Время собирать жидкостное охлаждение ПК!

для раздела Блоги
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Ситуация с флагманскими домашними процессорами обстоит так, что воздушное охлаждение уже в штатном режиме справляется с ними с трудом и это несмотря на наличие припоя под крышкой. Причём если 8 ядер от АМД можно вполне успешно разгонять используя лучшие воздушные кулеры, то перед 8 ядрами от Интел пасуют и они. В итоге жидкостное охлаждение как никогда актуально для высокопроизводительных систем. Есть же большой ассортимент необслуживаемых жидкостных систем, скажете вы – и будете правы, производители балуют энтузиастов вариантами на любой вкус и размер корпуса, но при таком раскладе, после траты внушительных средств, у вас в корпусе останется без должного охлаждения самый горячий элемент современных игровых систем, да и самый шумный в придачу - видеокарта. Выход – сборная, «кастомная» система жидкостного охлаждения (СЖО). Расскажу о своём опыте по сборке такой системы и попытке минимизировать затраты.

В первую очередь хорошо бы определиться, в каком корпусе будет собираться система – от этого зависит выбор радиаторов и общий план расположения. Изначально СЖО было установлено в корпус Fractal Design Define R5, но после благополучно переехало в новый Fractal Design Define S, размеры и устройство корпусов практически идентично, проблем с переездом не возникло.

реклама

Итак, корпус выбран, для максимально эффективного и тихого охлаждения рекомендую занять всю возможную площадь для радиаторов, не имею в виду, что надо устанавливать по 7 радиаторов, но минимум по две секции 120мм на охлаждаемый элемент (процессор, видеокарта) очень желательно. По изначальным прикидкам корпус должен вместить тонкий (30мм) радиатор размера 420мм в верхней части, и в передней части корпуса должно остаться место под помпу с резервуаром и толстый (60мм) радиатор размера 280мм. В двух словах об эффективном методе выбора радиаторов – выясняем наибольший влезающий по площади и уже потом, при наличии места, выбираем его толщину.

реклама



реклама

Комплектующие


реклама



• ЦП: AMD Ryzen 7 2700X

• МП: ASUS PRIME X470-PRO

• Видеокарта: AMD Vega 56

• ОЗУ: G.Skill Trident Z 2x8 GB

• SSD: Kingston SSD A400 120GB

• БП: CoolerMaster V850 850W [RS850-AFBAG1-EU]

• Корпус: Fractal Design Define S


При выборе компонентов для СЖО ориентировался на барахолку этого ресурса, потому как цены новых комплектующих показались негуманными.

Приведу список того, что удалось приобрести:

• Радиатор1: Hardware Labs Black Ice SR2 280 MP

• Радиатор2: Black Ice Nemesis 420GTS XFlow

• Помпа+резервуар: EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite + Multiport TOP

• Водоблок ЦП: EK-Supremacy - Full Nickel

• Шланг: FLX White 3/8 ID, 5/8 OD, (16/10mm) 2м (куплен в магазине)

• Вентиляторы: 3хNoctua NF-P14S-REDUX-900

• фитинги barrow: компрессионные прямые, кран, тройник, удлинители, термодатчики, 90 и 45 градусов адаптеры угловые, заглушки, нож для шлангов и трубок (удалось купить новые на барахолке)

• Фитинги EK компрессионные прямые

Всё это богатство удалось заполучить за сумму чуть меньшую двадцати тысяч рублей – совсем не дешево, но цена в магазине удивит сильнее. Удивила стоимость фитингов, добрая четверть всей суммы ушла на них. При желании можно заменить на менее опрятные внешне, но гораздо более приятные по цене варианты. Шланг выбран как самый простой в использовании вариант, трубки симпатичнее, но сложнее в использовании. Толщина шланга - вопрос отдельного обсуждения, но я считаю вариант 13 мм внешнего радиуса излишне ломким, а из 10/16 и 13/19 мм выбрал тот, под который нашлись фитинги на барахолке.


Приступим

Для начала не помешает переобуть водоблок в «красные башмаки», он достался мне с креплениями под 115х сокет. К сожалению, в комплекте обнаружилась только рамка под AM3, но меня выручил уважаемый форумец Olegdjus, у которого, по удачному стечению обстоятельств, как раз был комплект из рамки и опорной пластины AM4 для водоблоков EK.


Водоблок потрепан жизнью, как видно на фотографиях, но ещё послужит правому делу охлаждения железа. Заменить крепления оказалось совсем не сложно, надо всего лишь… открутить 4 винта со стороны подошвы и заменить рамку крепления, убедиться в правильном положении уплотнительной резинки и закрутить те же винты обратно.



Дальше священное действо – мажем термопасту. Вопрос строго религиозный, есть много техник, таких как: размазывание пальцем, размазывание пальцем в пакетике, размазывание банковской картой, размазывание любыми другими плотными картами/лопатками, техника точной капли, креста и ещё много других вариаций. Не забудем про технику «доброй бабушки», когда паста накладывается от души и она аппетитно потом стекает по краям бутерброда крышки процессора, пачкая всё вокруг. По факту - при достаточном количестве пасты и хорошем прижиме подошвы кулера/водоблока эффективность методов очень близка. Я использую технику подчёркивания названия, именно так расположен кристалл процессора под этой крышкой, и мне так спокойнее, после фото я ещё чуть-чуть капнул пасты, чтобы наваристее было, но новую фотографию сделать забыл.



Закрепляем водоблок согласно инструкции на материнской плате. 



Ради любопытства откручиваем водоблок и смотрим на отпечаток термопасты, не лучший, но терпимо, фирменный горб ЕК в действии.



Дальше плату надо определить в корпус, для этого размещаем по соответствующим размеру нашего экземпляра отметкам стойки, крепим заднюю планку. По заветам известного прапорщика, для эффективной установки материнской платы в системный блок, берём материнскую плату и устанавливаем в системный блок!


Перед тем как начнём прикручивать радиаторы и вентиляторы - очень советую подключить дополнительное питание процессора, в современных корпусах часто слишком маленькое расстояние от верхней крышки до материнской платы и сделать это потом будет крайне затруднительно.



Примеряем верхний радиатор, подключать вентиляторы в верхние разъёмы платы тоже стоит до установки или же задействовать другие разъёмы для вентиляторов, контроллеры, сплиттеры и т.п.



Отмерим и отрежем

Работать со шлангом легко и приятно, отмерять не приходится слишком дотошно, лишний сантиметр не будет выделяться, да и отрезать если что не проблема.



На следующем фото видно, для каких целей были потрачены рубли на удлинители barrow, с их помощью удалось аккуратно обойти неудобство от установленных вентиляторов. Компрессионные фитинги просты в использовании, главное не забыть накручивающуюся гайку надеть на шланг.



С другой стороны (хитрым образом предвидел такую схему и выбрал радиатор типа cross-flow) конструкции также используем удлинитель и угловые адаптеры, соединим шлангом оба радиатора. Толстый радиатор имеет впечатляющий набор вариантов подключения, потом это пригодится.



Дальше опять с использованием углового адаптера делаем переход в резервуар с помпой.



Вечерело, фитинги и другие приспособы подходили к концу, надо было как-то заканчивать. Решено было собрать франкенштейна из тройника и крана для лёгкого обслуживания в будущем. 



Изначально предполагалось, что кран через угловой адаптер будет прикручен к освободившемуся входному порту помпы (крышка резервуара используется как вход для жидкости), но из-за особенностей конструкции в этом месте не получается плотного соединения при использовании компонентов barrow. Нужны дополнительные уплотнители, которые вместе с другими фитингами, трубками и всячиной давно (ещё в ноябре) отправлены для меня заботливыми китайскими продавцами, но никак не найдут дорогу к отделению почты через метели. По тем же причинам датчик температуры охлаждающей жидкости переехал в один из портов «толстого» радиатора.



Соединяем оставшиеся элементы, прикручиваем помпу, штатное место крепления не доступно, рассчитано на тонкий радиатор + вентиляторы за передней стенкой корпуса, но эту проблему мы переживём, так даже лучше.



Подключаем кабели питания, и внутреннее убранство корпуса практически закончено.



Лейся песня!


Заправляем систему, для этого использую остаток шланга, фитинг, красную (!) воронку.



Прикручиваем один конец шланга в свободный порт на крышке резервуара, в другой конец шланга вставляем воронку. Заливаем до краёв, запускаем помпу и либо продолжаем лить так, чтобы воздух не попадал в насос, либо останавливаем помпу и доливаем жидкость в резервуар. По мере выхода воздуха из системы доливаем жидкость, всё. Под местами потенциальных протечек не мешало бы подложить что-то быстро впитывающее, хотя бы обычные салфетки. Запускать помпу можно с помощью дополнительного блока питания, либо не подключая основной к компонентам системы используя замыкание двух (зелёный провод и любой провод с «землёй») контактов в 24-пиновом штекере, для облегчения процедуры в продаже имеются спец-заглушки. Если уверены в герметичности системы при первом запуске – можно не стеснять себя лишними телодвижениями и мерами предосторожности, но это для совсем отчаянных.


Выводы


По результатам тестирования, верхний радиатор мог бы справиться с системой в одиночку, но в компании из двух радиаторов это удаётся сделать с минимумом шума. Помпа абсолютно не слышна в закрытом корпусе уже при 3300 оборотов в минуту, вентиляторы тоже настроены на грани бесшумности.

В повседневном использовании процессор разогнан до 4250 Мгц при напряжении 1,3В, DDR4 работает на частоте 3600 с ужатыми таймингами 14-15-14-28-42, напряжение SoC 1.09В.

В таких условиях Linx с задачей 28326 прогревает процессор до 77 градусов (Tdie) при должной усидчивости и готовности ждать 7+ проходов.



Видеокарта с прошитым биосом от Vega 64 работает на частотах 1632 Мгц при напряжении 1,15В, память – 1155 Мгц, температуры не поднимаются выше 50 градусов.



При нормальном использовании, а не стресс-нагрузках, значения температур гораздо ниже. А самое главное – тишина, ради которой всё и затевалось. Для полного удовлетворения осталось заменить память на вариант более подходящий по цветовому решению и разобраться с эстетически верным способом установки крана.


PS: Выяснилось, что проблема с неплотным соединением на портах помпы решается средствами от EK, существуют специальные адаптеры и они были найдены, но не радикально чёрного цвета, постараюсь пережить такой конфуз. Красная память переехала в сборку на 1151v2, вместо неё установлен комплект Corsair Vengeance RGB PRO, который смог работать в том же режиме с некоторыми нюансами. 




Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 53

Комментарии 0 Правила

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают