Ремонт Codegen 300X, шасси CG-13

для раздела Блоги

Неделю назад товарищем был мне подарен блок питания Codegen 300X, шасси CG-13. БП уже был в ремонте, и сгорел в очередной раз. Ремонтировать его показалось не целесообразно, и опасно для комплектующих, которые к счастью, пережили вторую попытку суицида данного БП.

Таким образом он попал ко мне на стол, и доставил мне два вечера морального удовлетворения от пайки, прозвонки, замены и усовершенствования данной железки.

Небольшой опыт ремонта БП данной разновидности у меня уже был. Литературы в свое время начитался достаточно, после чего вполне успешно вернул к жизни два подобных БП.

Сразу решил, что блок питания реанимирую, после чего использую либо как домашний блок питания на все случаи жизни, либо займусь его переделкой под питание самодельного усилителя на базе TA8210 с регулятором тембра на TDA1524, и колонками Радиотехника S30, который верой и правдой служит уже около 10 лет, и в последнее время начал немного фонить на малой громкости. С оглядкой на срок ежедневной эксплуатации, плюс noname конденсаторы в самодельном блоке питания - данная проблема в принципе предсказуема :) Но сейчас не о ней.

В общем данный БП был разобран и осмотрен на предмет следов горения. Начинка перед вами (к сожалению, сфотографировал только после проведения ремонта):



Codegen 300X, шасси CG-13


В результате были найдены следы потемнения текстолита в районе двух диодов (FR502, 100В, 5А), олицетворявших диодную сборку, которая в соответствии с наклейкой на БП, должна выдавать по линии +12В аж 13А.

Наклейка ниже:


Наклейка Codegen 300X, шасси CG-13

Не сложно догадаться, что 13А по линии +12В здесь нет, не было, и не факт что вообще может быть, так как маркировка трансформаторов не позволяет получить вразумительную информацию о характеристиках.

Прозвонил диоды не выпаивая, и обнаружил, что один из диодов пробит. Но это лишь предположение, которое необходимо было проверить путем выпаивания. Предположение подтвердилось.

Рядом стоящая диодная сборка (полумост) из двух диодов Шоттки, которая явно была внесена в схему во время прошлого ремонта - звонится нормально. Её наличие по началу меня удивило, т.к. это был щедрый подарок прошлого мастера. Обычно ставят что-то попроще, и подешевле, например те же S20D40.

Полевой транзистор проверил уже после выпаивания всей дружной четверки из платы, и он оказался в порядке - открывался и закрывался от 2,6В моего прибора DT-830B, в режиме прозвонки p-n переходов.

Кроме того, на плате обнаружен вспухший электролит 1000мкФ, 16В, от малоизвестной мне фирмы Jun Fu, и следы электролита под конденсаторами в силовой части схемы (330мкФ, 200В, фирма HEC).

Также по ходу осмотра было проверено много деталей, как с выпаиванием, так и без. Но больше проблем найдено не было.

В итоге:
1) Заменил ВСЕ электролиты, чтобы не попасть на проблему с высохшим электролитом, например в цепи дежурного питания. Да и БП планирую использовать достаточно долго, поэтому не вижу смысла экономить на мелочах.
В силовой цепи увеличил емкость электролитов до 470мкФ.
В цепи фильтра +3,3В, +5В и +12В поставил конденсаторы со сверхнизким эквивалентным последовательным сопротивлением (Low ESR), и в 2-3 раза больше емкостью (2200мкФ, 3300мкФ) и напряжением (10В, 16В).

2) Диоды RL205 (600В, 2А), в силовой цепи, решил пока не трогать. Их должно быть вполне достаточно 300Вт блоку питания.

3) Впаял 2 pin разъем для вентилятора. 3 pin не влез, пришлось из 3 pin варварски сделать 2 pin, и впаять в плату.

4) Заменил вентилятор. Старый явно отслужил свой срок - при вращении издает металлический шелест и позвякивание. В разных положениях скорость вращения значительно варьируется.

5) Уменьшил сопротивление дорожек +3,3В, +5В и +12В, путем заливки их толстым слоем олова.

6) Полевой транзистор 40N03P (30В, 40А), в цепи линейного параметрического стабилизатора +3,3В, решил не трогать. Он и так с большим запасом установлен, т.к. по цепи 3,3В заявлено только 20А.

7) Диодная сборка из двух диодов Шоттки S30D40C (40В, 30А) в цепи +5В решил не менять, смазал пастой КПТ8, и запаял обратно, т.к. заявлено 30А, и мосфет на 30А.

8) Ну и наконец заменил пару диодов в цепи +12В, один из которых был пробит, на недорогую диодную сборку из двух диодов Шоттки 100В, 20А (MBR20100CTK). Под сборку подложил силиконовую теплопроводящую и изолирующую прокладку, так как родная тканевая прокладка оказалась немного разодрана, из-за чего диодная сборка имела электрический контакт с радиатором. К слову сказать - новая прокладка не внушает доверия. Легко продавливается корпусом сборки, из-за чего пришлось ослабить прижим. Также она имеет ушко для отверстия под болтик, но есть два но:
- при вкручивании болта зазор между резьбой болта и металлом собственного радиатора мосфета не внушает доверия;
- сверху всё равно пришлось подкладывать изолирующую шайбу.
В общем, что-то я не доверяю этой ерунде. Думаю, что сглупил, и нужно было подкладывать старую проверенную слюду. Если кто имел опыт использования силиконовых термопрокладок - прошу в личку, или на страницу форума, указанную ниже.
Общий вид впаянной диодной сборки ниже:


BMR20100CTK на силиконовой прокладке

На этом мой ремонт был окончен. К БП подключен старый CD-ROM и пара вентиляторов имитирующих нагрузку. Он был подключен к сети 220В. Проверено наличие дежурного питания, которое оказалось в норме, после чего БП был включен замыканием PS-ON на землю. Проверка не выявила серьезных отклонений всех напряжений от нормы. БП поработал около часа и был отключен:
1) До появления серьезной нагрузки, для проверки его поведения под нагрузкой, близкой к паспортной.
2) До решения вопроса "быть, или не быть" силиконовой прокладке.
3) До появления мысли на счет сферы дальнейшего использования БП.

P.S. БП порадовал ещё и тем, что он первых серий выпуска (по гарантийной наклейке 2003 года выпуска), когда китайцы ещё не сильно экономили. Тому доказательство - оранжевая наклейка, корпус из относительно толстой стали, форма отверстий, трансформатор более крупного размера, чем выпускали позже, и транзистор в цепи +3,3В. В общем, смысл реанимировать старичка ЕСТЬ!

P.P.S. Стоимость ремонта 6$, без учета потраченного времени, расходников в виде олова и канифоли, и электроэнергии.

Update:
На данный момент блок питания выглядит следующим образом:


Codegen 300X, шасси CG-13

Заменил общий радиатор под сборками и транзистором на 3 раздельных, чем избавился от слюдяных и силиконовых прокладок, и надеюсь улучшил температурный режим.

Заменил вздувшийся конденсатор CapXon 2200mF, 10V в цепи фильтра +5В. Почему он так быстро вышел из строя для меня пока загадка. Любопытно, что из конденсаторов, купленых в одно время, в коробке дохлых деталей уже все запаянные мной в схемы CapXon 2200mF, 10V (серия Low ESR). Конденсаторы CapXon других номиналов и конденсаторы других производителей успешно служат в разных устройствах.

Со временем планирую увеличить емкость конденсаторов в цепи фильтра, поставить недостающие катушки как на входе схемы, так и в фильтр, вывести на корпус кнопку включения и предохранитель.


Обсуждение статьи здесь:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=350340&sid=a4ef9f6c9867675091c8981fa4fc51f7&start=40
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают