Учимся паять.

2 мая 2006, вторник 07:15
для раздела Блоги
Без навыков пайки, невозможно собрать какие-либо радиоконструкции, а многие начинающие в радиоэлектронике часто сталкиваются с проблемой пайки. На эту операцию уходит очень много времени и сил, а результаты не всегда соответствуют ожидаемым. Огорченные неудачами, люди теряют интерес. Давайте разберемся, какие факторы нужно обязательно учитывать для того, чтобы добиться прочного и эстетичного паянного соединения.

Выбор паяльника.

Начнем, пожалуй, с самого главного. С самого паяльника. От него в дальнейшем будет зависеть успешный исход дела.

Какой паяльник выбрать? На сегодняшний день выбор паяльников огромен.



(на изображениях приведены качественные буржуйские паяльники)

Обратить внимание нужно на рабочее напряжение, на которое рассчитан паяльник.

Для моддера, да и любого другого человека, который начинает паять, вполне подойдёт паяльник на 25Вват. Кроме того, низковольтный паяльник, гальванически развязанный с осветительной сетью - гарантия Вашей безопасности. Применение его всегда оправдано. Но не всегда удобно из-за наличия понижающего трансформатора. Использование низковольтного паяльника через блок питания (например, через гасящий конденсатор), гальванически связанный с сетью, сводит на нет все его преимущества.

Для всех остальных случаев вполне пригоден паяльник на напряжение питания 220В. Однако, нужно обратить внимание на качество изоляции между нагревательным элементом и жалом паяльника. Часто, при длительной эксплуатации, сопротивление изоляции уменьшается, что может привести к порче радиоэлементов и выходу паяльника из строя. Заземление паяльника не будет лишним в этом случае. Если паяльник буржуйский, то в нем, скорее всего, заземление уже предусмотрено конструкцией сетевой вилки. Сам автор пользуется отечественным паяльником, купленным за сто рублей.

Если нужно паять широкие заземляющие проводники, шины питания, лудить большие поверхности фольгированного материала или монтировать массивные элементы, необходим паяльник на 40 - 75 Вт. Для пайки массивных конструкций из стали, особенно из цветных металлов (очень большая теплопроводность), полотен антенн, трубок, элементов корпусов и т.д. потребуется паяльник на 100 Вт или более.

Идеальный вариант - когда имеется набор паяльников с различной мощностью. Тогда Вы всегда сможете выполнить любую работу с применением соответствующего инструмента. При выборе паяльника, также, следует обратить внимание на предусмотренную конструкцией возможность смены жала. Обычно это стопорный винт сбоку корпуса паяльника (у основания жала). В любом случае, при работе с паяльником следует периодически вынимать жало из корпуса, удаляя при этом медную окалину с поверхности жала(делать это лучше всего напильником). Т.к. продукты разрушения металла занимают избыточный объем в зазоре корпус-жало, то через непродолжительное время жало будет зажато ими и извлечь его для замены будет невозможно. В запущенных случаях, особенно если паяльник работал с перегревом (активное разрушение меди), увеличившийся объем жала повреждает корпус паяльника (как правило, это свернутый трубкой лист тонкого металла) и нагревательный элемент, приводя паяльник в полную негодность.

Температура паяльника.

Еще один важный показатель паяльника - его температура.

Как ни печально, но промышленные образцы паяльников далеко не всегда оказываются с нужными нам параметрами.

Если жало паяльника будет недостаточно прогрето, то прочного паяного соединения не будет.

Место пайки будет недостаточно хорошо прогреваться, припой не расплавится до такого состояния, когда его поверхностное натяжение ослабнет до такой степени, чтобы он обрел текучесть и заполнил все предназначенные ему зазоры, образовав с соединяемыми деталями монолитную конструкцию.

Другая крайность - перегрев жала.

Перегрев жала паяльника имеет множество отрицательных последствий. Когда температура чрезмерно высока, износ жала паяльника и нагревательного элемента сильно ускоряется. Жало "крошится" окалиной. Припой при этом перегревается, из него испаряются (выгорают) компоненты и его качество снижается. Проявляется это в том, что припой становится, как бы, с песком, по текучести - тестообразный. Рабочая поверхность также покрывается окалиной, ускоряется процесс растворения меди в припое (раковины). Сцепление припоя с жалом ухудшается. Флюс выгорает. Дорожки печатных плат отслаиваются.

Если температура недостаточна, то единственный способ ее поднять - применить автотрансформатор. Иногда помогает уменьшение вылета жала, дополнительная термоизоляция корпуса для уменьшения потерь тепла.

Если температура высока - необходимо применение регулятора температуры. (В любом случае желательно).

Правильная обработка жала и уход за ним.

Вылет жала установите таким образом, чтобы удобно было работать. Учтите, что изменение длины жала влияет на температуру.

(Для паяльника 25Вт - 20...25мм золотая середина).

Рабочую поверхность необходимо опилить напильником, чтобы получить ровную плоскость (плоскости). Жало любого паяльника необходимо затачивать. Чаще всего его

Затачивать либо так:

или же таким образом:
http://i-modz.net/uploads/payka/payka6.jpg
(Рисовал в пейнте,т.к фотошоп отдал,а меня его замутили )
Припой и флюс.

В большинстве случаев, для работы по монтажу радиоэлементов, Вам потребуется канифоль в качестве флюса и один вид припоя, оптимальной марки ПОС-61. Назначение флюса - очистить место пайки от пленки окислов и защитить его на время пайки от окисления кислородом воздуха. Кроме этого, флюс уменьшает силы поверхностного натяжения припоя (он становится более текучим) и улучшает геометрическую форму паяного соединения. Канифоль может быть как еловая, так и сосновая. На качество пайки это не повлияет. Но порой встречается канифоль, с не полностью отогнанным скипидаром. Она имеет повышенную пластичность и "течет". Хотя своих антиокислительных свойств, при этом, не теряет. Просто не так удобна в использовании.

Очень удобно пользоваться спиртовым раствором канифоли. В принципе, при отсутствии спирта, канифоль можно растворить в другом растворителе, например в бензине, ацетоне, но эти вещества имеют не только сильный запах и вредные пары, но в случае с ацетоном - слишком большую летучесть (Быстро высыхает). На место пайки спиртоканифольный раствор наносится маленькой кисточкой. Я использую для его хранения флакончик от лака для ногтей. Он имеет герметичную резьбовую пробку с вмонтированной кисточкой.

Припой, применяемый для монтажа радиоэлементов на печатные платы должен иметь температуру плавления около 180...200 градусов. Припой ПОС-61 (Припой Оловянно-Свинцовый 61% олова) оптимален для универсального применения. Промышленностью выпускается большое кол-во готового к применению припоя с каналом канифоли. Он очень удобен для монтажа радиоэлементов на печатные платы. Конец проволочки припоя подносится к жалу паяльника, прижатого к выводу и контактной площадке. При этом он плавится, затекая в зазоры. Благодаря малому диаметру припоя он легко дозируется.

Получаются высококачественные пайки.

Выводы элементов должны быть чистыми. Если на них образовался слой окислов, особенно на серебряных поверхностях, то его необходимо удалить резиновым ластиком. Еще лучшие результаты дает ластик красного цвета с включениями мелкого абразива.

Взяв нужное кол-во припоя на жало, его следует погрузить в кусковую канифоль, а затем перенести на место пайки.

Количество канифоли здесь играет немаловажную роль. Жалеть ее не надо (Есть и другие способы нанесения флюса, например, поднося кусочек канифоли к месту пайки. Всё зависит от конкретного случая).

Спаиваемые детали должны находиться в неподвижности до полного затвердевания припоя. Можно подуть на соединяемые детали или даже кулер поднести )


Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают