх воды, подлетает в ней и падает, стукаясь о стенки сосуда. Это меня не очень беспокоило, но неравномерный звенящий звук под конец второго месяца начал раздражать, да и помпа стала подозрительно потрескивать, будто у нее разболталась крыльчатка. После долгих боев с ленью было принято стратегическое решение: поскольку давно вынашивались планы сделать водяное охлаждение на пять моих винчестеров (ну достала меня уже эта печка в системном блоке!), поставлю другую помпу (этой с 300 л/ч и Hmax 0.5 м явно маловато), да заодно и погляжу, что у меня там позвякивает. В качестве альтернативы была выбрана погружная Sicce Supreme (4000 л/ч, Hmax 3.1 м) – прокачивать придется через серьезный "лабиринт" водоблоков и трубок. Даже у продвинутых оверклокеров вряд ли найдется пять HDD, которые надо охлаждать водой, а плюс еще водоблоки на процессоре, видеочипе (змейка) и чипсете (плата Asus A8N-E).

2. Разборки и проблемы

2.1 Сливаем воду

Отключив помпу от сети, аккуратно кладем колбу на бок штуцерами вверх – так из нее не польется вода, когда будем отсоединять шланги. Дренажное отверстие на ее крышке можно даже не затыкать, т. к. при отсутствии доступа воздуха вода из него не потечет. Под крышку можно подставить небольшой тазик: объем сосуда составляет не более 3 литров, из них производитель рекомендует использовать только 2.5. Снимаем шланги со штуцеров, предварительно пережав их струбцинами из залмановского комплекта, и вытираем протекшую из них воду. Из маленького отверстия в крышке должна потечь вода, но у нас подставлен тазик. Затем, чтобы ускорить процесс сливания, зажимая пальцем дырочку, берем сосуд и несем в горизонтальном положении в место, где можно беспрепятственно освободиться от лишней жидкости. Там сосуд достаточно просто поставить вертикально – из двух штуцеров вода уйдет примерно за минуту, причем отверстие наверху будет издавать свист, пропуская компенсирующий объем воздуха. Не скажу, что такая конструкция резервуара очень удобна для сливания...





Итак, вода слита. Уже на этом этапе появилось то, чего я не ожидал, – в слитой воде обнаружились бело-серые хлопья твердого осадка. Честное слово, их не было, когда три месяца назад я заливал туда дистиллят! Будем разбирать.

2.2. Откручиваем резьбовые соединения

И тут же обнаруживается первая проблема – невозможность открутить верхнюю крышку никакими человеческими силами. Как было установлено в ходе многочисленных экспериментов, ее резьба настолько свободна, что крышку заклинивает. Не пытайтесь открутить крышку в нагретом состоянии: алюминий при нагреве расширяется, вводя резьбу в беспробудный клинч. Выхода из этого два – простой и сложный. Простой заключается в том, чтобы один раз крепко стукнуть кулаком сверху вниз по крышке, и дальше ее можно будет крутить руками. При необходимости можно повторить процедуру. Сложный способ – охладить верхнюю часть резервуара под струей холодной воды. Но простого способа обычно бывает достаточно. Бить не бойтесь – скорее сломается ваша конечность, чем эти 6.5 кг чистого алюминия!

Крышку открыли. Теперь надо разделить дно и колбу резервуара, как наглядно показано на рисунках в мануале.

Но не так просто это сделать, как там пишут! Если верхняя крышка как-то снимается, то днище оказалось настолько крепко притянуто, что я некоторое время был убежден, что его просто приварили. Зато, утешал я себя, тут протечек точно никогда не будет... Зажав перевернутый вверх дном резервуар коленями, начинаем крутить черный круг-подставку, как советуют производители. Вернее, пытаться крутить. После нескольких минут титанических усилий, потоотделения и вздувшихся жил ощущаешь, что днище сдвинулось! Но рано радовались – открутилось не днище бака от колбы, а подставка от днища. Вообще-то предполагалось, что она не отделяется...

Хуже всего, что за крышку теперь нельзя ухватиться. Идея "вставить отвертку в пластиковый штуцер и повернуть" не выдерживает критики – штуцер сразу сломается, а больше там никаких выступов не предусмотрено. Ну ничего, мы и не с таким справлялись! Проклиная китайских металлургов, пошел за молотком и отверткой. Поставив отвертку в отверстие, куда входит провод (показано на фото ниже) – главное провод не зацепить, – наносим удар молотком по отвертке в сторону вектора вращения днища, пытаясь сдернуть его с резьбы. Отлично! Отвертка глубоко пропахала кончиком мягкий алюминий. При этом никаких особенных перемен в положении крышки не произошло. Однако при попытке крутануть крышку руками она вдруг легко повернулась и плавно пошла по резьбе.

Снимаем колбу и видим...





2.3. Гадание по внутренностям

А видим мы следующее: следы глубокой коррозии анодированного алюминия. Белые хлопья, которые я сначала даже посчитал некоей биологической субстанцией, на поверку оказались веществом явно неорганического происхождения. На том участке дна, где его было особенно много, можно было разглядеть твердый осадок в виде белых полупрозрачных кристаллов, по виду похожих на крупную соль. Фотографии разъеденной поверхности можно увидеть ниже. Легко заметить, что пораженные участки – это резьба и места соединения колбы и днища: видимо, антикоррозийка стерлась при сборке, что и привело к "кариесу". Глубина некоторых получившихся "раковин" достигала 1.5 мм, что в случае с тонкими поверхностями могло повлечь сквозное ржавление.

Еще одна неприятность – как видно на фото, крепление помпы проржавело до состояния необратимого разрушения. Такая прижимная планка уже ничего не в состоянии прижимать! При малейшем прикосновении ее ушки начали рассыпаться, как печенье. В то же время винтов зараза совершенно не коснулась. Владельцам Reserator стоит проверять состояние крепления через несколько месяцев работы.

Но хватит о грустном – надо снимать помпу!

2.4. Демонтаж внутренней помпы

В мануале все изображено очень оптимистично и просто.

По мысли китайских инженеров, нам надо всего лишь раскрутить два винтика на выключателе, открутить два винтика внутри, которые специально спроектированы для удобной разборки провода, затем выкрутить из днища заглушку, через которую проходит провод, и, открутив прижимную планку и вынув помпу из ее гнезда, просто вытянуть разъединенный шнур через дырку.





Глупости начались сразу же. Кто-то очень умный решил сэкономить на винтиках, в результате чего две половинки выключателя оказались скреплены внутренними защелками. Мягкий пластик в сочетании с глубиной защелок не оставил сомнений – этот выключатель предполагается разбирать только раз в жизни, ибо товарный вид теряется при первом же контакте ювелирной отвертки с его бортами. Других способов вскрыть выключатель не имеется. Открыв его, находим еще одну бредовую идею – зажатый в двойной зажим провод. Предполагается его разъединить, и это было сделано путем выдергивания одного из другого, но конструкция зажима не дает возможности проделать обратную операцию. Его нельзя разжать, чтобы затем снова зажать в него провод. Зажим необходимо снимать совсем и спаивать провода паяльником.

Лишившись выключателя и сняв помпу без дополнительных проблем, заворачиваем на место заглушки провода заглушку из комплекта Reserator. Там все как раз очень удобно – рифленая под пальцы поверхность круток не скользит и дает возможность затянуть "как надо".

Теперь можно осмотреться. Помпа удивила – оказалось, это не что-нибудь, а настоящий Eheim! Вот почему она такая тихая... В надежности продукции фирмы Eheim, равно как в ее дороговизне, никому не приходилось сомневаться. И подтверждаю – помпа проработала год почти без перерыва и проработает еще три раза по столько. Разобрав ее, видим маленькую крыльчатку (а больше и не надо) и вычищаем все тот же твердый осадок из камеры. Этот попавший туда осадок и виноват в тарахтенье помпы: вылететь с водой он не мог, но несколько раз в секунду затягивался в крыльчатку.





3. В конце немного мистики

Также интересно отметить наличие полнокомплектного штуцера на входном канале. Понятно желание разработчиков сделать точку выхода горячей воды повыше, чтобы помпа не качала в себя горячую воду "по малому кругу". Но зачем было для этого ставить штуцер с зажимом? Вероятно, можно усовершенствовать конструкцию, насадив на штуцер кусок шланга 8/12 мм, сантиметров 20 длиной, с тем чтобы горячая вода выходила еще выше и дальше от помпы? Или пусть вообще выходит над поверхностью воды, ударяется о крышку и стекает по стенкам?

После того как разобранный бачок и его части высохли, на всех когда-либо контактировавших с водой деталях появился тонкий беловатый налет, похожий на накипь. Та же самая "накипь" покрывает все внутренние поверхности шлангов. Я попытался стереть налет с внутренних поверхностей колбы тряпкой, но при этом тряпка приняла цвет краски, в которую окрашены эти поверхности. Налет стирается с трудом.

Я бы так и решил, что это накипь, если бы не тот факт, что она присутствует и на обратной стороне верхней крышки радиатора, которая могла намокнуть только из-за испарения и конденсации воды. Как известно, при испарении воды содержащиеся в ней соли не выпариваются, поэтому испарившаяся вода никак не могла принести с собой накипь на крышку. Из этого можно сделать предположение, что этот налет появляется при контакте окрашенных поверхностей даже с самой дистиллированной водой. Значит, дело в самих поверхностях. Есть повод подозревать синюю краску, которой покрыты поверхности, – возможно, это именно она так реагирует. Другого объяснения появлению накипи на нижней стороне верхней крышки найти не могу.

4. Итоги

Итак, комплект проработал год и продолжит работать, но уже с другой помпой. Из недостатков можно отметить заметный низкочастотный шум, издаваемый помпой при работе. При установке резервуара на стол рядом с компьютером (а маломощная помпа не позволит поставить куда-то еще) желательно прокладывать между ним и столом поролоновую подушку – иначе стол будет гудеть.

Насчет ржавления. Не считаю, что тот уровень коррозии, который был обнаружен на днище, является недопустимым. Хотелось бы, чтобы коррозии не было вовсе, но за год дно могло проржаветь и сильнее. Правда, водоблоки делать из такого металла не стоит: коррозийные пятна довольно глубокие, хотя и малы по площади. Состояние помпы отличное, проработает она еще долго – планирую поставить на даче маленький фонтанчик... Серьезным недостатком считаю несоответствие между рисунками в инструкции и реальностью.

Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страницы материала
Страница 1 из 0
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 83

Комментарии 60 Правила



Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают