Самодельная СВО в век заводских решений

Читая очередные статьи о том, как народные умельцы делают водянки, появилось желание написать про свою СВО. Народ наступает на одни и теже грабли, поэтому может здесь кто-то найдет для себя полезный совет.

В этой статье я расскажу, как я сделал свою систему. Процесс изготовления я старался описывать подробно. Если у вас появится желание сделать что-либо подобное, то вы увидите – это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Водянку я хотел сделать давно… Долго я над этим думал и в конце концов она получилась. Но все оказалось не так хорошо, как планировалось. После недели использования, она потекла во второй раз. Решено было ее снять, поставить воздушное охлаждение и коренным образом модернизировать имевшуюся протекающую водянку. Этому собственно и посвящена данная статья – показать всем, на какие узлы и детали конструкции обратить пристальное внимание, где нельзя экономить на герметизации, и напротив, к чему можно отнестись не так внимательно. Думаю все вы прекрасно знаете принцип ее работы, а если нет то гугл и яндекс вас просветит.

Требования к системе

Сразу перечислю, какие предъявлялись требования к системе, что в свою очередь и повлияло и на качество изготовления, и на цену компонентов.
•Система планировалась внешней, то есть радиатор, помпа и бачок находятся не в компьютере, а рядом с ним. Значит, эти детали должны выглядеть возможно аккуратнее.
•Вначале на размеры системы не обращалось внимания – под столом места много. Но когда был поставлен новый стол, пришлось серьезно призадуматься, куда ставить все это добро. Но удалось поставить, практически не меняя основную конструкцию.
•Необходимо было, насколько возможно, избавиться от гула вентиляторов. Значит, радиатор должен быть побольше, чтобы не мучить его вентиляторами.
•Так как в будущем при удачном исходе операции планировалось заводянить все остальное, некоторые компоненты системы брались с запасом.
Начали с CPU.
Поиск необходимых частей.

Водоблок процессора планировалось изготовить самостоятельно, т к не было ни возможности, ни денег для заказа с инета. Собрать расширительный бачок так же было решено своими силами. В магазине было решено купить помпу (ну не самому ж ее клепать) и радиатор – качество изготовления на заводе было выше моего .
В поисках помпы было пройдено несколько магазинов и выбор пал на помпу JEBO мощностью 800 литров в час и высотой подъема столба воды в 75 см.

(кликните по картинке для увеличения)
помпа
Вот она!!!

Не думайте, что помпа сильно мощная для водянки. Полазив по форумам было выяснено, что для водянок лучше всего подходят помпы с мощностью от 500-700 л/ч. Помпа действительно мощная, при работе ее заборное отверстия постоянно присасывается к одной из стенок тазика, если она без присосок. Некоторый недостаток – высота подъема жидкости 75 см. Желательно, чтобы этот показатель был выше.
Большая производительность помпы нужна для того, чтобы она могла прокачать жидкость даже по тяжелому контуру. А большая высота подъема необходима, чтобы жидкость циркулировала, даже если будут сильные перепады высот.
При внимательном осмотре помпы дома обнаружилось, что у нее 2 выходных отверстия. На первой водянке был установлен некий тройник, который объединял оба выхода в 1 канал.

(кликните по картинке для увеличения)
тройник
Но время показало, что это не самая удачная конструкция – давление из двух выходов было разным, а значит, когда они соединялись в один, то вода из одного выхода попадала в другой. Падала мощность, но что более важно – появлялся громкий посторонний шум. Поэтому пришлось один выход затыкать.
Далее был приобретен радиатор. Был куплен алюминиевый (медный стоит в 2 раза дороже) радиатор от печки вместе со штуцерами.
На нем вполне помещаются 2 120мм вентилятора. Зачем такой большой? Просто часто в СВО монтируют радиаторы, которые лишь немного превышают, или же такие же по размеру, как и воздушные кулеры. А если размеры одинаковые, то не все ли равно где охлаждать, на сокете или в 30 см от него? А раз у нас внешняя система, то на размерах не экономим. В конце концов можно будет и вообще без вентиляторов обойтись). К тому же в будущем планируем заводянить видео и северный мост с винтом, а там лишняя площадь радиатора не повредит.

Да и само качество изготовления радиатора довольно высокое. Сами в домашних условиях вы не сможете так ровно через каждый мм провести алюминиевые пластины.

Штуцеры в процессе изготовления не пригодились. Я попросил родственника на заводе выточить из алюминия несколько штуцеров нужного размера с резьбой для радиатора и водоблока.

Для расширительного бачка необходимы были стекла. Бачок я планировал делать большим – на 7 литров. Зачем так много, если можно обойтись и 2-3? (Например, настойчиво предлагалась 3-х литровая банка в качестве бачка (она уж точно не протечет). Но все-таки аквариум смотрится лучше банки, к тому же хотелось склеить его самому ). Большой объем необходим для медленного подъема температуры и для лучшего ее охлаждения. Во-первых, 7 литров довольно сложно быстро нагреть, а значит вполне можно на полчаса-час полностью нагрузить комп и не включать вентиляторы для охлаждения (Как оказалось, вентиляторы вообще не понадобились). Вода будет долго греться и держать температуру (например, поздно вечером-ночью). К тому же эта вода будет также охлаждаться (снижается нагрузка на радиатор) и ее температура будет ниже.
Но потом, когда на место, где стояли аквариум и радиатор был поставлен буфер и заменен стол, оказалось большой проблемой найти необходимое место для них. Поэтому все же не стоит делать емкость на 7-10 литров – очень проблемно найти потом, куда поставить. 3, максимум 5 литров. Свой аквариум я уже не стал переделывать, Но если бы делал его после перестановки – сделал бы меньше.
Стекла были заказаны по размерам в одной фирме.

Герметик нужно брать силиконовый, для герметизации стекол, ванн, сантехники, т е такой, который предназначен для работы во влажных местах. Мой герметик предназначен для стекольных и санитарных работ, устойчив к УФ и пресной/морской воде. Если на герметике написано – не рекомендуется для аквариумов, то не стоит его сразу отбрасывать. Просто в его состав входят такие токсичные компоненты, что все рыбы в аквариуме просто сдохнут. А нам то это и надо .

Теперь необходимо найти шланги и штуцеры для соединения всех узлов. Все сантехнические штуцеры и шланги изготавливаются по стандарту и минимальный диаметр 15 мм. Но мне нужен был шланг на 8-10 мм, а таких не было. Лишь спросив у очередного продавца, где взять такие шланги, мне указали на нужный отдел. Хорошие шланги используются в “уровне гидравлическом строительном” . Это 2 такие пробирки с делениями, соединенными прозрачным гибким шлангом, внутренним диаметром 7,5 мм. Маловато, конечно, но пробегав столько по магазину, это было единственное, что хоть как то подходило. Длина шлангов была 5 метров.

(кликните по картинке для увеличения)
1 водянка шланг
Эти шланг использовались на 1 водянке. Из-за их толщины я их запихивал внутрь штуцера на герметик и клей. Это конечно не есть надежно, поэтому на новую водянку я искал новые толстые шланги на 1 см. Оказывается, есть сантиметровый белый непрозрачный шланг на душ. Не на любой, а на каких-то конкретных моделях встречаются сантиметровые шланги. Они белые непрозрачные и хорошо гнутся. Стоят 70 р за полтора метра примерно. Я уже было купил такой, как в магазине случайно наткнулся на нужный мне шланг. Это отдел для животный. Там как раз оказался нужный шланг длиной 2 метра, прозрачный, светло-голубой.

(кликните по картинке для увеличения)
2 водянка шланг
Так же там был куплен термометр, для измерения температур воды в аквариуме. Полезная вещь, лучше, чтобы она у вас была.
В конце были закуплены 3мм винтики с гайками для прикручивания крышки водоблока.

В роли штуцеров на 1 водянке использовались медные и алюминиевые гильзы разного диаметра, которые продаются в отделах электроники.
Я их загонял на трении, герметике и клее. Но лучше не мучиться и выточить штуцеры с резьбой. Намного проще и надежнее, что я и сделал.

Для заправки системы я использовал дистиллированную воду. Купить ее можно в аптеках.

Во сколько это все обошлось:

НаименованиеРазмерыЦена
1Стекла для расширительного бачка160х260 - 1
160х180 - 2
160х250 - 2
=127р
2Крышка для расширительного бачка (оргстекло)160х260=57р
3Радиатор157х247=690р
4Герметик силиконовый Acetat Silicon 101E310 мл=95р
5Помпа800 л/ч 0.75м=800р
6Холодная сварка АЛМАЗ58 г=60р
7Шланг прозрачный аквариумный10 мм, 2х2м=140р
8Гильзы медные, 4 шт25х4=100р
9Хомуты, 8 шт16 мм=24р
10ВинтыМ3, 30 шт=26р
11Термометр аквариумный50С=42р
12Паста ГОИ =25р
13Дистиллированная вода, 8 л13х8л=104р
Итого 2290р

Изготовление системы.

Расширительный бачок.

Изготавливать водянку я начал с расширительного бачка. Вначале были закуплены стекла. Затем куплен силиконовый водостойкий герметик. Вначале все стекла были тщательно подогнаны друг к другу. Затем была попытка склеить стекла герметиком. Оказалось, герметик держать стекла не умеет – они разъезжались и никак не хотели вставать рядом. Стекло только скользкое стало .
Тогда пришлось поступить иначе. Раз герметик стекла не держит, их необходимо вначале склеить каким-нибудь клеем, а затем все щели закрыть герметиком. Осталось самое простое – выполнить это . Был выбран супер-клей. Стекла были склеены на супер-клей, а затем, когда клей высох – промазаны герметиком. В инструкции было сказано, что герметик можно разровнять шпателем, смоченным в мыльной воде. Но опытным путем было установлено, что полиэтиленовый пакет, надетый на руку прекрасно заменяет шпатель )).
Через пару дней аквариум было решено проверить на течь. Дабы избежать последствий случайного развала аквариума, его решено было положить в большой таз, застелить дно газетами и налить воды. Газеты бы сразу указали место протечки. Налитый утром аквариум воду выдержал. Но придя вечером домой я увидел, что все газеты были залиты водой, а внизу, рядом с углом, капля по капле вытекала вода… При выливании воды я взялся за одну из сторон и она немного закачалась… и осталась у меня в руке ))). Остальные стенки так же без проблем были отодраны. Вывод – супер-клей не годится.
Внимательно осмотрев имеющиеся дома клеи, я обнаружил старый полиуретановый водостойкий клей. Я как-то раз им клеил, и результат меня удовлетворил. Только просроченный тюбик был… Стекла были поставлены заново и промазаны этим клеем. Затем, на следующий день, когда клей высох, швы были промазаны герметиком на 2 раза – вначале вогнал его во все швы, а затем поверх швов еще слой. Проверка, проведенная через 3 дня, показала, что емкость держит воду отлично. Однажды на него поставили несколько старых здоровых фотоальбомов картонных таких. Они тяжелые, но однако, аквариум все с честью выдержал. Вот как выглядел готовый аквариум:

(кликните по картинке для увеличения)
бачок
Долго думал, как прицепить плотно крышку. Затем, вспомнив свой опыт использования воды решил, что плотное соединение не настолько важное. Даже если будут некоторые просветы, то максимум в месяц уйдет пол-литра жидкости. Согласитесь, тратить каждый месяц копейки на доливку – это не большая цена за тишину.

Для емкости была заказана крышка из оргстекла. Что бы она могла исполнять свои функции, в ней нужно было кое-что исправить:

(кликните по картинке для увеличения)
крышка аквариума
2 маленьких отверстия просверлить под шланги – 1 на выход помпы и 1 на возвращение воды из радиатора. 1 маленькое отверстие, чтобы вставить термометр. Прямоугольный вырез для отвода провода помпы. Большое отверстие – для пробки – чтоб было удобнее наливать и доливать воду. Просто отрезал горлышко от пластиковой бутылки и приклеил к оргстеклу. Вот как выглядит готовая крышка:

(кликните по картинке для увеличения)
крышка аквариума

Водоблок

Затем пришла очередь водоблока. Вначале я пытался определиться с самой конструкцией водоблока. Была шальная идея переделать воздушный кулер в водоблок – он у меня круглый с изогнутыми алюминиевыми ребрами и медным сердечником. Я хотел его переделать в прямоугольную коробочку, но меня вовремя отговорили – герметизировать многочисленные ребра могло оказаться невыполнимой задачей.

Затем я вспомнил, что у меня был кусок неизвестного материала, похожего на алюминий, подходивший для моих целей. Это был кусок какого-то радиатора для старых советских транзисторов. Ну раз он являлся радиатором, то я подумал, что и процессор сможет охладить. Тем более что у него уже было ровное основание (раньше я уже пытался выровнять кривую пластину - непросто), а значит, мне придется это основание только отполировать. Да и ребра там были готовые, оставалось только отрезать лишние. Но чтобы этот кусок металла стал водоблоком, нужно было: соединить ребра, чтобы образовались каналы, приделать боковые стороны и крышку.

(кликните по картинке для увеличения)
1 водянка водоблок
Заготовка 1 водоблока

Боковые ребра соединялись фольгой на холодной сварке – так делать не стоит – отваливаются. Боковые стенки были из 5 мм оргстекла и так же крепились на холодную сварку. Тоже так не надо делать – протекает по чуть-чуть. Крышка аналогично клеилась на сварку и герметик. Это все дело стало протекать через 2-3 дня и спасло меня лишь то, что была залита дистиллированная вода. Поэтому вначале закон – лить только дистиллированную воду. Затем, когда все проверено, можете лить все, что угодно.

На вторую водянку было решено сделать хороший водоблок. Знакомый принес ( )с завода алюминиевые заготовки 60х60х25 мм. Я их отпилил до 50х50х25 мм. Хотел их выфрезеровать на станке, но не получилось. Обычным сверлом по всей длине канала сначала делали отверстия сверлом, а затем фрезой разбивали их и соединяли в 1 нормальный канал. При этом издается очень много шума – не делайте это в квартире, гараж лучше всего подойдет для таких целей. Толщина внутренних канальных стенок может быть любой – насколько тонкими сможете сделать, а вот толщину боковых стенок основания лучше не утончать. В боковины я вкручивал 3 мм винты, поэтому толщина стенок в 5 мм вполне подойдет. Толщину основания старайтесь делать по возможности минимальной – если удастся сделать 2-3 мм, то это будет хорошо. Чем тоньше основание, тем быстрее тепло от процессора переходит в воду и не задерживается в основании.

(кликните по картинке для увеличения)
2 водянка водоблок
Схема водоблока была выбрана расходящаяся спираль. По сравнению со змейкой, спираль обеспечивает более лучшее охлаждение процессора, т к холодная вода сразу попадает в центр – на ядро процессора, самую его горячую часть.

В центр подается вода, а вытекает она с левого верхнего угла.
Верхняя крышка так же была сделана из оргстекла, толщиной 5 мм. Для большей красоты ей была придана плавная форма. Были просверлены отверстия под штуцеры и в них нарезана резьба. Для крепления крышки к основанию в ней были просверлены 8 отверстий для восьми 3 мм винтов. В основании были просверлены для них отверстия и нарезана резьба. Это лучше всего производить на станке вертикального сверления – в ручную можно скосить и пробить боковину. Штуцеры закручивались, обмазанные герметиком. Я мазал герметик на 1 оборот резьбы и потом пальцем прижимал герметик на всю резьбу, чтобы он практически смазал резьбу. Когда прикручивал крышку, то на основание по периметру намазал тонкий слой герметика – он выполняет роль прокладки. Важно наносить этот слой внутри пространства, ограниченного винтами, иначе вода будет протекать через места выхода винтов. В первый раз этот водоблок тек так в 2 местах. Когда промазал по новой, то даже в самой тонкой части не было протечек. Когда все было собрано, водоблок имел примерно такой вид:

(кликните по картинке для увеличения)
водоблок

(кликните по картинке для увеличения)
водоблок 2 крепеж
Когда крышка и штуцеры приручены, необходимо провести тест на герметичность – налить в водоблок воды, заткнуть один штуцер водой, а в другой подуть изо всех сил. Для предварительной проверки само то – из непрочных мест сразу пойдет вода. Нужно их запомнить и переделать. Затем снова продуть таким же образом. Если нигде нет подтеков – то оставить его до тестового запуска.
Но нужно еще придумать крепление водоблока. Для 775 сокета, это 4 отверстия вокруг сокета – это облегчает задачу. Необходимы 4 винта с гайками и пружины, чтобы постепенно передавать давление на процессор и чтобы его установить без перекоса.
Идем в магазин “Автозапчасти” и ищем там нужные винты с гайками и пружинами. Я нашел 4 винта с интересной конструкцией. Вверху у них резьба и гайка. В средней части винт утолщается и резьба кончается, а с обратной стороны в него вкручивается маленький винтик. Пружины для болтов покупаем все в том же магазине автозапчастей.

(кликните по картинке для увеличения)
винтики
Теперь нам нужно отшлифовать основание. Покупаем в магазине возможно мелкую наждачную бумагу (я взял с маркировкой 240; говорят нужно 400, а потом 2000-2500). Желательно водостойкую. Ставим наждачку на ровное основание (лучше не стол, а что-нибудь более ровное – я на кусок оргстекла), мочим основание блока водой и начинаем водить его по наждачке. Водим до тех пор, пока все основание не станет гладким. Затем берем зубную пасту, размазываем ее тонким слоем по основанию водоблока (как термопасту, только чуть толще) и прижимаем к стеклу. Если прижато все основание, то хорошо, можно закончить. Главное, чтобы в центре он прижимался лучше всего, т к именно там будет проц.

Радиатор

Радиатор практически никаких доработок не требует. Единственное, что нужно – это вкрутить в него штуцеры, чтобы потом вставить туда шланги. Нарезать резьбу в пластмассе проблем не предоставляет, главное быть аккуратным и крутить точно вертикально. Если будет скос, то можно пробить тонкую стенку. Штуцеры также обмазывались вначале герметиком, а закручивались в радиатор. Сразу скажу, что в 1 водянке было принято решение вставлять шланги ВНУТРЬ штуцеров, а не натягивать их на штуцер. Сделано это по единственной причине – слишком маленький диаметр шланга – всего 7,5 мм. Если бы его еще натягивать на штуцер, то тогда диаметр канала уменьшился до ~5 мм, а это сильно мало, по сравнению с запланированным 8-10 мм. Поэтому чтобы избежать дополнительных потерь, я и запихивал шланги внутрь. Это не так надежно, и шланги не затянуть хомутами. Во 2 водянке был уже более толстый шланг, которые благополучно был натянут на штуцер и прижат хомутом.

(кликните по картинке для увеличения)
радиатор

Помпа.

Так как у помпы было 2 выходных отверстия, то пришлось провести небольшую модернизацию. Для более удобного и плотного крепления шланга к помпе были выточены 2 переходника на нее из алюминия. Шланг, так же как и в радиаторе, натягивается на штуцер, но уже без хомута.

(кликните по картинке для увеличения)
помпа
Больше в помпе переделывать ничего не надо было.
Для того, чтобы все это находилось рядом с компьютером, нужно было соорудить небольшую табуретку. Не буду вдаваться в подробности создания, т к она была сделана за несколько часов и сложности при создании не возникло. Конструкция простейшая - на к крышке прикручены 4 деревянных ножки.
В ножках были сделаны углубления стамеской, чтобы туда мог войти радиатор и держаться там. Как оказалось, конструкция довольно хорошо справляется со своей задачей.

(кликните по картинке для увеличения)
табурет
На верхнюю крышку ставится аквариум, а в пропилы на ножках помещается радиатор.

Сборка и тест системы

Перед тем, как запускать систему на компьютере, ее нужно хорошенько протестить. Собираем систему в тазу, чтобы если что-то протечет, то вытечет в таз. Укладываем в нем газеты – на них хорошо видно место протечки. Включаем и глядим, как все работает. Если все сделано на совесть – течь не будет. Лично я за 1 систему уверен не был, но когда делал 2, то тут я ее почти не гонял на тестах – она получилась по качеству намного лучше.
В корпусе компьютера я просверлил 2 дырки, через которые и пропустил шланги.
Затем все шланги были нацеплены на штуцеры и затянуты хомутами. Затем была установлена помпа, налита вода и все запущено. Воду я лил не дистиллированную, а обычную – прокипятил 8 литров и залил. Но я был уверен в своей системе. В 1 раз лучше все-таки лить дистиллированную.
Пол дня это проверялось вне компьютера, а затем материнская плата была вытащена из корпуса, и на нее был поставлен водоблок. Очень важен хороший прижим основания водоблока к процессору, важнее, чем на воздушном кулере. Поэтому необходимо хорошо отполировать основание водоблока и сделать хорошее крепление. На обратную сторону матери была поставлена скоба от крепления залмановского кулера.
Характеристики первой системы:
•Процессор – Intel Celeron 335 2800@3600MHz, Vcore 1.28 В, ядро Prescott.
•Мать - Gigabyte GA-8I915P-G, S775.
•Оперативная память – 4х256 Mb DDR 200MHz
•Видеокарта – Radeon X800 GTO 256 Mb
•Винчестер – Seagate 120 Гб
•Привод NEC DVD-RW
•Корпус Mini Tower
•Блок питания 400 W

Система ставилась в самое подходящее время - в июльскую жару.
Температура при кулере были – 37 в покое и 52-53 в нагрузке при частоте процессора 3370 MHz. При жаре доходило до 55.
Предварительно БИОС был обнулен. Когда все было собрано и еще раз проверено на протечки, была нажата кнопка Power ). Заходим в БИОС и глядим температуру – 30. Водянка справляется со своей работой!!! Грузим винду. Температура в покое 27, в нагрузке 31. А за окном 28, в комнате 28!!!! В такую жару на непрогретой воде 31!!!!
Разгоняем процессор. Довольно легко он разгоняется до 3600 MHz с небольшим повышением питания. При попытке гнать выше, уже необходимо прилично повышать на нем напряжение, а для загрузки винды еще напряжение на памяти. Причем на частоте 3700 комп начинает довольно часто повисать. Решив, что 100 MHz такого не стоят, я вернулся к стабильным 3600.
Сделав это нелегкое дело и прижав нормально водоблок, получаем температуру покоя – 28-30 градусов. В нагрузке – 34. Температура воды – 28 градусов. Ну что же, неплохо. Постепенно вода прогревается, и если работать за компьютером, и намерено не разогревать воду, то стабильно держится температура проца в 34 35 градусов. Начинаем прогревать наши 7 литров воды . В результате через несколько часов стабильно устанавливается температура проца в покое 37-39 градусов, а в 100% загрузке – 44-45 градусов, температура воды, если верить термометру, 38 градусов, в комнате все теже 26. Учтем, что на радиаторе не стоит пока никаких вентиляторов. А водоблок алюминиевый! Да и на винчестере температура спала на пару-тройку градусов – была 37-38, стала 32.

Характеристики второй системы (нет первая не сгорела от утечки воды просто было куплено новое железо):

Процессор - Intel Core Quad Q6600, 2400 MHz,
Материнская плата - Asus P5K Premium/WiFi-AP,
Оперативная память –Qimonda 2x2 Гб DDR2-800@1066 MHz,
Видеокарта - NVIDIA GeForce 9800 GT 512 Мб,
Дисковый накопитель - ST3120026A 120 Гб, 7200 RPM, IDE, ST3500320AS 500 Гб, 7200 RPM, SATA,
Оптический накопитель - NEC DVD RW AD-5200S
Блок питания – FSP 550 W.

Ставив этот процессор, самому было интересно, справится или нет эта самодельная водянка с таким горячим камнем или нет, и как он поведет себя при разгоне. При старте системы температура проца 32 градуса, при комнатной температуре в 24. Чтож, теперь температура проца стала чуть повыше. Какая же будет температура при полной загрузке? Включаем OCCT на час. Температура самых горячих ядер - 52-53. Но по субъективным ощущениям, за час 100% загрузки всех ядер вода не прогрелась до максимума . Включаем тест вечером. температура 54-55. В принципе не так и много. Пробуем разогнать проц. Гонится до 3000 очень легко, только увеличением частоты шины. После 3 надо уже немного увеличивать напряжение ядра. Частота 3500 дается с некоторыми усилиями - для ее достижения нужно на многих компонентах увеличить питание. А вот 3600 дается намного сложнее, но дается. Правда это достигается сильным повышением напряжения и следовательно - температуры. Температура держится в пределах 72-75. Дальше гнать не стал.
Но не стоит думать, что 72 градуса - это температура водоблока. Дотронулся до него - он тепленький - а 72 градуса имеет тоненький слой воды, прикасающийся к основанию водоблока, а температура всей остальной массы воды близка к аквариумной.

Была попытка и выключения помпы, чтобы посмотреть, как быстро будет расти температура на проце. На старом проце при отключении помпы, температура с 32 до 50 без нагрузки поднималась за 2 минуты. С нагрузкой - за минуты полторы.
На кваде без нагрузки температура тоже растет медленно - примерно по 1 градусу за 4 5 секунд. В нагрузке она растет чуть быстрее - по градусу в секунды 1,5-2. Поэтому в запасе имеется еще пара минут, чтобы выключить компьютер

После устанвоки на радиатор 2 120 мм вентиляторов температура воды упала на ..... 2 градуса

Какой же мы подведем итог?

Стоило или не стоило так заморачиваться ради десятки градусов в результате? На самом деле результат оценивается не только в градусах. Децибелы тоже важны. Получаем довольно тихую систему. Гул помпы слышно, если в комнате никого нет и в квартире тихо. При небольшой нагрузке на проц, система такая же тихая, что и с вентиляторами. Но стоит загрузить компьютер какой-нибудь игрой… Система шума не увеличивает, в отличие от вентиляторных систем. Если играть вечером-ночью, когда остальные ложатся спать, теперь не досаждает шум вентиляторов.

(кликните по картинке для увеличения)
вид внутри

(кликните по картинке для увеличения)
вид внешний
Вид готового изделия

Рекомендации

Не бойтесь повторить что-либо подобное! Водяное охлаждение давно перестало быть чем-то сложным и невыполнимым. Сейчас существует множество магазинов и сайтов, торгующих необходимым оборудованием. Если у вас есть деньги, заказывайте там и собирайте дома. В вашем плюсе – красивый внешний вид. Если вы не располагаете необходимыми финансами – придется проявить некоторую смекалку и изобретательность. Но вы можете изготовить более производительную СВО, по сравнению с заводской, т к вы затачиваете ее под себя, и есть возможность выполнить что-то более подходящим образом. Внешний вид наверняка будет хуже, чем заводские изделия – ну не может обычный человек в домашних условиях сделать заводскую деталь. Зато вы не стеснены в выборе запчастей для водянки и можете поставить хоть радиатор от машины на комп .

И в конце хотелось бы дать несколько советам тем, кто захочет соорудить что-либо подобное:
•Даже алюминиевые водоблоки прекрасно справляются со своей задачей. Необходимо лишь немного думать при их создании, чтобы они могли хорошо отводить тепло. Заморачиваться над медью и геометрией каналов нужно, если вы хотите ставить рекорды разгона. Для нормального разгона и тишины сойдет и алюминий и старая добрая спираль.
•Водяное охлаждение при работе компьютера на полной мощности имеет значительное преимущество над воздушным в тишине и температуре.
•Не спешите сразу проверять свою конструкцию на компьютере. Обязательно несколько дней протестируйте ее вне компьютера. Хотя бы дня 3, а лучше неделю. И давлением раза в 2, 3 большим, чем в помпе. В этом случае вы будете хотя бы уверены в том, что система справляется с необходимой нагрузкой.
•Внешний вид изделий будет не таким красивым, каким обладают сегодняшние заводские изделия, но по эффективности самодельные водоблоки не хуже.
•Не имея абсолютно никакого заводского оборудования, СВО вы не сделаете. Хотя бы некоторые операции очень желательно проделать на станках – фрезерование и сверление крепежных отверстий.

Обсуждение на форуме
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5982717#5982717

Перейти к полной версии

Самодельная СВО в век заводских решений

Лента материалов