Тот, кто использовал недорогие китайские металлические мини-джеки 3,5 мм, наверняка столкнулся с их проблемой пропадания контакта. Достаточно надежный на первый взгляд штекер оказывается бесполезным уже через пару месяцев эксплуатации, а то и раньше. Выходов из этой ситуации три: купить такой же новый, купить хорошего качества новый (но дороже), вернуть к жизни уже имеющийся. Мне надоели постоянные покупки новых джеков и в конце концов выбрал последний вариант.
Штекер на первый взгляд состоит из 4 отдельных деталей – сам штекер с контактами, пластиковый изолятор, корпус и пружина. Но как оказалось, разборка на этом не заканчивается. Ниже приведено устройство непосредственно штекера (остальные детали сейчас не имеют значения). Каждая деталь, которую можно отделить без нарушения ее целостности, пронумерована, подписаны каналы, а также обведены слабые места (где контакт может пропасть). Контакты
2 [L] и
5 [R] на схеме повернуты на 90 градусов по оси для удобства отображения. Резьбу на детали
8 не стал рисовать.
Исходя из моего опыта первым в непригодность приходит правый канал – кольцо
10 начинает легко вращаться вокруг оси (при этом контакт 4 шевелится, но остается на месте), затем
1 и
12 свободно вращаются (
2 – на месте). Одним словом, штекер «рассыпался».
Сперва я считал, что детали
1 и
12 это единое целое, что-то вроде заклепки, и она со временем расшатывается. Но оказался неправ – деталь
12 отделяется от
1 плоскогубцами (чтобы не повредить поверхность нужно что-нибудь подложить, например, ткань), а далее весь штекер в прямом смысле рассыпается на 12 деталей.
Можно поджать детали
1 и
12, но это решение на пару дней. Подумав, что с этим можно сделать, было решено – паять.
Первым делом были спаяны
7 и
8 – детали и так плотно прилегают, но решено не рисковать и перестраховаться. Перед спайкой поверхности зачищены, на
7 нанесен припой, на
8 – канифоль, ну а дальше спаяны. Держится прочно, идем дальше – детали
4 (которая с ушками) и
10 – трубка
4 снаружи на краю зачищена, нанесен припой, кольцо
10 внутри проточено и покрыто флюсом. Далее кольцо положено набок, трубка
4 прогрета паяльником до плавления припоя (кольцо тоже прогрето) и погружена в кольцо до упора. В подобных джеках бывает по-разному – трубка в кольце с завода может быть также до упора (края вровень), а может и не хватать, т.е. после вышеописанного действия конструкция станет короче – это не проблема, об этом потом. Излишки припоя сточены, канифоль стерта спиртом.
Далее следует сборка – в деталь
8 (поверх припаянной
7) установлена пластиковая
6, с обратной стороны пластиковая
9 и в нее конструкция
4-10 (на трубке на краю ушки отогнуты, чтобы они стали параллельно оси). К установленной
6 приложен вывод
5 [R]. Как было сказано, конструкция
4-10 может стать короче и тогда ушки не смогут быть загнуты. Для устранения этой проблемы пластиковая
6 в месте контакта с припаянной
7 сточена по кругу. Таким образом
6 больше села и ушки можно загнуть. Трубка
4 контактирует с выводом
5 [R] как раз через эти ушки, вот они и были разогнуты и припаяны. Перед пайкой детали также были проточены. Здесь нужно осторожно – пластиковая
6 слабо устойчива к нагреву – паять нужно быстро. Тут же установлена пластиковая
3, с обратной стороны пластиковая
11. Отдельно спаяны
1 и
2 [L], край обратной стороны
1 покрыт припоем, затем конструкция
1-2 установлена до упора в
3. Деталь
12 внутри проточена и покрыта флюсом, прогрета и установлена на
1. Устанавливать
12 нужно быстро и осторожно – пластиковая
11 очень податливая при нагреве. Область деталей
1, 2, 3, 4 и 5 покрыта клеем (для скрепления и избегания проворачивания). Штекер готов.
Таким образом получен штекер в котором нет соприкасающихся контактов – все они пропаяны, конструкция не разваливается и не теряет контакт. Один из таких джеков прослужил уже не один месяц без нарекания. Старые штекеры также были восстановлены таким способом. Новые приобретаемые стоит сразу пропаять, лишь тогда использовать.