Очумелые ручки на примере сборки ПК на базе AMD.

23 августа 2008, суббота 18:37
для раздела Блоги
На сегодняшний день мало кто из оверколкеров, да и вообще из людей, разбирающихся в железе, не сумеют собрать компьютер. Тем не менее, этот обзор для людей, которые имеют мало понятий о хорошей, качественной сборке ПК. В нём автор попытается как можно подробнее рассказать о сборке. За раннее извиняюсь за качество фото.
Статья будет на примере сборки ПК на базе AMD. (Сразу предупрежу фанатов штеуда: статья на базе intel тоже в планах, так что нечего писать угрозы и фанатические высказывания на форуме;))
Конфигурация компьютера, которая имеет чисто символический смысл, нежели что-либо важное:

  • ASUS M2N
  • AMD Athlon 64 x2 5000+ (Windsor)
  • Seagate Barracuda ST3250310AS
  • 2x2Gb Transcend PC6400
  • ASUS GeForce 9600GT (OEM)
  • Cooler Master Elite 333 (с поставляемым «новым» БП 460Ватт собственного пр-ва)
  • Флоппи Mitsumi 3.5"
  • DVD привод Asus DRW-2014S1T
  • Корпусный вентилятор Titan TFD-12025GT12Z (120х120х25)


Итак, начнём. Для начала достаём все купленные комплектующие и раскладываем их на стол. Осматриваем, ничего ли не забыли:

А именно, у нас должны обязательно быть:

  • Материнская плата (MoBo)
  • Процессор (CPU)
  • Жёсткий диск (HDD)
  • Оперативная память (Mem)
  • Видеокарта (VGA)
  • Корпус
  • Остальное


А вот далее следуют, скорей всего, опциональные комплектующие:

  • Флоппи-дисковод (FDD)
  • DVD пишущий привод (ODD)
  • Корпусные вентиляторы на вдув и \ или выдув
  • Остальное
  • Так же желательно запастись монтажными стяжками

После осмотра и сверки с гарантийным листом, берёмся за корпус:

Надрезав основные места «крепления» скотча, аккуратно распаковываем:

Держаться необходимо _обязательно_ за пенопласт, иначе вы рискуете быть подвержены воздействию статистическогом тока. По этому, сразу достав корпус из картонной коробки и положив на пол дотроньтесь аккуратно локтем в сгибе до упаковывающего пакета, услышав лёгкий щелчок от разряда, уже можно не беспокоиться об ударе током и снимать далее оставшееся:

Пока отложим корпус в сторону и возьмёмся за материнскую плату, которую собственно и распаковываем:

Убеждаемся, чтобы злой дядька-кладовщик положил всё, что необходимо, а именно IDE + Floppy шлейфа, кабель питания SATA и кабель передачи данных SATA. Самое основное, без чего вкручивать материнскую плату, имхо, бессмысленно – задняя панель, точнее I\O Shield, так называемая «шилда», на рисунке она внизу, металлическая.
Переходим к сборке. Распаковываем и достаём процессор+ прилагаемый box-вентилятор(куллер) и саму материнскую плату (под мат. плату заведомо рекомендуется подложить кусок поролона) и кладём неподалёку память:

Достаём процессор из пластиковой защитной коробочки и (важно!) разворачиваем так, чтобы разделяющие контакты на процессоре и в разъёме материнской платы совпадали, при обороте:

Вставляем аккуратно процессор, ещё раз предварительно осмотрев не ошиблись ли с контактами:

Убедившись, что всё в порядке, можно защёлкивать клипсу:

Услышав щелчок, можно приниматься за box куллер, на котором снимаем пластмассовую защитную рамку:

Пользователи обычного, стационарного (домашнего) ПК могут просто аккуратно, не задев серого термоинтерфейса перевернуть куллер вентилятором до себя и установить его соответственно крепёжным рамкам и слегка "повозить" туда-сюда, чтобы термопаста лучше контактировала с процессорной защитно - теплорассеивающей крышкой.
Пользователям, любящим разгонять процессор на box куллере - рекомендовано сменить термопасту на что-либо наподобие КПТ-8, АлСил-3 или аналоги. Из-за того, что в процессе «использования» родной серой термопасты, замечено что она «высыхает» уже через пол года, а иногда и через 2-3 месяца.
Экстремальные разгонщики за раннее берут альтернативные системы охлаждения для CPU, с которыми зачастую поставляется вполне отличные термоинтерфейсы (ну да ладно, обзор не об этом, про исследование термоинтерфейсов можно почитать на Overclockers.ru который не плохо было обновить;) либо поискать в Yandex)
Устанавливая куллер, рекомендуется фиксирующею ножку направлять на пол корпуса, т.е. в большинстве случаев вниз, чтобы не было проблем при демонтаже процессорного куллера:

Так же нужно не забыть про вечно болтающийся провод(а) куллера, для подключения к материнской плате, который большинство сборщиков завязывают в "барашек":

В любом случае, рекомендуется не оставлять просто так его и закрепить на крайний случай той же стяжкой.
А вот далее рекомендую прочитать даже опытным сборщикам.
Берём оперативную память, ластик (тёрку для карандашей и ручек) и обычную кисть для покраски (окон?):

Далее берём одну планку памяти и аккуратно, не задевая микросхем и других мелких элементов, протираем контакты:

Главное не перетрудиться т.е. контакты не надо протирать до белого состояния. Достаточно будет удалить отпечатки своих или чужих пальцев и «тёмные зоны» - окисления.

После сией «процедуры» просто необходимо смахнуть стружку от ластика:


Удостоверившись, что не осталось стружки (иначе Вы рискуете засорить DIMM слот на материнской плате) разворачиваем память соответственно DIMM разъёму (этот момент один из важных, т.к. были случаи, когда «народные умельцы» вставляли память в слот материнской платы не сверяясь с так называемым «пазиком».) и вставляем память в соответствующие по документации для двухканального режима разъёмы, до щелчков от каждой фиксирующей защёлки:

Проделав выше описанные операции, откладываем всё в сторону и ставим корпус на стол (или в любое удобное место, если не хотите царапать стол):

Выкручиваем болты, которые держат боковые крышки, снимаем сами крышки:

Вкручиваем монтажные стойки, соответственно отверстиям на мат. плате:

Для крепости и самоуспокоения желательно кроме закрутки пальцами, закрутить их либо специальным ключом, либо плоскогубцами \ Пассатижами:

Главное – не перестараться
Подкрутив стойки, можно приниматься за саму материнскую плату, предварительно подогнав монтажные отверстия на мат. плате, чтобы они соответствовали монтажным стойкам (очень важно, чтобы не было вкручено лишних стоек, т.к. они могут повредить вашу материнскую плату и не только вплоть до вывода из строя!):

Прикручивать не обязательно до срыва шурупов, лучше позже подкрутить их, чем сорвать резьбу.
После прикручивания мат. платы к корпусу, подключаем провода для вывода звука на передней панели («морде»), вывода дополнительных USB, а так же самое главное – кнопки включения и перезагрузки ПК, индикаторы работы ПК и загрузки HDD (акцентировать внимание на которых я не стал, НО Вы можете просмотреть детальную распиновку - в поставляемой с мат. платой документации, либо в интернете):

Необходимо заранее укладывать аккуратно провода, чтобы они потом не мешались при дальнейшей сборке. По этому для начала затянем стяжкой провода передней панели корпуса ближе к мат. плате:

Не забываем «откусить» лишнее:

А сейчас так же один из важных моментов в сборке. Снимаем переднюю «морду»:

Берём наш Titan TFD-12025GT12Z (120х120х25):

Обязательно (!) развернув наклейку с описанием потребления тока и прочих характеристик от (!) себя, точнее «лицом» к самой мат. плате:

Для чего это делается? Всё просто – чтобы вентилятор работал на вдув. Вкратце объясню зачем: вентилятор спереди корпуса забирает прохладный воздух с пола, который по закону физики прогреваясь, подымается и следует к вентилятору-вытяжке или блоку питания, после чего выдувается наружу:

Далее вкручиваем саморезами из комплекта поставки вентилятора или комплекта поставки корпуса, в вентилятор, через соответсвующие разъёмы в корпусе:

Вставляем флоппи-дисковод, берём лицевую панель и выдавливаем крышку для размещения флопика:

И закрепляем родным фиксирующим зажимом, либо прикручиваем шурупами из комплекта к корпусу флопик:

После чего такую же операцию проделываем с местами, предназначенными для оптически приводов, карманов для HDD, панелей для регулирования оборотов вентиляторов и прочего:

И закрепляем:

Так же важно (!) не забыть и про обратную сторону:

Убедившись, что ничего лишнего не демонтировано можно защёлкивать крышку:

и приниматься за дальнейшую стяжку \ обжим проводов лицевой панели:

Так же не забывая «откусить» лишнее:

Теперь можно приняться за дальнейшее подключение переферии:

Далее перейдём к подключению кабелей питания:

Развязываем, и «откидываем» на будущее разный тип кабелей в разные стороны, дабы не запутаться:

Берём основной кабель питания (20 + 4 pin) и дополнительный разъём питания (4 или 8 pin).
Дополнительный разъём, чтобы не болтался, закручиваем вокруг основного и подключаем к соответствующим разъёмам на мат. плате:

Далее берём шлейф для 3,5" флоппи дисковода, подключаем, аккуратно заворачиваем в углах и подсоединяем к самому флопику:

После чего можно примерять HDD (жёсткий диск) по отношению к разъёму PCIeX16, а именно чтобы в жёсткий диск не упиралась видеокарта и не было проблем при подключении кабелей питания:

В нашем случае, во всех современных Seagate Barracuda нужно убирать перемычку, ограничивающую работу жёсткого диска в режим SATA-150:

И аккуратно, не повредив других элементов, вставить HDD к низу набором микросхем и зафиксировать с обоих сторон:

После чего можно подготовить переходник 4pin Molex => power SATA для оптического привода (в нашем случае) и SATA дата кабель:

Затем подключаем к жёсткому диску оранжевым (3.3В) проводом к себе кабель питания:

И стягиваем стяжками, предварительно собрав, другие провода:

Очень важно, не зафиксировать раньше времени 6pin разъём для дополнительного питания видеокарты (если он есть в Вашем случае).
Далее берём SATA дата кабель и для красоты, а так же для придания упругости (чтобы не болтался) закручиваем его на отвёртке, примерно так:

В итоге мы получаем такой кабель :

Настал черёд видеокарты, на которой мы зачищаем контакты так же как и памяти, не до белого состояния (!), а лишь убрав отпечатки пальцев и окисления, чтобы всё было примерно одного цвета:

И смахиваем стружку кисточкой с обоих (!) сторон:

После проделанной «чистки» очень важно (!) не касаться опять пальцами протёртых контактов. Как на памяти так и на видеокарте.
Теперь открываем защёлку на корпусе и выламываем место для видеокарты (в нашем случае у видеокарты двухслотовое охлаждение, но воздух не выносится за пределы корпуса, по этому выламывается один элемент)

Вставляем видеокарту в соответствующий разъём, предварительно убедившись, что стружка от ластика полностью удалена, защёлкиваем фиксирующей планкой:

А вот теперь можно взяться за подключение доп. разъёма питания для видеокарты:

А так же не забыть стянуть всё лишнее и болтающееся:

Поскольку в комплект мат. платы M2N входит только один кабель SATA, берём запасной (или предварительно купленный) и проделываем с ним тоже, что и с кабелем для DVD привода:

И подключаем к соответствующим разъемам на мат. плате и жёстком диске:



Сборка почти готова, вот что получаем:

По фотографиям видно, что кабеля питания не препятствуют циркуляции воздуха, болтаясь где попало. Так же стали легко доступны, в случае проблем, оперативная память и видеокарта. Процессорный box вентилятор так же «зибирает» воздух не через основной кабель питания (20 +4 pin) как его подключают и «оформляют» обычно в спешке. M2N – обычный пример мат. платы, сложной в сборке.
Теперь можно закручивать боковые крышки:


Итак, сборка готова! Теперь можно подключать клавиатуру, мышку, монитор, колонки и др. периферию.
Надеюсь, кому то информация будет полезна

Несколько полезных ссылок по теме:

Темы по выбору конкретного компонента можно найти в соответствующих ветках \ разделах.



*************
Выслушаю ваши обсуждения в в этой теме

а за сим, прошу откланятся, Ваш вредный и гадкий © Tyan Tiger,
куратор \ Advanced Member (видеосистема) на ixbt.com | модератор на Total OverClock | редактор+модератор на ла2баш.ру | и просто старорег (а заодно и головная больдля администрации) [2004г] на Overclockers.ru
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают