Пара слов о моддинге

Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей. Автор получает приз - фирменный процессорный ватерблок Innovatek innovaCOOL rev.3 .

Тема борьбы с обывательской серостью прослеживается во многих произведениях последнего столетия. Сначала поэты-футуристы агитировали народ бороться с обывательским образом жизни, потом эта тенденция начала прослеживаться и в других направлениях творчества. На мой взгляд, апогеем этого течения является фильм "Матрица" – ведь весь смысл борьбы, которую ведут герои, заключается в стремлении разрушить систему, которая состоит из банальных штампов, не предоставляя человеку возможности быть уникальным – то есть таким, каким он должен быть. Человек должен вырваться из системы, где он является всего лишь одним из сотен тысяч ему подобных.

К чему я завёл этот разговор? А к тому, что наше современное общество постепенно превращается в такую систему, где человек теряет свою индивидуальность. Это проявляется в схожести образа жизни всех людей – мы мыслим штампами, то есть когда мы слышим какое-то слово, у нас сразу перед глазами появляется общепринятый образ, который присвоен данному понятию. Не буду вдаваться в высокие материи и плавно перейду к делу. Например, когда мы слышим слово "компьютер", мы представляем себе серую коробку корпуса системного блока. Именно это является штампом. Но, оказывается, не всё так безнадёжно. В данный момент происходит смещение старых стереотипов, на смену которым приходят новые, более либеральные. На данный момент уже многие люди, имеющие отношение к высоким технологиям, знают, что компьютер может выглядеть так, как даже сложно представить. Название этого явления, которое призвано бороться с обыденностью, довольно просто – "Моддинг". Однокоренное слово английского языка – "modify", что переводится как "модификация" или "изменение". А "моддинг" можно истолковать, как модифицирование компьютера и его комплектующих с целью повышения их эстетических и потребительских качеств. Как видно из этого, моддинг подразумевает не только изменение внешнего вида, но и доработку комплектующих, с целью обеспечения более эффективной и стабильной работы.

Давайте теперь рассмотрим основные шаги, которые надо проделать для того, чтобы выделиться на фоне окружающих. Вне сомнения тот факт, что не все операции можно проделать корректно при отсутствии навыков и опыта, но большинство вполне осуществимо при условии терпеливого и аккуратного отношения к выполняемой работе. Эту статью так же можно считать определённым подведением итогов моего творчества за один год.

Естественно, что когда я в первый раз узнал про моддинг, я даже не мог себе представить, что через каких-то полгода прозрачные корпуса для меня станут обыденностью, водяное охлаждение правилом хорошего тона, а решётки, вырезанные лазером, превратятся из предмета восхищения в простой хлам. Всё началось с банального перепаивания светодиодов-индикаторов на передней панели корпуса, но это было только начало пути моддера.

Долой железный занавес

Как правило, первым шагом в более-менее серьёзной модификации корпуса является вырезание окна в боковой стенке, что совсем не удивительно – ведь именно оно даст нам в дальнейшем возможность любоваться всеми прелестями внутренних модификаций. Правда, к этому так же надо будет приложить немало усилий, но пока мы должны разобраться с более насущными проблемами – как и чем резать. Однозначного ответа на этот вопрос попросту не существует – как всегда есть несколько вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и свои недостатки. К счастью за год многое изменилось в лучшую сторону: лазерная резка уже стала правилом, а не исключением. Поэтому я предлагаю всего два варианта, которые актуальны на данный момент – это лазерная резка и резка дремелем. Теперь рассмотрим плюсы и минусы этих решений.

Лазерная резка обеспечивает высочайшую точность и качество реза за вполне приемлемую плату. Отверстие может быть абсолютно любой формы, что даёт возможность не только пофантазировать, но и превратить мечту в реальность. Цена лазерной резки зависит от многих факторов – материала, его толщины, длины реза, количества замкнутых контуров и прочих параметров. Правда, резке могут подвергаться только плоские поверхности. На данный момент это лучший способ предоставить возможность лицезрения внутренностей системного блока.

Другой выход – это использование дремеля – можно сказать культового инструмента моддера. Этим словом нарекают даже модели других фирм, но суть от этого не меняется. Это – незаменимый помощник во всех начинаниях моддера – режет, шлифует, чистит, полирует, сверлит – в общем, незаменимый инструмент в хозяйстве. Правда стоит отметить, что не стоит сразу браться за сложные в реализации идеи – для этого нужен опыт работы с инструментом – для начала стоит потренироваться на чём-то менее полезном, чем компьютер и только потом приступать к резке боковой стенки корпуса. Для резки лучше использовать армированные круги, так как их неармированные собратья весьма скоропостижно превращаются в пыль...

После того, как окошко будет вырезано, необходимо его чем-нибудь закрыть, чтобы внутрь корпуса попадало как можно меньше пыли и при этом не были утрачены результаты нашей работы, идеальным решением будет плексиглас или по-русски – оргстекло. Оно прозрачно, его легко достать и легко резать. Плексиглас можно как приклеить, так и закрепить при помощи молдинга. Второй вариант, на мой взгляд, менее предпочтителен из-за немного неказистого вида конечного изделия... Приклеивать можно практически любым клеем. На окне можно сделать гравировку. При подсветке ультрафиолетовыми лампами выгравированный рисунок будет светиться синим цветом на фоне темноты.

Естественно, что тенденция увеличения коэффициента прозрачности не могла не отразиться на производителях компьютерного оборудования. Поэтому появились некоторые заводские решения. Например, компания Clear-tech начала выпускать готовые комплекты окон. Они представляли из себя непосредственно само прозрачное окно и рамочку из зеркального плексигласа разных цветов.

Благодаря этому комплекту процесс прорезания окна становился более простым и доступным – необходимо только прорезать отверстие, причём совершенно не нужна высокая точность – все погрешности ловко скрывают зеркальные рамочки. Окна бывают разных размеров и разной формы – так же присутствуют опциональные отверстия под вентиляторы разных размеров.

Так же именно эта компания первой представила на российском рынке прозрачные корпуса из плексигласа. Это идеальный вариант для тех, кто хочет показать весь внутренний мир компьютера.

За год эти корпуса заметно эволюционировали – наладился технологический процесс, в результате чего повысилось качество и удобство использования изделий, а цена при этом стала весьма приемлемой. Периодически выходят всё новые модели, ещё более совершенные, чем свои предшественники. Стремление к совершенству всегда является положительным качеством производителя.

Просто, но эффектно

Я бы не сказал, что установка готовых моддинг-комплектующих это сложная операция, но по законам логики это должно быть проделано после вырезания окна, так как в противном случае вы не увидите результатов своего труда.

Для начала стоит заменить обыкновенные невзрачные и даже страшные вентиляторы на прозрачные вентиляторы с подсветкой или вентиляторы, светящиеся в УФ.

На данный момент на рынке их представлено великое множество – разноцветные вентиляторы со светодиодной подсветкой, светящиеся в УФ, вентиляторы с катодной подсветкой – цветной и УФ. Естественно, что их потребительские качества довольно сильно различаются... Вентиляторы со светодиодами являются самыми дешёвыми, но их яркость по сравнению с катодной подсветкой довольно маленькая и при уменьшении напряжения, подаваемого на вентилятор, уменьшается не только скорость вращения крыльчатки (эта манипуляция проводится с целью уменьшения уровня звукового давления), но и яркость подсветки. Вентиляторы, светящиеся в УФ также довольно доступны, но для того, чтобы они светились, необходимо, чтобы в корпусе находился источник света УФ-спектра – например, специальная лампа. О лампах мы поговорим позже. Вентиляторы с цветной катодной подсветкой представляют из себя прозрачный вентилятор с прикреплённым к нему цветным катодом, который можно легко демонтировать и установить куда угодно. Катод очень яркий и парочки таких вентиляторов хватит, чтобы неплохо осветить корпус. Также есть вентиляторы, светящиеся в УФ с установленным УФ катодом. Это мгновенно решает проблему поиска источника УФ-излучения. Причём этого катода хватает, чтобы светились все установленные внутри корпуса УФ-реагирующие шлейфы, оплётка и прочие девайсы. Это только первая стадия в доработке системы вентиляции. Вторым шагом в этом направлении является установка круглых шлейфов.

На самом деле их совершенно не обязательно покупать – самому вполне по силам превратить обычный шлейф в круглый, аккуратно разрезав его вдоль и скрутив потом изоляционной лентой, но результат не будет особо радовать взгляд. Именно таким способом раундились шлейфы год назад, так как найти заводской шлейф было довольно трудно и цены тогда кусались... За год ситуация изменилась – круглые шлейфы перестали быть диковинкой, а стали общедоступной вещью. Применение круглых шлейфов весьма оправдано, так как простая манипуляция по замене шлейфов существенно увеличивает эффективность системы корпусной вентиляции. Шлейфы бывают как простые цветные, так и светящиеся в УФ и просто прозрачные с металлической оплёткой. Так что каждый может выбрать себе из всего этого однообразия наиболее приглянувшуюся вещицу.

Следующим этапом является упорядочение проводов, идущих от блока питания. Суть этой манипуляции будет заключаться в том, что провода будут убраны в специальную оплётку и при помощи хомутов, светящихся в УФ, будут чётко структурированы внутри корпуса. Для начала расскажу немного поподробнее об оплётке. Оплётка бывает разных расцветок и разных диаметров – это обусловлено тем, что провода имеют различный диаметр. Для того чтобы правильно одеть оплётку, неизбежно придётся снимать молексы. После того, как это будет сделано, отрезается кусок оплётки размером немного большим, чем длина провода на который она будет одеваться – это необходимо, потому что когда вы будете её одевать, её концы неизбежно разлохматятся и их придётся обрезать. После того, как оплётка была одета, её концы фиксируются хомутами и термоусадочной трубкой. После того, как со всеми проводами будет проделана эта операция, можно приступать к установке молексов. Здесь надо быть повнимательнее и не перепутать контакты 5 и 12 вольт. Как это не было бы смешно и нелепо, но один мой знакомый таким образом спалил жёсткий диск и пишущий привод. Так что смех смехом, а про внимательность не забывайте.

На этом совершенствование системы вентиляции можно считать законченным, хотя вполне можно проделать дополнительные отверстия под вентиляторы в стенках корпуса и поставить воздуховоды для дополнительного упорядочивания воздушных потоков.

Теперь рассмотрим вопрос подсветки. Подсветка может быть осуществлена при помощи светодиодов, неоновых ламп, электролюминесцентных кабелей и полос. Опять же каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Для общей подсветки наилучшим решением будет установка неоновой лампы, а для локальной подсветки наилучшим вариантом являются светодиоды. Электролюминесцентные кабели светят не очень ярко, но зато очень эластичны и тонки, что даёт возможность создания разнообразных светящихся узоров. Довольно интересным устройством являются УФ лампы – свет, который они излучают, невидим для человеческого глаза, но вещества, называемые люминофорами, начинают светиться в этом излучении. Вдаваться в физическую составляющую этого процесса я не буду – скажу только, что эти вещества содержатся в специальных красках и маркерах, а также именно содержанием этих веществ объясняется свечение шлейфов и оплётки.

Так же не стоит забывать о решётках, вырезанных лазером. Благодаря разнообразию форм и цветов можно найти украшения для корпуса любой тематики – от серпа и молота до знаков биологического и радиационного заражения.

Так же существуют решётки, светящиеся в УФ и выполненные из плексигласа с зеркальным покрытием.

Из этого можно сделать вывод, что корпус можно преобразить до неузнаваемости практически не прилагая собственных усилий. Это довольно спорный момент, но факт остаётся фактом.

Оптимизируем систему вентиляции.

Светящиеся вентиляторы это конечно замечательно, но когда их становится много, то шум, который от них исходит, начинает мешать комфортной работе за компьютером. Причём порой суммарная производительность устройств принудительной циркуляции воздуха гораздо выше необходимого уровня. Поэтому вполне логичным будет вопрос о необходимости такой производительности. Эту проблему вполне реально решить, отключив некоторые вентиляторы или использовать резисторы для снижения их производительности. Но эти варианты не учитываю то, что в разных режимах работы выделяется различное количество тепла – например при работе в текстовом редакторе загрузка процессора минимальна, а при игре или оцифровке видео она гораздо выше, а значит выше и тепловыделение. Поэтому важно иметь возможность плавной регулировки производительности системы вентиляции. Для этого можно самому изготовить реобас, используя переменные резисторы, но я не буду на этом акцентировать внимание и поподробнее расскажу о тех устройствах, которые нам предлагают различные компании для решения этой проблемы.

Как всегда, устройства различных производителей различаются не принципом работы, а количеством и качеством дополнительных функций. При этом некоторые делают ставку на внешний вид, другие на цену, а третьи на практическую ценность. Поэтому никогда нельзя однозначно сказать, какое устройство лучше, а какое хуже – каждое хорошо по-своему. Теперь стоит обратиться к тем дополнительным функциям, которые, по мнению производителя, должны привлечь покупателя. Дополнительная индикация и возможность измерения температуры стали уже обыденностью и никого на данный момент не удивляют. Подсветка экранов, на которые выводится информация о температуре и скорости вращения вентиляторов, также постепенно становится нормой. Некоторые производители предпочитают делать устройства в стиле ретро, другие – модерн. Но, не смотря на это разнообразие, основное предназначение этих устройств остаётся неизменным – помочь пользователю достичь наиболее комфортных условий работы за компьютером.

Установка таких блоухолов может не уменьшает количество издаваемого шума, но позволяет более эффективно охлаждать внутренние компоненты

Вода вместо воздуха

Постепенно с ростом производительности компьютеров увеличивается и их тепловыделение, что приводит к необходимости использования новых принципов построения систем охлаждения. Но использование новых материалов и принципов отвода тепла в системах воздушного охлаждения постепенно перестаёт приводить к повышению их производительности – невозможно бесконечно увеличивать размеры радиаторов и производительность вентиляторов. Внутреннее пространство компьютера не резиновое и уши пользователя тоже не вечные, поэтому возникает необходимость в использовании принципиально другого подхода в охлаждении наиболее горячих узлов. На данный момент есть только один общедоступный способ достичь желаемой цели – водяное охлаждение. Это наиболее простой и доступный с материальной точки зрения способ эффективно охладить процессор, а если учесть, что изготовить такую систему своими руками в домашних условиях не составляет особого труда, то преимущество этого вида охлаждения становится очевидным...

Для начала немного теории. Как работает система водяного охлаждения? Сначала охлаждающая жидкость под давлением, создаваемым помпой, поступает в теплообменник, где снимается тепло, выделяемое данным элементом, потом она поступает в радиатор, где отдаёт тепло окружающей среде и затем поступает обратно в резервуар, завершая этим цикл. Системы бываю одноконтурные и многоконтурные, но это не меняет устройство конструкции – правда, когда контуров несколько, то логичнее радиатор ставить в цепь после помпы, чтобы вода охлаждалась непосредственно перед попаданием в теплообменники – это позволит упростить конструкцию, снизив количество разветвителей. Правда, при такой схеме могут возникнуть проблемы с испарением жидкости, в случае если резервуар не будет герметичным.

От слов к делу.

Начнём, пожалуй, с изготовления теплообменника для процессора. Во многом от качества изготовления этого узла будет зависеть эффективность работы системы. Наилучшим материалом среди общедоступных для изготовления теплообменника является медь. Нам понадобится кусок размером 5*5 сантиметров толщиной около сантиметра. После того, как необходимый кусок будет найден, стоит задуматься над конструкцией – необходимо выбрать траекторию движения воды. Причём здесь стоит руководствоваться тем, что площадь эффективного теплообмена должна быть как можно больше, а динамическое сопротивление конструкции должно быть как можно меньше. Также стоит избегать каких-либо операций с пайкой или сваркой, так как использование этих методов для соединения элементов, которые должны участвовать в теплообмене, значительно снижает их эффективность. Я посчитал, что наиболее простым вариантом будет высверливание змейки. Сначала необходимо разметить кусок, потом в местах разметки при помощи гвоздя и молотка сделать углубления, чтобы сверло не съезжало. Потом просверливаются отверстия маленького диаметра до необходимой глубины – толщина основания должна быть 3 миллиметра. После этого отверстия рассверливаются сверлом большего диаметра – я использовал девятимиллиметровое сверло.

После того, как этот этап будет завершён, можно приступать к изготовлению крышки ватерблока – её легче всего выполнить из плексигласа. При изготовлении крышки стоит учитывать, что именно она будет основной составляющей крепления – необходимо сделать крышку таких размеров, чтобы в ней можно было затем проделать отверстия для крепления. После вырезания крышки в ней просверливаются отверстия для крепления, для штуцеров и нарезается резьба. Штуцера монтируются с использованием герметика. Сама крышка тоже крепится к теплообменнику при помощи герметика. После того, как узел будет полностью собран, можно переходить к изготовлению крепления. Для этого необходимо приобрести четыре длинных болта, четыре стойки без внешней резьбы, четыре коротких болта, восемь текстолитовых шайб и восемь резиновых прокладок малого диаметра.

После этого всё монтируется согласно иллюстрации и на этом процесс закончен.

Теплообменник северного моста

Этот элемент нашей системы не обязательно должен обладать сверхвысокой эффективностью – на его долю выпадает гораздо меньше тепловой энергии. Именно поэтому для его изготовления можно применить алюминий. Самой простой конструкцией будет алюминиевая пластина, по которой будет проходить вода. Для этого необходима тонкая алюминиевая или медная пластина, кусок плексигласа и штуцера. Сначала вырезаем из металлической пластины кусок размером с чип. Потом вырезается несколько таких же кусков из плексигласа толщиной около пяти миллиметров. Затем два из них склеиваются между собой при помощи дихлорэтана или дихлорэтанового клея. После высыхания клея, в них при помощи дрели и фрезерного сверла протачивается змейка. С одной стороны к этой конструкции приклеивается алюминиевая пластина, а с другой – оставшийся кусок плексигласа. Последним этапом сборки узла является просверливание отверстий, нарезание резьбы и установка штуцеров. Крепление можно осуществить наподобие крепления процессорного теплообменника, но так как в моём случае в материнской плате отсутствуют отверстия, то я не стал увеличивать размеры крышки ватерблока.

Готовый ватерблок для северного моста материнской платы – из-за отсутствия крепёжных отверстий на плате пришлось использовать термоскотч.

Те, кто не считает такую систему достаточно производительной, могут изготовить теплообменник по технологии процессорного. Теплообменник для видеокарты не отличатся по конструкции – только в данном случае его стоит сделать по технологии процессорного ватерблока.

Охлаждение памяти на видеокарте.

Как ни странно, но в сети я не встречал ни одного руководства по изготовлению водяного охлаждения памяти на видеокарте. Отмечу, что на некоторых картах изготовить такую систему не представляется возможным из-за довольно странного и порой почти хаотичного расположения чипов.

Для изготовления такой системы необходимо обзавестись квадратной алюминиевой трубой, которую можно найти практически на любом строительном рынке, так же понадобится медная трубка небольшого диаметра – в районе 10 миллиметров и медные колена – это также можно без проблем приобрести на строительном рынке. Там же покупается всё необходимое для того, чтобы закрепить медные трубки в алюминиевой трубе – необходимо будет нарезать резьбу на трубе и в отверстии, чтобы затем с использованием герметика вкрутить одну трубку в другую.

Сначала измеряем длину ряда чипов памяти и вырезаем такой длины кусок квадратной трубы. Потом просверливаем в нём отверстия, куда потом будут вкручиваться медные трубки. После этого трубки можно подвергнуть полировке для повышения эстетической ценности конструкции. Алюминий довольно трудно отполировать до состояния зеркала, но, потратив несколько часов, мне удалось достичь желаемого результата. Сначала поверхность обрабатывается грубой шкуркой для устранения крупных дефектов, а потом более мелкой. Рекомендуется производить эти работы под непрерывным потоком воды для повышения качества обработки. И завершающим этапом является полировка с использованием пасты Гоя. Итоговая конструкция должна быть похожа на иллюстрацию. Для крепления придётся использовать термоскотч или термоклей. Таким же образом можно изготовить теплообменники для оперативной памяти.

Немного отсебятины

Я бы не хотел останавливаться на технологическом процессе изготовления блоков водяного охлаждения для блока питания, так как считаю, что это не является обязательным атрибутом системы, но в то же время хочу заметить, что при наличии желания и определённых навыков это вполне осуществимо, причём результат радует глаз, что порой является довольно сложным в достижении аспектом, но моддинг подразумевает то, что абсолютно всё должно обладать не только высокими потребительскими качествами, но и эстетическими в не меньшей степени.

Так же я не хотел особо распространяться на тему водяного охлаждения жёсткого диска, так как пассивного охлаждения вполне хватает для нормального режима функционирования устройства. Дело в том, что однажды я поставил себе цель – сделать систему, которая будет охлаждать все элементы компьютера, которые требуют активного охлаждения. И надо сказать мне это удалось.

И ещё мне хочется сказать пару слов в отношении таких элементов, как помпа, резервуар и радиатор. Я видел в сети несколько способов изготовления самодельной помпы, но я не считаю, что на этом элементе стоит экономить – ведь при отказе помпы систему не спасёт ни хороший теплообменник, ни радиатор и придётся из-за сомнительной экономии тратить деньги на покупку новых комплектующих. По поводу радиатора я не буду ничего говорить против народных умельцев, которые умудряются изготовить его сами, но тут на мой взгляд легче купить радиатор для печки автомобиля – стоит он не очень дорого к тому же он не очень большой (лучше выбрать вариант для какой-нибудь модели Жигулей – 8 или 9 – он отличается маленькими размерами по сравнению со своими собратьями для ГАЗов).

Ну а резервуар лучше всего склеить самому из плексигласа – это наиболее эстетичный вариант среди доступных для исполнения дома.

Система тотального слежения за внутренними параметрами системы

Часто интересно понаблюдать, как изменяются параметры системы во время просмотра фильма или во время игры в режиме реального времени, но это невозможно без дополнительных устройств индикации. Именно изготовлением такой системы индикации мы и займёмся. Система будет представлять собой знакосинтезирующий дисплей, который будет подключаться к LPT-порту и при помощи специализированного программного обеспечения выводить практически любую информацию, которую захочет увидеть пользователь. Экраны бывают с разной подсветкой и с разным количеством выводимых символов. Теперь необходимо выяснить – что нам понадобится для осуществления задуманного.

Из инструментов нам понадобится паяльник, также необходимо приобрести припой и канифоль (можно использовать специальные флюсы). Из комплектующих понадобятся непосредственно сам дисплей на контроллере Hitachi HD44780 или любом совместимом с ним (я использовал дисплей от Data Vision на контроллере pm16210 с подсветкой), кроме этого понадобится LPT–кабель для принтера. Как можно понять из маркировки экрана, я использовал дисплей 16*2 символов. Такой дисплей можно найти практически на любом радиорынке и стоит он вполне доступно – я приобрёл свой экземпляр за 300 рублей. После того, как всё необходимое будет приобретено, можно приступать к работе. Первым делом снимаем кожухи с концов кабеля и полостью отпаиваем или отрезаем контакты с той стороны, где кабель подключается к принтеру, потом контакты подвергаются лужению.

Теперь обратимся к самому дисплею – его контакты также должны подвергнуться лужению. После этого можно приступать к пайке. Контакты припаиваются в соответствии с таблицей и рисунком, но при этом стоит обратить внимание на расположение пятнадцатого и шестнадцатого контактов – они стоят перед первым.

Припаивать надо как можно внимательнее и осторожнее – замыкание контактов может привести к негативным последствиям для дисплея. После окончания данного этапа необходимо провести работы по изоляции контактов и только после этого можно приступать к испытаниям.

При включении компьютера должна появляться верхняя тестовая строка. Если этого удалось достичь, то всё сделано правильно – в противном случае надо искать ошибку.

Теперь хочу немного распространиться на тему софта. На мой взгляд, самой безглючной и "прямой" программой является LCD Smartie – я использовал программу версии 5.1. Хоть она не способна отображать кириллицу, но она работает наиболее корректно – с ней не возникает проблем при сворачивании окна. Программа не нуждается в установке – необходимо просто распаковать архив и запустить её. Естественно, что первым делом необходимо залезть в окно настроек – оно выглядит следующим образом:

Сначала стоит обратиться к панели настроек самого дисплея и программы:

После выставления необходимых параметров можно переходить к панели настроек отображаемой на дисплее информации:

Программа может поочерёдно отображать до 20 скринов. Для каждого из них могут быть выставлены особые параметры: длительность показа, условия пропуска данного скрина, выравнивание текста, его перенос на другую строку, прокручивание текста и прочее. На дисплей может выводиться не только простая текстовая информация, но и показания программ. Для этого есть отдельное поле настроек.

Для включения выбранного параметра в список выводимой информации его необходимо выделить и нажать на кнопку Insert.

Расширение сферы влияния

Естественно, что моддинг не ограничивается системным блоком – следующими его жертвами являются мышки, клавиатуры, мониторы и прочее. Я остановлюсь лишь на моддинге монитора, так как это по-моему наиболее значимое преобразование среди вышеперечисленных.

На западе этот мод давно уже стал обыденностью, а в России найдётся не очень много людей, которые отважились на такое. Это объясняется тем, что на западе уровень жизни выше и там люди могут себе позволить не задумываться о том, что можно испортить оборудование. К тому же моддинг-индустрия у них развита гораздо больше.

Перед выполнением этого мода стоит всё основательно взвесить и на всякий случай обзавестись запасным монитором, ибо не всё может заработать с первого раза. И даже после принятия положительного решения необходимо быть предельно осторожным при выполнении всех операций, потому что существует угроза не только порчи оборудования, но и причинения себе некоторых, так сказать, травм, связанных с тем, что на мониторе даже после отключения от сети остаётся высокое напряжение, которое при неосторожном движении может принести немало отрицательных эмоций.

Естественно, что подвергаться модификации будет монитор с электронно-лучевой трубкой. Суть модификации будет заключаться в прорезании окна и установке подсветки. Для выполнения всех нижеизложенных операций нам понадобятся: полотна для ножовки по металлу или лобзик, дрель, напильник и набор надфилей, наждачная бумага, термоклеевой пистолет (или обыкновенный клей "Момент"), лист плексигласа.

После того, как всё необходимое будет найдено, можно приступать к действиям. Первым делом с монитора снимается кожух – именно та его часть, которая будет подвергаться модификации. После того, как это будет проделано, берётся простой карандаш и линейка – с их помощью очерчивается контур будущего отверстия. Потом снаружи контур обклеивается малярным скотчем – это должно помочь избежать повреждений в случае, если произойдёт какая-нибудь непредвиденная ситуация – например соскочит сверло или что-то из этой серии.

Теперь необходимо определиться – каким способом будет прорезано окошко. Способа два – лобзик или дремель. В первом случае в углах будущего отверстия просверливаются отверстия и затем при помощи лобзика соединяются. Такой способ подразумевает большой объём работ по доводке отверстия до необходимой формы при помощи надфилей и напильника. С помощью дремеля можно без особых проблем прорезать и доработать отверстие до практически идеальной формы. После того, как окошко выпилено, его торец необходимо обработать мелкой наждачной бумагой и можно переходить к следующему этапу. Дабы избежать попадания пыли и посторонних предметов внутрь монитора, отверстие необходимо закрыть плексигласом. Для этого вырезается кусок плекса немногим больше отверстия и приклеивается при помощи термоклея изнутри. После застывания клея можно заняться вопросом подсветки, ибо в темноте вы не сможете разглядеть результаты своего труда. Для подсветки я использовал зелёную лампу от Sunbeam. Для её питания я провёл провод от системного блока. На этом процесс моддинга монитора можно считать законченным – остаётся только собрать его и подключить. Любуётесь на здоровье!

На самом деле этом мод можно распространить всяческими реобасами, бэйбасами и установкой вентилятора, но я решил ограничиться только такой небольшой доработкой.

Также такие элементы, как материнские платы и видеокарты подвергаются вольтмоддингу – это совокупность операций по изменению параметров элементов устройства с целью повышения стабильности и производительности при разгоне. При желании в сети можно найти схему распайки практически для любой видеокарты, а с материнскими платами будет немного посложнее, но при желании можно осуществить задуманное, особенно если вы являетесь фанатом разгона.

Припаиваем пару резисторов и можно гнуть пальцы и считать себя крутым вольтмоддером

Постскриптум

Несомненно, что это не всё, что мной проделалось за этот срок – это наиболее значительные и интересные моменты. Я не стал уделять внимание перепайке светодиодов и прочим мелочам, которые не нуждаются в подробном раскрытии технологического процесса. А некоторые моды – например покраска плат в различные цвета, я считаю вообще идиотизмом, хотя мне приходилось проделывать и такое... Этого вполне хватит, чтобы почувствовать себя настоящим моддером – дерзайте.

С уважением, администратор форума о моддинге forum.modding.ru, соавтор информационного сайта о моддинге – www.modding.ru

Автор выражает благодарность компании clear-tech.ru за помощь в подготовке материала.

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.