Обзор корпуса Arctic Cooling Silentium T1

28 сентября 2007, пятница 00:03

Введение

Признаться честно, познакомиться поближе с героем сегодняшнего обзора я мечтал с того самого момента, как он был выпущен в свет, т.к. построен этот корпус по тем же принципам, которые использовал я сам в своем первом проекте бесшумного компьютера. Прекрасно зная, как потенциал заложенных решений, так и то, с какой легкостью неумеренная экономия может загубить любую хорошую концепцию, к обзору я подходил с некоторым внутренним трепетом - получилось у швейцарцев или нет? Что ж, сейчас мы это выясним. Для начала стоит упомянуть, что мне достался корпус второй ревизии, по нынешним временам порядком (хотя и не безнадежно) устаревший. Текущая третья имеет название T1 Pro и отличается измененной компоновкой передней части. Более мощный блок питания имеет 120мм вентилятор, а HDD-бокс вмещает два диска и располагается над БП, а не перед ним, как в данном экземпляре. Впрочем, корпуса свежей ревизии к нам, насколько мне известно, пока никто завозить не собирается, а этих на складе, где я забирал свой, лежало еще около сотни. Так что, будем надеяться, обзор еще какое-то время будет актуален, а посему начнем. С чего? С начала, то есть с коробки.

1. AC Silentium как он есть

Как известно, Arctic Cooling специализируется на всяких оригинальных штучках, и отыскать в их ассортименте что-нибудь обыденно выглядящее - задача не на две минуты. Silentium T1 не исключение, причем его оригинальность начинается прямо с коробки:

Как следует из рисунка, хранить Silentium следует не в вертикальном положении, как обычно, а на боку. При вскрытии обнаруживается, что под и так плотно упакованный в пенопласт корпус с соответствующей стороны подложен дополнительно толстый лист поролона:

Объяснение этому при желании можно найти на сайте производителя: уже собранные системы (особенно с кулерами под кило весом) действительно лучше транспортировать на боку, и амортизирующая прокладка будет совсем не лишней. Но отсюда же следует, что если в коробке пустой корпус, можно не забивать голову - и вот это почему-то нигде не указано, так что людям, привыкшим бездумно действовать по инструкции, можно только посочувствовать :). Впрочем, халявный лист поролона рачительный оверклокер в любом случае найдет, куда приспособить: к примеру, его должно аккурат хватить на оклейку внутренних поверхностей находящегося в коробке корпуса :).

  • Особенности конструкции





Итак, коробка открыта. Нашим взглядам предстает вот такой... хм... красавец:

Надо сказать, неведомый дизайнер поставил своеобразный рекорд: все пять корпусов в линейке страшны, как на подбор. Впрочем, качество изготовления в какой-то мере компенсирует дизайнерские огрехи: великолепная полуматовая окраска внешних панелей и минимальные зазоры в сопряжениях заставляют корпус выглядеть строго и солидно, даже при его небольших размерах и несуразной с точки зрения архитектурных канонов "морде лица". Забегая вперед, замечу, что и внутри все исполнено на том же уровне: шасси (не имеющее, к чести производителя, ни одной острой кромки) демонстрирует прекрасную жесткость и не проявляет ни малейшей склонности к резонансу.

Лицевую панель украшает накладка из окрашенного с внутренней стороны серебристым металликом оргстекла, центральным элементом которой является очень удобная и приятная на ощупь кнопка Power. Ее удачно дополняет кнопка Reset, утопленная в панель ровно настолько, чтобы не нажать случайно, но вполне доступная при необходимости. Светодиоды индикации питания и активности жесткого диска - нормальных цветов и яркости, что на фоне волны новомодных псевдомоддерских поделок лично я склонен считать однозначным плюсом. В общем, снаружи корпус производит самое приятное впечатление: чувствуется вдумчивая проработка и забота о пользователе. Недостатка только два: боковое расположение внешних USB & audio гнезд и дверца, вплотную прилегающая к заглушкам отсеков.

Учитывая строго безвинтовое крепление девайсов, что-либо, имеющее на лицевой части выступающие детали, во внешние отсеки поставить, увы, не удастся. То же относится и к девайсам, удовлетворяющим первому требованию, но имеющим "короткое" исполнение а-ля "заглушка с двумя ушками" - причем это тот редкий случай, когда бессилен даже дремель. Впрочем, там, где пасует hands.sys, спасает brain.dll: если чуть подточить надфилем обычные стальные салазки с винтовым креплением (покупаются на любой барахолке), последнее ограничение волшебным образом снимается. А если не полениться просверлить в этих салазках пару дырок со смещением, чтобы девайс уходил в отсек поглубже, то и первое выглядит не таким уж железным ;).

Левая стенка корпуса снимается легко и непринужденно: два "безотверточных" винта, будучи вывернутыми, никуда не выпадают (такую же систему можно встретить, например, в Аскотах):

Впрочем, телодвижений все же требуется несколько больше, чем обычно: вместо традиционных ножек корпус стоит на этаком пьедестале, края которого заходят на боковины, поэтому стенку сначала нужно сдвинуть назад и вверх. Идущий в комплекте мануал предлагает вместо этого наклонить корпус, чтобы вывести боковину из перекрытия (он там стоит просто под своим весом, как наладонник в крэдле), но лично я сомневаюсь, что так удобнее.


Кстати, на внутренней поверхности обнаружилось клеймо ОТК с кодом, начинающимся буквами FK. Возможно, просто совпадение, но не исключено, что и весточка от производителя. Если так, остается только порадоваться: Fong Kai, как известно, веников не вяжет.





Противоположная стенка не снимается в принципе и даже не существует как отдельная деталь, составляя одно целое с панелью "крыши". Решение выглядит логичным: доступ к тыльной стороне материнского поддона в век салазочного крепления приводов мало кому может понадобиться, а вот дополнительная жесткость еще никогда ни одному корпусу не мешала. После снятия "рабочей" стенки взгляду открывается следующая картина:

Внутренности корпуса спроектированы в лучших традициях борьбы с шумом:

  • Передняя стенка глухая: все вентиляционные отверстия располагаются или в дне, или на задней стенке, а внешние отсеки прикрыты дверцей. Гарантия того, что внутрикорпусные шумы не найдут короткой дороги к уху пользователя.
  • Все устройства, имеющие движущиеся части, оснащены мягким подвесом, а жесткий диск, вдобавок, упакован в шумоизолирующий бокс.
  • Блок питания вынесен из самой горячей части корпуса, что снизило требования к интенсивности его продувки.
  • Вместо обычных штампованных решеток верхнюю пару вентиляторов прикрывают проволочные грили, создающие куда меньшее сопротивление [к сожалению, нижней паре такой роскоши не досталось, очевидно, в силу требований электромагнитной безопасности - лишний повод поработать кусачками].

Разумеется, все это потребовало существенных отступлений от стандарта АТХ. Главным образом это касается схемы вентиляции - она здесь полностью вытяжная, с разделением на две термальные зоны. За продувку нижней отвечает пара вентиляторов блока питания: свежий воздух забирается из-под корпуса через перфорацию в задней части дна и выбрасывается обратно через блок, попутно обтекая видеокарту и HDD-бокс.

Чтобы нагретый воздух не засасывало по второму кругу, существует упомянутый пьедестал с отформованными в нем каналами - он четко разграничивает пространство под корпусом на две несообщающиеся зоны.

Впрочем, зачем было разделять каждый из отформованных воздуховодов на несколько параллельных каналов, увеличивая сопротивление - могу только гадать. Возможно, чтобы еще больше "заблудить" внутрикорпусные шумы, но в этом случае выигрыш получается сомнительным, т.к. эффект достигается ценой увеличения шумов аэродинамических. Отсюда пища для размышления потенциальным владельцам: а не повыламывать ли эти перегородки на…совсем? :)


Кстати, несколько раз встречал высказывания, что заставлять БП выдувать горячий воздух вниз неправильно, потому как это противоречит его (воздуха) природной склонности подниматься вверх. Отвечаю сразу всем: естественная конвекция - процесс настолько слабый и медленный, что любой вентилятор даже на самых низких оборотах без труда разворачивает его в обратную сторону. Поэтому в корпусах с активной вентиляцией учитывать природные свойства главного хладагента нет никакой необходимости. В отличие от безвентиляторных конструкций.

Какие-либо средства фильтрации засасываемого воздуха отсутствуют, так что любителям душить воздухообмен фильтрами будет, где развернуться :). Благо, конструкция корпуса способствует: все, что потребуется - это купить отрез тонкого синтепона и проложить между дном корпуса и пьедесталом.





Вентиляция верхней части корпуса организована по схожему принципу, разве что в этом случае весь воздухообмен идет через заднюю стенку. Странность заключается в том, что для обхода той же потенциальной проблемы рециркуляции горячего воздуха здесь не сделано ровным счетом ничего. Вдобавок, просматривается еще одна проблема: что заставит воздух обдувать расположенный в глубине корпуса радиатор процессора, вместо того, чтобы пойти по короткому пути - от перфорации сразу к вентиляторам? На картинке в мануале изображен активный кулер, который конечно же подтянет к себе воздух сам, но, учитывая, что у нас есть такая вещь как Ninja, и задачей стоит достижение максимальной тишины - это не наш случай. Должен сказать, что подвижки в этом плане все же имеются: в последней ревизии корпуса присутствуют и "дымоход", направляющий поток от выдувных вентиляторов вверх, и воздуховод от стенки до сокета (правда, в качестве опций). Но, увы, только в последней - нам пока эти радости жизни недоступны. Остается только мириться с неоптимальным распределением воздушных потоков или же затачивать руки. Что предпочтительнее, мы узнаем в самое ближайшее время - благо, мне для проведения эксперимента нужно только порадоваться своей запасливости и извлечь из закромов соответствующие детали от моего собственного корпуса пятилетней давности :).

Еще одна нестандартная деталь, достойная упоминания - удлинитель шнура питания. Несмотря на то, что БП вынесен к передней стенке, гнездо питания по-прежнему находится на задней, и достигнуто это следующим образом:

Все бы ничего, но массивный корпус входного фильтра не дает закрутить угловой винтик крепления материнки - увы, отступления от стандарта АТХ дешево не даются. Скажу сразу: в конструктиве Silentium'а мы встретим еще несколько не вполне изящных решений - призываю быть снисходительными к разработчикам, ибо они и так совершили подвиг, сохранив столь широкую совместимость корпуса с различным железом при таком объеме переделок. Хотя, конечно, некоторое количество пинков за случаи явной экономии в ущерб функциональности, каковые здесь также присутствуют, они все же заслужили. К этому я еще вернусь, а пока немного общей информации:

Длина внешняя 45.5 см
Длина внутренняя от стенки до стенки 40.2 см
Длина внутренняя от PCI-заглушек до HDD-бокса 24.5 см
Высота внешняя с учетом пьедестала 43.5 см
Высота внутренняя 41.2 см
Толщина внешняя 18.0 см
Глубина от материнского поддона до стенки 16.1 см
Толщина металла шасси 0.8 мм
Количество отсеков 5.25' 2
Количество отсеков 3.5' (внеш. \ внутр.) 2 \ 1+ HDD-бокс
Блок питания Seasonic SS-350ATC,
350Вт

Обращаю ваше внимание на третью сверху строчку: как несложно понять, ни одна из топовых видеокарт в корпус не поместится. И даже с не очень топовыми надо быть осмотрительным, т.к. не все из 24.5 см свободного пространства реально можно использовать. Дальше будет понятно, о чем я.

Продолжаем осмотр. Механизм фиксации плат расширения в меру удобен:

На пластиковые лапки нужно надавить (можно по очереди) и протолкнуть их сквозь стенку шасси - они потянут за собой крышечку, прижимающую платы. Неудобство заключается в том, что в откинутом положении крышечка никак не фиксируется, и при установке плат ее приходится придерживать одной рукой. Мелочь, а неприятно. Возможность отката на традиционное винтовое крепление не предусмотрена, но она и не потребуется - держит мертво.

Крепление лицевой панели снова навевает воспоминания об Аскотах: те же крючки-петли с одной стороны и технологичные, но удобные защелки с другой:





Соответственно, снятие панели никаких проблем не вызывает, так же как и последующая инсталляция приводов в пятидюймовые отсеки: все логично и понятно. Что не понятно, так это логика тех, кто разводил проводку на внутренней стороне "морды".

Половина проводов заботливо снабжена разъемами, даже одинокий проводочек массы разъединить не поленились. В то же время провода от светодиодов почему-то начисто проигнорировали, так что если вы-таки захотите отсоединить панель полностью, придется или вытаскивать наружу часть проводов, или выщелкивать светодиоды из гнезд. Вспоминая, как легко снимается панель в 6ARx, остается только посетовать, что практика копирования удачных решений еще не распространилась повсеместно - да простят меня копирайтеры :). И еще, обратите внимание: плата разведена под опциональный разъем Firewire (в третьей ревизии он присутствует), так что если вам таковой понадобится - достаточно будет посетить Чип&Дип и немного помахать паяльником.

Кстати, к слову о паяльнике - хороший повод свернуть с протоптанной тропинки и копнуть поглубже, чем большинство "гражданских" обозревателей часто пренебрегает. Начну, пожалуй, с самого для меня привычного - вентиляторов. Как уже упоминалось, в корпусе их установлено четыре штуки. Конструктивно - такие же Arctic Fan 8, как и те, что продаются отдельно, но при более пристальном взгляде обнаруживаются некоторые отличия.

  • Не трещат.
  • Качество подшипника получше (впрочем, какие-либо уплотнения втулки по-прежнему отсутствуют, так что можно предположить, что нижняя пара встанет раньше).
  • Максимальные обороты - 1800 вместо 2000.

Вентиляторы каждой пары спаяны вместе параллельно и питаются от одного разъема - к сожалению, двухпинового, так что заменить их на какие-нибудь другие без дополнительных усилий не получится.

Если проследить проводку дальше, можно увидеть, что все четыре "растут" из одного корня, обретающегося в блоке питания, так что в идеальном случае никаких дополнительных средств контроля не понадобится - Seasonic управляет оборотами достаточно корректно. В неидеальном (активное, шумное по умолчанию охлаждение видеокарты и процессора) будут определенные проблемы, ибо внешний реобас скорее всего можно будет внедрить только с помощью хирургического вмешательства - вспоминаем заморочки с дверцей и салазками. Так что покупку корпуса, если он вам понравится, лучше совместить с глобальным апгрейдом, дабы иметь возможность соответственно подобрать железо (в идеале - пассивное).

Чтобы заглянуть в блок питания, придется отвернуть четыре винта и извлечь из корпуса "комбо": сам БП и привинченный к нему HDD-бокс на мягком подвесе.

В мануале про эту операцию нет ни строчки, поэтому опишу главный подводный камень [ибо нет такого оверклокера, который, купив такой корпус, сначала не разобрал бы все из любопытства :)]: установка "байды в сборе" (с) обратно в корпус - процесс крайне муторный, т.к. мешают крайние крепежные стойки материнской платы. По закону подлости [а точнее, по недосмотру разработчиков] они заклепаны намертво, так что облегчить процесс, выкрутив пару, не выйдет. В результате поймать правильное положение без “такой-то матери” и десяти минут шевеления девайса в разных плоскостях сможет только ясновидящий, так что подумайте сразу, стоит ли того ваше любопытство. Жесткий диск прекрасно загружается и в подвешенный бокс, надо только отколупнуть крышечку. Да-да, именно отколупнуть, отверткой. Потому что внутренняя пара фиксаторов перекрыта выступом кронштейна, и пальцем их не зацепить:


Забавно, что совет поддеть "спрятавшуюся" лапку отверткой вычитан не где-нибудь, а в официальном мануале, из чего следует, что данный эргономический просчет на момент запуска корпуса в продажу разработчикам был известен. Тем не менее, все оставили как есть. Не айс.

Интересен способ крепления "комбо" в корпусе: короб блока питания прихвачен сразу к двум стенкам шасси и служит, таки образом, дополнительным элементом жесткости.

Еще один теоретически приятный момент - кронштейн бокса прикручен к корпусу БП обычными винтами, так что его можно при желании отвернуть и куда-нибудь перенести, чтобы, к примеру, освободить место для длинной видеокарты. Правда, корпус очень тесный, так что это будет как минимум непросто и, скорее всего, с ущербом для охлаждения жесткого диска.

Сам бокс представляет из себя отрезок трубчатого алюминиевого профиля толщиной 4 мм с двумя заглушками на торцах.

Точнее, правильнее было бы называть их затычками: прижимаются очень плотно и имеют резиновые уплотнения - чтобы не пропускать звук. К кронштейну это все крепится посредством четырех эластичных колечек:

Материал - не резина, как можно было бы ожидать, а скорее какая-то разновидность ПВХ, достаточно дубовая. В данных условиях это, пожалуй, единственный материал, позволяющий конструкции быть работоспособной: эффективно отсекая вибрации, он, в то же время, обеспечивает подвесу достаточную жесткость, чтобы бокс не провисал. Почему это так важно? Думаю, глядя на фото, вы уже поняли. Стремясь оставить как можно больше места для видеокарты, разработчики до предела уменьшили зазор между боксом и кронштейном. Более того, при установке конструкции в корпус такой же микроскопический зазор остается между торцом бокса и материнским поддоном. Запомните эту особенность, в будущем данное техническое решение еще попьет у нас кровушки. Напоследок упомяну еще один недостаток конструкции, к сожалению, общий для большинства подобных устройств: обеспечивая хорошее охлаждение корпуса жесткого диска, она бессильна сделать что-либо с микросхемами на его плате. Так что при выборе носителя информации имеет смысл отдавать предпочтение моделям не только тихим, но и с "холодной" электроникой.

Фиксация бокса на подвесе сделана достаточно изящно: защелкнутые заглушки не дают колечкам соскочить:

Но тут же взгляд натыкается на пример противоположного подхода: углубления под зубцы защелок криво высверлены обычным сверлом в стиле дяди Ляо & Co. - даже фаску снять не удосужились [...где там мой зенкер?]. Чтобы нормально защелкнуть квадратный зубчик в круглой ямке заглушку надо подвигать туда-сюда, надеть ее правильно с первого раза почти никогда не получается.

Есть решения и вовсе необъяснимые: к примеру, сетевой провод из БП выведен ровно посередине, при том, что разъем на плате расположен с краю:

К чему это приводит, можно увидеть на фото:

В рабочем положении провод касается одного из радиаторов. Конечно, учитывая термостойкость провода и умеренный нагрев радиаторов, для получения каких-либо проблем нужно быть ОЧЕНЬ невезучим, но тем не менее - от меня, как разработчика альтернативных систем охлаждения, швейцарцам большой дизреспект. Странности на этом не кончаются. Видите черный провод, идущий снаружи корпуса БП от общего пучка к вентиляторам? Это, как несложно догадаться, провод питания вентиляторов, а странность станет понятна, как только вы увидите расположение вентиляторного разъема (тоже, кстати, двухпинового) на плате.

Он располагается прямо рядом с вентиляторами! Какой был смысл тянуть провод вкруговую - неужели лишнее отверстие в крышке настолько дорого обходится? Но это еще не самое интересное - попробуйте себе представить порядок сборки этой конструкции. Вставить разъем, прикрутить крышку и прикрутить вентиляторы? Не тут-то было - они прикручиваются изнутри, и нижние винты перекрывает плата. Прикрутить вентиляторы, прикрутить плату, вставить разъем, надеть крышку? Опять мимо - крышку не удается подсунуть под провод. Прикрутить вентиляторы, прикрутить плату, надеть крышку... а с расположенным в самой глубине разъемом как быть? Остается только предположить, что китайцы научились выращивать специальную разновидность сборщиков, у которых вместо пальцев правой руки щупальца. Я же, не обладая оными, разобранный для фотосессии блок обратно собрать не смог и поступил проще: выпилил дремелем паз в крышке, чтобы вентиляторный провод уходил сразу внутрь и не мешал ее закрывать.

Но что-то я отвлекся от главного - о самом блоке питания тоже есть, что рассказать. Как уже упоминалось, это Seasonic SS-350ATC заявленной мощностью 350Вт.

С одной стороны, сие радует: репутация бренда не заставляет сомневаться в качестве, более того - именно эти блоки до сих пор имеют наивысшую котировку среди любителей тишины из-за на редкость удачного термоконтроля вентилятора. С другой - не очень: из распределения максимальных токов по шинам вытекает, что блок относится к устаревшему стандарту ATX12V v1.3. В пересчете "по курсу" с formfactors.org получается, что по сегодняшним меркам (v2.x) он слегка не дотягивает до 300Вт - этого будет вполне достаточно для большинства офисно-интернетных и даже умеренно-геймерских систем, но хардкорщикам, увы, здесь ничего не светит. Менее серьезные, но все же неприятные пережитки старины глубокой - 20-пиновый АТХ-коннектор, один-единственный разъем питания SATA и полное отсутствие каких-либо более современных разъемов. Запасайтесь переходниками и удлинителями.

К сожалению, у меня нет ни инструментария, ни достаточных знаний, чтобы достоверно оценить качество блока, но практически такой же в свое время обозревался на SPCR - к ним вас и отсылаю. Мне же остается только описать конструктивные особенности. Корпус БП нестандартный - он ниже, шире и толще обычного ATX:

Точные измерения следующие:

Ширина 17см
Высота 12см
Толщина 9см

А вот плата внутри совершенно обыкновенная, и удлинитель питания имеет на конце стандартный разъем:

Что из этого вытекает вы, думаю, уже поняли: начинку блока можно заменить практически на что угодно, единственное, что нас ограничивает - расположение крепежных отверстий на плате (по коему критерию, к сожалению, отсеиваются все последние модели FSP, включая Zen). И еще - вырез в крышке блока под пучок проводов сделан с учетом "зеркальной" компоновки платы SS-350, поэтому при установке любой другой придется потратить некоторое время на перекладку пучка. Или же поработать дремелем, кому что ближе.

Страницы материала
Страница 1 из 2
Оценитe материал

Комментарии 108 Правила

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают