В результате были найдены следы потемнения текстолита в районе двух диодов (FR502, 100В, 5А), олицетворявших диодную сборку, которая в соответствии с наклейкой на БП, должна выдавать по линии +12В аж 13А.
Наклейка Codegen 300X, шасси CG-13Не сложно догадаться, что 13А по линии +12В здесь нет, не было, и не факт что вообще может быть, так как маркировка трансформаторов не позволяет получить вразумительную информацию о характеристиках.
Прозвонил диоды не выпаивая, и обнаружил, что один из диодов пробит. Но это лишь предположение, которое необходимо было проверить путем выпаивания. Предположение подтвердилось.
Рядом стоящая диодная сборка (полумост) из двух диодов Шоттки, которая явно была внесена в схему во время прошлого ремонта - звонится нормально. Её наличие по началу меня удивило, т.к. это был щедрый подарок прошлого мастера. Обычно ставят что-то попроще, и подешевле, например те же S20D40.
Полевой транзистор проверил уже после выпаивания всей дружной четверки из платы, и он оказался в порядке - открывался и закрывался от 2,6В моего прибора DT-830B, в режиме прозвонки p-n переходов.
Кроме того, на плате обнаружен вспухший электролит 1000мкФ, 16В, от малоизвестной мне фирмы Jun Fu, и следы электролита под конденсаторами в силовой части схемы (330мкФ, 200В, фирма HEC).
Также по ходу осмотра было проверено много деталей, как с выпаиванием, так и без. Но больше проблем найдено не было.
В итоге:
1) Заменил ВСЕ электролиты, чтобы не попасть на проблему с высохшим электролитом, например в цепи дежурного питания. Да и БП планирую использовать достаточно долго, поэтому не вижу смысла экономить на мелочах.
В силовой цепи увеличил емкость электролитов до 470мкФ.
В цепи фильтра +3,3В, +5В и +12В поставил конденсаторы со сверхнизким эквивалентным последовательным сопротивлением (Low ESR), и в 2-3 раза больше емкостью (2200мкФ, 3300мкФ) и напряжением (10В, 16В).
2) Диоды RL205 (600В, 2А), в силовой цепи, решил пока не трогать. Их должно быть вполне достаточно 300Вт блоку питания.
3) Впаял 2 pin разъем для вентилятора. 3 pin не влез, пришлось из 3 pin варварски сделать 2 pin, и впаять в плату.
4) Заменил вентилятор. Старый явно отслужил свой срок - при вращении издает металлический шелест и позвякивание. В разных положениях скорость вращения значительно варьируется.
5) Уменьшил сопротивление дорожек +3,3В, +5В и +12В, путем заливки их толстым слоем олова.
6) Полевой транзистор 40N03P (30В, 40А), в цепи линейного параметрического стабилизатора +3,3В, решил не трогать. Он и так с большим запасом установлен, т.к. по цепи 3,3В заявлено только 20А.
7) Диодная сборка из двух диодов Шоттки S30D40C (40В, 30А) в цепи +5В решил не менять, смазал пастой КПТ8, и запаял обратно, т.к. заявлено 30А, и мосфет на 30А.
8) Ну и наконец заменил пару диодов в цепи +12В, один из которых был пробит, на недорогую диодную сборку из двух диодов Шоттки 100В, 20А (MBR20100CTK). Под сборку подложил силиконовую теплопроводящую и изолирующую прокладку, так как родная тканевая прокладка оказалась немного разодрана, из-за чего диодная сборка имела электрический контакт с радиатором. К слову сказать - новая прокладка не внушает доверия. Легко продавливается корпусом сборки, из-за чего пришлось ослабить прижим. Также она имеет ушко для отверстия под болтик, но есть два но:
- при вкручивании болта зазор между резьбой болта и металлом собственного радиатора мосфета не внушает доверия;
- сверху всё равно пришлось подкладывать изолирующую шайбу.
В общем, что-то я не доверяю этой ерунде. Думаю, что сглупил, и нужно было подкладывать старую проверенную слюду. Если кто имел опыт использования силиконовых термопрокладок - прошу в личку, или на страницу форума, указанную ниже.
Общий вид впаянной диодной сборки ниже:
BMR20100CTK на силиконовой прокладкеНа этом мой ремонт был окончен. К БП подключен старый CD-ROM и пара вентиляторов имитирующих нагрузку. Он был подключен к сети 220В. Проверено наличие дежурного питания, которое оказалось в норме, после чего БП был включен замыканием PS-ON на землю. Проверка не выявила серьезных отклонений всех напряжений от нормы. БП поработал около часа и был отключен:
1) До появления серьезной нагрузки, для проверки его поведения под нагрузкой, близкой к паспортной.
2) До решения вопроса "быть, или не быть" силиконовой прокладке.
3) До появления мысли на счет сферы дальнейшего использования БП.
P.S. БП порадовал ещё и тем, что он первых серий выпуска (по гарантийной наклейке 2003 года выпуска), когда китайцы ещё не сильно экономили. Тому доказательство - оранжевая наклейка, корпус из относительно толстой стали, форма отверстий, трансформатор более крупного размера, чем выпускали позже, и транзистор в цепи +3,3В. В общем, смысл реанимировать старичка ЕСТЬ!
P.P.S. Стоимость ремонта 6$, без учета потраченного времени, расходников в виде олова и канифоли, и электроэнергии.
Update: На данный момент блок питания выглядит следующим образом:
Codegen 300X, шасси CG-13Заменил общий радиатор под сборками и транзистором на 3 раздельных, чем избавился от слюдяных и силиконовых прокладок, и надеюсь улучшил температурный режим.
Заменил вздувшийся конденсатор CapXon 2200mF, 10V в цепи фильтра +5В. Почему он так быстро вышел из строя для меня пока загадка. Любопытно, что из конденсаторов, купленых в одно время, в коробке дохлых деталей уже все запаянные мной в схемы CapXon 2200mF, 10V (серия Low ESR). Конденсаторы CapXon других номиналов и конденсаторы других производителей успешно служат в разных устройствах.
Со временем планирую увеличить емкость конденсаторов в цепи фильтра, поставить недостающие катушки как на входе схемы, так и в фильтр, вывести на корпус кнопку включения и предохранитель.
Обсуждение статьи здесь:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=350340&sid=a4ef9f6c9867675091c8981fa4fc51f7&start=40