Холодно и тихо

4 мая 2003, воскресенье 02:37
для раздела Лаборатория

Эта статья была прислана на наш второй конкурс.


Когда-то, во времена Pentium 166, вопрос об охлаждении не стоял так остро, как сейчас – что-то крутится и ладно. Но с ростом вычислительных мощностей комплектующих, росла их теплоотдача, что, естественно, потребовало более основательного подхода к охлаждению, да и вентиляции системного блока в целом. Теперь даже на звуковую карту не лишним будет поставить плохонький, но радиатор. Да и многие жесткие диски без должного охлаждения могут сгореть.

Все это заставило производителей систем охлаждения совершенствовать свою продукцию. И речь идет не только о кулерах для процессора или видеокарты, но и о простом 80мм дополнительном вентиляторе в корпус. Появились радиаторы на память. Специальные вентиляторы для жестких дисков типа hardcano. И даже то, о чем мало кто мог подумать, году в 98 – водяные системы охлаждения. Конечно для российского пользователя два последних – пока довольно дорогие удовольствия, но, я думаю, скоро эта ситуация изменится в лучшую сторону. Поэтому, пока большинству простых пользователей и оверклокеров приходится довольствоваться обыкновенными кулерами. Однако и тут прогресс дошел до такой степени, что обыкновенными некоторые из них назвать просто язык не поворачивается (Например, решения компании Zalman). Но у большинства кулеров есть один большой минус – шумность. Конечно в первую очередь в оценке систем охлаждения, ставится температурный режим охлаждаемых ими устройств, но нельзя же забывать и о нервах конечных пользователей. Например, легендарный Volcano 6Cu+, вращавшийся со скоростью 7000 об/с, который если и был хорош, то только в безлюдном пространстве. Работать за компьютером с таким кулером, можно было комфортно разве что в строительных наушниках.

Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. В этом сегменте рынка существуют решения обладающие хорошей производительностью и приемлемым шумом, или практически бесшумные, но такие устройства стоят достаточно дорого. Тогда лучше уж доплатить и купить себе водяное охлаждение. Поэтому вопрос "можно ли собрать тихую систему с хорошим охлаждением за приемлемую цену", встал довольно остро перед многими пользователями и передо мной в том числе. Но на простой модернизации я решил не останавливаться и пошел дальше по пути улучшения температурно-шумовых характеристик системного блока.

Прежде чем приступить к работе, необходимо обзавестись необходимым инструментом, без которого нам не обойтись. Отвертки, термопаста, литол – вот такой минимум оверклокера должен быть у всех. Чтобы добиться большего, также необходимы: напильник, надфиль, ножовка по металлу, паяльник (лучше с острым жалом), и кусачки.

В большинстве случаев модификации, которую предлагаю я, вы, скорее всего, теряете гарантию.

Корпус.

Корпус, та часть системного блока, на которой все держится и к которой все прикручивается, поэтому к его выбору надо подойти серьезно. Наиболее важным моментом в выборе корпуса является то, чтобы отверстие под блок питания располагалось так, чтобы сам блок питания не перекрывал материнскую плату (в большинстве случаев, горизонтально). Выполнение этого условия намного улучшает циркуляцию воздуха, а главное, что при установке больших кулеров не должно возникнуть проблем. Также было бы не лишним, чтобы сталь была достаточно толстой и не напоминала жесть, это уменьшит возможные вибрации, а соответственно дребезжания. Сейчас выбор корпусов в магазинах достаточно велик, и есть где разгуляться фантазии, но хороший будет стоить где-то 1.5 тысячи рублей. Но, поразмыслив, я решил найти себе Б/Ушный корпус, т.к. ломаться там практически нечему, а главным в выборе являются его параметры. Да и сэкономить это позволит около 20 у.е.





Отверстия под дополнительные вентиляторы на вдув и выдув, обычно, выполнены в виде большого количества дырочек. Это практически не мешает циркуляции всасываемого и выдуваемого воздуха, но часто создает шум. Чтобы его не было, надо просто их выпилить.

Причем тут есть момент: отверстие на вдув закрыто пластмассовой крышкой, внешний вид системного блока это не испортит, поэтому его можно смело выпиливать, а вот с отверстием на выдув придется подумать. Т.к оно никакой крышкой не закрыто, то после выпиливания, вид задней стенки может кому-то и не понравиться, да и пальцы случайно можно будет туда сунуть. Но решить это довольно просто – можно поставить решетку, наподобие тех, что стоят на дорогих кулерах от Titan, или же снять с того самого Titan’а. Это не только полностью решит проблему пальцев, но внешний вид будет эффектнее. Совет по выпиливанию. Чтобы долго не мучаться с выпиливанием надфилем, можно сначала обкусать по кругу кусачками, а затем, обровнять напильником.

Хорошим подспорьем в борьбе с шумом может стать шумоизоляция, но о ней мы поговорим ниже. Поэтому переднюю крышку корпуса лучше пока не прикручивать.

Блок питания.

Блок питания обеспечивает энергией все компоненты системы, поэтому чем больше этих компонентов, тем мощнее нужен блок питания. Да и от самих устройств многое зависит. Например, новые видеокарты (Radeon9500/9700) не будут работать без дополнительного питания. Поэтому, если вы сейчас собираетесь покупать блок питания – лучше не поскупиться и взять что-нибудь качественное и мощностью не менее 350Вт. При этом настоятельно рекомендуется выбирать также по шумовым характеристикам, чтобы не пришлось дальше модернизировать, а следовательно терять гарантию.

Если у вас уже есть блок питания и с ним все устройства функционируют нормально, но шум от его работы слышен в соседней комнате или просто вас раздражает, то и из этой ситуации есть выход. Тут есть два варианта решения проблемы. Первый: купить ХОРОШИЙ ТИХИЙ 80мм вентилятор и поставить его вместо штатного. Однако в этом случае вентиляция будет хуже, чем после второго варианта. Второй: необходимо купить нормальный (не китайскую подделку за 50 рублей) дополнительный 80мм вентилятор. Желательно чтобы этот вентилятор был с защитной решеткой, но это не обязательно.

Мы можем пойти 2-мя путями:

  1. спрятать дополнительный 80мм вентилятор в блок питания (если внутри есть место).
  2. разместить дополнительный 80мм вентилятор снаружи. При этом необходимо, чтобы он не мешал установке больших кулеров на процессор.

В обоих случаях нам понадобятся: дрель, паяльник, напильник, кусачки, изолента. Однако, для обеспечения лучшей вентиляции, вариант №2 все же предпочтительнее. Хотя методика одинакова для обоих.





После разборки блока питания, первое, что надо сделать – смазать штатный кулер на выдув. Все трущиеся части, кроме подшипников, лучше всего смазывать вязким маслом (литол), а в жидком можно ненадолго замочить сами подшипники (если они есть). Затем намечаем место под дополнительный вентилятор. Далее высверливаем 4 отверстия для крепления вентилятора и еще одно для провода питания, потом выпиливаем одно большое для циркуляции воздуха.

(на рисунке большое отверстие еще не выпилено)

Затем соединяем последовательно штатный и новый вентиляторы. Теперь на каждый из них будет подано 6 вольт, и шуметь они не будут. Прежде чем собрать блок питания, обязательно проверьте, вращаются ли оба вентилятора. В итоге мы получили более хорошее охлаждение внутренностей блока питания, и улучшили циркуляцию воздуха в системном блоке в целом (проверено).

Процессор.

Сейчас существует много кулеров для процессора. Я не буду здесь проводить их обзор, т.к. это давно сделали за меня, но есть пара моментов, которых надо придерживаться при выборе. Радиатор кулера должен быть массивным и желательно медным. Сам вентилятор, хорошо чтобы был 80 мм, т.к. в случае чего можно будет без дополнительных доработок радиатора заменить его хорошим тихоходом. С шумом штатных вентиляторов можно бороться многими способами, поэтому если кулер гудит – не отчаивайтесь, можно без дополнительной платы это все усмирить. Методы утихомиривания также не буду рассматривать, т.к. информации на эту тему много.

Важным компонентом для поддержания хорошей рабочей температуры CPU является термопаста. Судя по отзывам, рекомендуют пасту отечественного производства АЛСИЛ, или же КПТ, я же пользовался SilverCreame, поставляемой вместе с моим кулером (Titan). Т.к. теплопроводность пасты значительно ниже теплопроводности алюминия (а меди тем более), то чем тоньше будет слой между радиатором и процессором (кристаллом), тем лучше. Только главное в этом деле не перестараться – наносить термопасту надо ровным слоем, так чтобы она полностью покрывала место соприкосновения радиатора с кристаллом, без зазоров.

Чипсет.

На большинстве современных материнских плат на чипсет устанавливают активное охлаждение. В большинстве своем шума от них мало, но если не повезло, то можно вместо штатного вкрутить кулер, предназначенный для процессора (например, TitanD2-TB). Если вкрутить аккуратно, не сильно повредив радиатор – то гарантия сохранится на все 100. А охлаждение будет даже лучше и тише.

Есть еще вариант поставить высокопрофильный радиатор, но в продаже я встречал их редко.





Видеокарта.

Если у вас хорошая видеокарта, с хорошей и тихой системой охлаждеия, то лучше ничего не модернизировать. В противном случае – придется повозиться. Можно купить новый кулер для видеокарты (около 300 рублей) или же сделать тоже самое, что и с чипсетом (поменять штатный вентилятор), но более аккуратно.

Встречаются видеокарты с пассивной системой охлаждения. Производитель считает, что гореть они не должны. Но, например, по прошествии 2-х часов игры в Serious Sam 2, мой Radeon 9000 (без кулера) нагрелся до 75 градусов, а это совсем не хорошо. Поэтому надо что-то менять. Тут есть несколько вариантов.

  1. Если радиатор не приклеен к GPU, т.е. предусмотрена возможность замены на кулер, то, собственно это сделать и надо.
  2. Если приклеен и есть отверстия в видеокарте для установки кулера, то можно прикрепить через них вентилятор от процессора прямо на радиатор, с помощью нейлонового жгута.

  3. Если радиатор приклеен и отверстий нет или через них закрепить не удается, то можно попробовать вентилятор просто вкрутить в радиатор, но при этом вы можете потерять гарантию. Однако это происходит не всегда. В случае, когда радиатор на видеокарте окрашен в черный цвет, скорее всего, удастся ее сохранить. Вместо того, чтобы вкручивать саморезы от вентилятора непосредственно в радиатор, нужно воспользоваться переходником. В радиатор вставить обрезок провода (очень хорошо для этого подойдет провод от мышки) и т.п., и саморезы вкручивать уже в провод.

Это очень хорошо срабатывает, когда расстояния между ребрами (иглами) радиатора больше диаметра самореза – следов на радиаторе остаться не должно. Если вдруг с вашей видеокартой что-то случится или надумаете модернизировать, то надо будет просто все это разобрать, а возможные насечки на ребрах радиатора закрасить маркером. Главное – не забудьте стереть пыль.

Жесткий диск.

На сегодняшний день наиболее распространены жесткие диски со скоростями 5400 и 7200. В первом случае об охлаждении можно сильно не беспокоиться – нет вокруг "застойных зон" (зоны, в которых не происходит циркуляции воздуха, и он там застаивается и перегревается) и ладно. Однако все равно было бы не лишним поставить снизу жесткого диска 80мм вентилятор, но запитать его от 5 вольт, таким образом будет полностью решена проблема охлаждения, а шумовой фон не увеличится.





Во втором случае охлаждением пренебрегать не стоит, в особенности, если вы стали счастливым обладателем жеского диска таких фирм как IBM, Fujitsu, Maxtor. В охлаждении жестких дисков нет никаких ухищрений, просто надо приобрести хороший тихий кулер для жесткого диска. Или же, в случае, если у вас достаточно места под жестким диском, все тот же 80мм вентилятор, его можно вкрутить по диагонали в отверстия внизу жестяка. Если вам не повезло и в отсеке для жестких дисков места мало, можно попробовать перенести жесткий диск в отсек для CDROM 'ов, но только если там есть хотя бы два свободных посадочных места. Сделать это несложно, достаточно одной заглушки, закрывающей место под CDROM. Как - опишу ниже.

Еще одним минусом быстрых жестких дисков, является их шумность, к сожалению, решение этой проблемы без потери производительности невозможно. Конечно шум можно снизить, купив специальное приспособление, но оно довольно дорогое, да и достать его проблематично.

Дополнительные устройства.

У многих пользователей в системном блоке есть как минимум одна "застойная зона". Находится она в районе CD. Если у вас там есть одно свободное посадочное место, то эта проблема решаема. Надо сместить все устройства максимально вниз и поставить в один из свободных слотов 5.25" вентилятор. Он будет выдувать из корпуса теплый воздух и одной "застойной зоной" станет меньше.

Дополнительные вентиляторы на вдув и выдув.

Здесь никаких новшеств нет. Разве что можно дать совет - не экономить. Просто сэкономив 50 рублей, вы можете получить дополнительный шум. Так что не выкидывайте деньги на ветер. Тут также можно по-разному затормаживать оба кулера, например, соединив их последовательно.

Шумоизоляция.

Прежде чем о ней поговорить я хочу прояснить некоторые вопросы. Во-первых: шумоизоляция полностью шум не уберет, т.к. гасит не все волны, т.е. от мерного гула вентилятора может легко вас избавить, а с жужжанием жесткого диска справляется плохо. Во-вторых: никогда не заклеивайте вентиляционные отверстия (хотя, это все понимают). В-третьих: никогда не используйте шумоизоляцию вместе с торможением кулеров, не предоставляя какой-либо альтернативы. Я опробовал всего два вида шумоизоляции. Первый - поролон, которым прокладывают материнские платы в коробках. Результат оказался практически нулевым. Тише, практически не стало, да и температура поднялась на градус. Далее решил попробовать термошумоизляцию, используемую в автомобилях (приклеивается снизу под капот).

Поначалу результат не очень порадовал, жужжание жестяка, на фоне которого другие шумы уже не ощущались, практически не уменьшилось. Но я решил, что это в результате того, что жесткий диск находится рядом с вентиляционными отверстиями. Тогда я перенес его в отсек для CDROM. Для того чтобы это сделать вам нужна будет половинка от железной заглушки, которая закрывает отверстие под CD-ROM (Которую обычно выламывают и выкидывают) Методику описывать не буду – фотография скажет лучше.

Результат превзошел все мои ожидания, шум практически исчез. Еще один момент, который меня приятно удивил – температура снизилась на 2 градуса. А летом, как я понимаю, с такой термошумоизоляцией температура будет градусов на 5 меньше, чем без нее. Т.к. теплопередача непосредственно через стенки корпуса будет гораздо меньше.

Чтобы в корпусе был нормальный ток воздуха, надо по возможности скрутить шлейфы, хотя со скорым внедрением SerialATA это скорее всего уйдет в прошлое.

Ну что ж, пришло время собрать системный блок и приступить к испытаниям.

От теории к практике.

Перед тестированием все вентиляторы были смазаны и очищены от пыли.

Первая тестовая система:

  • Soltek SL75DRV4
  • Duron 800 (Spitfire) @ 1000(133*7.5)
  • 256 DDR/2100
  • Radeon 9000pro
  • HDD SamsungSV2001H
  • NEC-CdRw12/10/32
  • CreativeLive!5.1player
  • OS: WindowsXP professional

Использованные доработки системного блока: Улучшенный блок питания. Кулер на процессоре - Volcano6Cu, соединен последовательно с вентилятором на чипсете (вентилятор от процессора TitanD2-TB). Дополнительные вентиляторы на вдув и выдув, включенные последовательно. Шлейфы скручены.

От системного блока исходит тихий гул. Температура в помещении, в котором происходило тестирование, 22 градуса. Температура процессора в покое 42, после cpuburn 51 градус. В системном блоке температура составила 35 градусов. Температура процессора снималась по датчику под ним, встроенным в сокет (экспериментально проверено, что отличия от реальной температуры, для данной платы составляют около 10-15 градусов).

Вторая тестовая система.

  • Asus A7V333-X
  • Athlon XP1700+(Thoroughbred-b) @ 2000+(133*12.5)
  • 256 DDR/2100
  • Radeon 8500
  • HDD SamsungSV2001H
  • NEC-CdRw12/10/32
  • CreativeLive!5.1player
  • OS: WindowsXP professional

Использованные доработки системного блока: Блок питания – новый (300W). Кулер на процессоре Titan T5-D3, обороты снижены средствами мат платы с 3000 до 2200. На чипсете высокопрофильный радиатор. Дополнительный вентилятор на выдув. Решетка убрана. Шумоизоляция. Жесткий диск перенесен в отсек для CDROM, и на него поставлен 80мм вентилятор, запитанный от 5 вольт. Шлейфы скручены.

Слышен только шум от жесткого диска, с трудом пробивающийся через шумоизоляцию. Температура в помещении, в котором происходило тестирование, 22 градуса. Температура процессора в покое 50, после cpuburn 62 градус. В системном блоке температура составила 30 градусов.

К сожалению, дополнительный вентилятор на вдув пришлось переставить на жесткий диск, охлаждение системного блока в целом стало хуже, поэтому возможно последующее улучшение охлаждения. Дальше разогнать (а точнее потестить на стабильность) не успел. Но потенциал есть (при 2200+ система стартовала и стабильно работала в покое).

Обе системы не сбоили после 2-х часов Cpuburn, или же Ut2k3. Никаких системных ошибок не возникало.

Выводы.

В результате 2-х дневной работы у меня получилась тихая система с хорошим охлаждением. Затраты, вместе со всеми кулерами и системным блоком, составили около 2000 рублей.

И напоследок, устанавливая в систему какое-то новое устройство, всегда проверяйте температурный режим, установившейся внутри системно блока. Например, недавно дали на пару дней видеокарту Radeon9500. После смены Radeon 9000Pro на него, температура процессора повысилась на 4 градуса. Так что будьте внимательны. Хороших вам разгонов и тихих систем.

Всем Respect & Удачи.

Назаров Данил aka DanMF


Эта статья была прислана на наш второй конкурс.

Страницы материала
Страница 1 из 0
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают