В предыдущей "серии" мы остановились на пайке гнезда питания:
|
|
|
Однако аккумуляторный паяльник нужно иногда заряжать, да и не было особо времени заниматься проектом на следующий день:
Впрочем, я не упустил возможность прикупить двухстороннюю клейкую ленту, в будущем она пригодится для крепления дисплея к корпусу ПК, но пока отложим в сторону, рано для этого ещё:
|
|
|
Продолжим работу над модулем.
Мне нужны входные сигнальные линии, и так как места на плате осталось не очень много - применяю компактные соединительные колодки, осталось выбрать подходящую сторону:
|
|
|
|
Сбоку всего 13 входов получится реализовать, хм, хотелось бы больше, да и подключения к плате выйдут не прямой линией, а углом, что не очень хорошо... Решено! Припаяю колодку с противоположной стороны от коннекторов! Так выходит 18 контактов, чего предостаточно должно быть, и соединение выйдет прямое, никаких ответвлений в стороны:
Отламывать колодку нужно со следующего контакта после последнего, ибо он будет потерян:
|
|
|
Загибаю контакты и примеряюсь, в итоге мне мешают резисторы, что было ожидаемо:
|
|
|
|
Но разве я стал бы делать это, если бы не было решения проблемы? Просто подгибаю резисторы и всё прекрасно влазит:
Далее нужно убрать канифоль из-под гнезда, поможет ватная палочка со спиртом, кстати, очень не советую спиртом протирать покрытые лаком поверхности, далеко не каждый лак устойчив к спирту, но это так, небольшое отступление:
|
|
|
Наливаю универсальный клей по краю текстолита, и приклеиваю гнездо на место:
|
|
|
|
Осталось пропаять все выводы:
|
|
|
Ну и конечно восстановить общую шину "земли", ведь она была срезана с обратной стороны платы:
И зачем я припаивал отдельное гнездо питания, если теперь входных линий почти два десятка...
Далее нужно позаботиться о заранее подготовленных тестовых пятках, насверливаю, заливаю припоем, снова насверливаю, очищаю, готово, теперь можно щупом делать замеры на сигнальных линиях, что может пригодиться при настройке резистивных делителей:
|
|
|
|
|
|
Еще оставил метки на резисторах и гнезде, что помогут ориентироваться в соединениях без тестера:
А потом я сам не понял, зачем это всё сделал, ведь ответная часть к компактному гнезду требует наличия прочной основы в виде текстолита, а это лишнее пространство:
|
|
|
|
|
|
|
Хотя... Можно ведь так и соединить с Arduino, правда придётся подумать о том, как сделать подключение к самому контролеру компактным:
А ведь если подумать, у попавшегося под руку текстолита ровно столько дорожек, сколько нужно для подключения всего ряда контактов Arduino, какое удачное совпадение:
Тем более, на этой плате можно разместить дополнительные детали, похоже нужно расчехлить больше коннекторов:
Подгоняем "гребёнку" под текстолит, чтобы ничего не выступало лишнего снаружи:
Лишнее нужно убрать, а недостающее добавить, только когда "пазл" сойдётся - можно приступать к окончательной подгонке и пайке:
|
|
|
Правда возникла досадная проблема, разработчики Arduino сделали смещение гнёзд таким образом, что оно ломает совместимость с обычными макетными платами, а это целых 6 сигнальных линий, причём они способны работать в режиме PWM, что не хотелось бы терять:
Ну и ладно, у меня еще целых 30 линий в запасе есть...
|
|
|
Хотя нет, я не хочу терять доступ к шести PWM выходам, это слишком расточительно, так что дорабатываем плату соответствующим образом:
|
|
|
|
|
|
Дальше нужно что-то сделать с канифолью, слишком уж расточительно выходит паять ей как есть:
|
|
|
Так что разбавляю канифоль в спирте, получаю в итоге спиртоканифоль, всё на глазок, ведь и так сойдёт:
|
|
|
|
Отлично, теперь гораздо проще будет отмывать плату когда с пайкой закончу, и канифоль лишняя не будет растрачена зря:
|
|
|
Сшиваем разрезанные куски текстолита воедино, так конструкция прочнее выходит в целом:
|
|
|
|
|
|
Приклеиваем ответные гнёзда:
|
|
|
Канифоль кстати полностью растворилась в спирте, хотя баночка просто стояла некоторое время на месте:
Ну и осталось припаять, ничего сложного, получился некий переходник, пока ещё "пустой":
|
|
|
|
|
|
Отлично, перемычки решают все проблемы! Теперь это можно назвать полноценным переходником с вертикальной колодки на горизонтальную:
|
|
|
Только сейчас можно отмывать эту плату, ведь я не планирую больше паять на ней ничего:
|
|
|
Таким образом переходник был собран, дальше можно вернуться к промежуточному модулю дисплея, а то совсем позабыли про него:
|
|
|
Но сразу перейдём к дисплею, меня очень напрягает слот SD карты, он добавляет лишний миллиметр к высоте модуля, мне хочется чтобы дисплей оказался по уровню ниже, чем прикреплённые накопители к корпусу, вполне возможно слот будет удалён, но потом:
|
|
|
|
Ведь сейчас важнее снять контактную колодку, вернее отпаять:
|
|
|
|
Провода подпаиваю прямо к плате дисплея, не вижу смысла извращаться с коннекторами тут, да и сделать компактно будет сложно в таком месте:
|
|
|
|
Не забываю про переменный резистор регулировки яркости, почему в качестве VCC используется LED, а в качестве подсветки VCC? Без понятия, похоже китайцы сами запутались в обозначениях, но настоящие эксперты наверняка заметили по разводке, что именно контакт "LED" идёт на стабилизатор регулирующий питание, а "VCC" уходит куда-то в другую сторону вообще:
В общем ладно, главное чтобы работало как положено, допаиваю промежуточный модуль дисплея, делаю строго в последовательности как на дисплее, кроме "земли" и питания:
Готово, осталось только проверить всё:
И всё прекрасно работает даже от пониженного напряжения питания:
|
|
|
Регулировка яркости тоже работает:
|
|
|
На этом пожалуй завершу данную "серию"...
Далее... А не знаю что будет дальше, вообще я так и не завершил полностью "буферный" модуль дисплея, ведь там нет разводки для сенсора дисплея...
Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.