Снова о волшебных проводах.

для раздела Блоги

Снова о волшебных проводах.

Это моя первая статья, хотя поклонником сайта я стал очень давно. Для меня оверклокинг, помимо мегагерц, это средство приложения избыточной творческой энергии. Во многом моя нынешняя конфигурация домашнего компьютера, выбрана благодаря материалам и статьям на сайте.
Началось все с того, что я думаю, бывает у многих, когда ты доходишь до пределов разгона и дальше ну никак. И начинаешь думать, что доработать, что переделать, чтобы хоть на немного сдвинуть пределы разгона. Под впечатлением статей о правильном «питании», Power Supply, волшебные провода, я взялся за питание.
Первым делом плюнул на гарантию и вскрыл блок питания. Что же предстало моему взору? Там как принято у китайцев половина комплектующих заменяют умные перемычки, а в трудно доступные места элементы просто не впаиваются, если и без них вроде все работает. Было сделано все возможное для устранения недостатков. Описывать доработку не стану, так как сам ее производил по материалам сайта.
Смысл моей доработки заключается в изготовлении экранированных проводов с LC фильтрами, по принципу, описанному в статье «волшебные провода». Разница заключается лишь в том, что они не являются переходниками между основными кабелями и конечными приборами для питания, а становятся основными проводами блока питания.
Таким образом, мы избавимся от описанных недостатков волшебных проводов, а именно:
1.Экран будет соединен с корпусом блока питания, то есть заземлен.
2. Не будет участков проводов, не защищенных экраном.
Также подобная доработка в некоторых случаях поможет убрать высокочастотные помехи, которые вполне могут стать причиной неприятных наводок на выход звуковой карты или, ТВ-тюнера.
Существуют промышленные блоки питания, выпускающиеся сразу с такими проводами. Один из таких блоков питания «OCZ Technology PowerStream OCZ-470ADJ и OCZ-520ADJ» описывается на сайте [url=http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11630] fcenter[/url]. Так почему самим не сделать?
Есть три варианта реализации поставленной задачи, какой из них вам подходит больше, решайте сами.
1. Если вы не хотите разбирать блок питания из соображений гарантии, то вам придется разбирать сами разъемы, для того чтобы надеть на них экран и ферритовые кольца и припаять конденсаторы.
2. Если вы столкнулись с затруднениями в разборке разъемов, то вы можете выпаять провода с самого блока питания, надеть экран, и ферритовые кольца с другой стороны, после чего провода припаиваются обратно, а конденсаторы припаиваются на аккуратно оголенные участки провода у самого разъема. Так я поступил с разъемом питания винчестера, так как он у меня SATA и не разборный.
3. Чтобы не разбирать ни разъемы, ни блок питания, вы обворачиваете, провода фольгой, или продольно разрезанным экраном заключая все это в кембрий, или обматываете изолентой, а кольца монтируете из двух полумесяцев (слышал, что такие есть, но сам не встречал)
Что нам понадобится для реализации данной задачи?
1. Стандартный телевизионный кабель, который, как известно, имеет экранную оплетку.
2. Ферритовые кольца с внешним диаметром 12мм. внутренним 5мм. для обычных шлейфов, и кольца с внутренним диаметром 10мм. внешним 30мм. для шлейфа материнской платы. Все с проницаемостью не менее М2000
3. Конденсаторы – электролитические 10мкФ на 25 вольт и керамические 0.1мкФ.
4. Паяльник, острый нож или скальпель, пинцет и швейная игла маленькой толщины.
5. И конечно руки, растущие из нужного места.
А теперь обо всем подробно.
Экран. В качестве экрана мы используем оплетку стандартного телевизионного провода.
Технология такова. Берем кусок телевизионного кабеля длиной тех проводов, на которые мы его наденем. Острым ножом или скальпелем производим разрез по длине кабеля, чтобы освободить экран от защиты. Особое внимание обратите на то чтобы в процессе надреза не повредить сам экран. Сам экран с внутреннего стержня снимается без особых проблем. Так у нас должен получится отделенный экран, который мы сжимаем в гармошку, в результате чего увеличивается внутренний диаметр, что позволяет без труда продеть в него провода. РИС-1



p1
Проблемы возникнут с самым толстым кабелем для питания материнской платы. На него экран от стандартного провода не налезет, поэтому для него надо найти кусок кабеля большего диаметра. Это такой кабель, который тянут между домами. Пожалуйста, не обрывайте их, не лишайте людей телевизора ради разгона, хотя это того стоит. Я нашел такой кабель на радио рынке. Техника его обработки абсолютно такая же.
Если вы будете надевать экран со стороны разъема, то предварительно сверните концы скотчем или изолентой в пучок, так вам проще будет их продеть, в противном случае каждый штырек будет цепляться за отдельные участки внутри экрана и вам волей не волей придется произнести несколько слов ненормативной лексики. Если вы будете выпаивать провода из самого блока, то таких затруднений должно быть меньше.
Феррит. В промышленных изделиях можно встретить ферритовые трубки, надетые на кабель монитора. Также я видел их на проводах приставок Play Station, но достать столько трубок было неоткуда. Посоветовавшись с радиолюбителями, мне посоветовали использовать обычные ферритовые колечки, которые надеваются на провода как бусинки, образуя не чем не хуже трубки для LC фильтра. Их можно склеить между собой или просто обтянуть сверху термокембриком или изолентой. Единственное условие, чтобы кольца плотно прилегали друг к другу, и не было выступающих граней, кольца должны образовать гладкий цилиндр. Используйте любые кольца, какие найдете, главное, чтобы провода внутри колец не болтались, иначе теряется эффект. Чем плотнее провода будут внутри колец, тем лучше будут поглощаться помехи. Не маловажное значение имеет и сама характеристика феррита. Используйте феррит проницаемостью не менее М2000.РИС-2




p2
Кто то задаст справедливый вопрос, а сколько колец надеть? Скажу честно, я тоже задумался на эту тему. Снова обратившись к радиолюбителю за консультацией, получил ответ, что размер ферритового стержня должен зависеть от токов протекающих в проводах, на который он надет. Но так как замерять токи на каждом разъеме, возможности не было пошел по легкому пути. Досконально изучив фотографии из статьи волшебные провода, и определив примерный масштаб, получил, что в тех проводах длина стержня составляет примерно 28 мм, а внешний диаметр примерно 12 мм. Исходя из этих данных, я использовал ферритовые кольца с внутренним диаметром 5мм, внешним 12мм. Толщина колечка 6 мм. И для того чтобы получить стержень длиной 30мм понадобилось 5 колец. Вы можете применить кольца с большим внешним диаметром и любой толщины главное, чтоб в сумме образовывался стержень не менее 28 мм, на всякий случай я взял с запасом.
И снова возникли вопросы с самым толстым шлейфом питающим материнскую плату. Для него я использовал кольца с внутренним диаметром 10 мм, и внешним 30мм. Толщина колечка составляет 6мм, и зная, что это самый прожорливый шлейф я одел на него 7 колец длина стержня составила 42мм. думаю, этого будет достаточно.
Теперь о самом процессе сборки.
Окинув взглядом лежащий передо мной блок питания, было принято решение в процессе переделки, убрать провода которые не используются, и переделать кабель, питающий винчестер, дабы избавиться от переходника для Serial ATA .
Сначала я думал выпаивать провода из блока и надевать экран и кольца с обратной стороны разъема, но матушка лень подсказала, что разобрать разъем будет проще, да и тогда конденсаторы можно припаивать прямо к штырькам входящим в разъем (правда, без кислоты это затруднительно). Если вы внимательно вглядитесь в стандартный разъем для питания CD-ROM или винчестера, то сможете разглядеть там лепестки, фиксирующие штырек как защелки. Если иголочкой их согнуть во внутрь, то провод свободно выйдет из разъема. Так последовательно провод за проводом мы освобождаем их от разъема. РИС-3



p3


Куда трудней дела обстоят с разъемом, идущим к мамке или к процессору. Там фиксирующие лепестки намного мельче и для их сгиба используйте иголочку еще меньше. Не помешает и наперсток. Если разъем изготовлен из прозрачного пластмасса, то вы увидите фиксирующие лепестки они просвечиваются. Каждый штырек имеет два фиксирующих лепестка, немного натягивая провод и продевая с боку иголочку, вы вгибаете лепесток во внутрь, после второй. Если вы сделаете все правильно, то провод под натяжением выскочит из разъема. Я сначала потренировался на сгоревшем блоке питания, чтоб ничего потом не испортить. Да, очень важно, штырьки разъема к мамке и питающие процессор имеют только одно положение для сборки, то есть если вы вытащили штырек из разъема, то запомните какой стороной, и именно так он только войдет обратно. Для остальных это значение не имеет, так как штырек круглый и обратно входит под любым углом. Но это не значит, что можно перепутать местами провода +12 с +5 или с корпусом. Лучше нарисуйте для себя на бумаге, какой провод, куда шел до разборки, туда он и пойдет после сборки разъема.
Если вам удалось освободить штыри от разъема, то теперь скотчем скрутите их в пучок и проденьте в заранее приготовленный экран. РИС-4


p4
Если вы разобрали блок питания, то конец экрана внутри блока припаяйте к заземлению. Его не трудно найти, внутри обычно есть провод, прикрученный на корпус блока, также болты, крепящие плату в корпусе, на внутренней стороне соединены с заземлением. Если же вы не осмелились разобрать блок питания, то тогда найдите способ прикрепить экран к корпусу блока. После продеваем кольца, лучше по одному. Их можно предварительно склеить в стержень, а можно и после. РИС-5


p5
Теперь припаиваем к штырькам конденсаторы между плюсовым и общим проводом. Также рекомендую, ознакомится со статьей Самодельные волшебные провода для оверклокинга, в которой вы также сможете решить для себя какой емкости конденсаторы ставить. И снова вопрос с разъемом для мамки. Там множество проводов и количество общих проводов не парно количеству проводов +12 +5 +3.3 , на которые я решил припаивать конденсаторы. Может я не прав, пусть рассудят спецы. Я припаял конденсаторы так. РИС-6


p6
Что делать с минусовыми напряжениями? как правильно паять конденсаторы на них не знал, поэтому не рискнул.
При монтаже конденсаторов особенно на разъеме материнской платы, используйте кембрики, из-за случайного контакта между длинными ножками конденсатора, чуть не спалил блок питания. Будьте предельно внимательны, помните! автор ответственности не несет.
Теперь можно собрать разъем. Не забудьте предварительно отогнуть фиксирующие лепестки перед сборкой разъема, иначе они будут выпадать из него.
Ферритовый стержень подвинете как можно ближе к разъему. Экран должен доходить до самого феррита, но не в коем случае соединятся с ним. Кольца можно надеть и поверх экрана, но только через изоляцию. Такой вариант подойдет если вы не нашли кольца нужного внутреннего диаметра и поэтому провода болтаются внутри. А поверх экрана и изоляции налезут плотно.
В итоге получились такие разъемы. РИС-7,8,9



p7



p8



p9
Так же можно к концу экрана возле феррита припаять провод, который будет соединен на корпус системного блока, таким образом, цепь экрана будет замкнута, что теоретически должно увеличить его эффективность.
Пора подводить итоги.
К сожалению, осциллографа у меня нет, и визуально наблюдать эффект не магу. Поэтому о «чистоте» питания до доработки и после судить придется только по работе системы и разгону.
Моя система:

CPU – Pentium 4 2.4Gh Nortwood
MB – Asus P4P800 Deluxe
RAM – 2 по 256Mb DDR400 Patriot 2-2-2-5
GPU – Asus GeForce 6600 GT AGP
HDD – Seagete 80G SATA
DVD RW – LG
Power – ASN 300W

До доработки блока (имеется ввиду только восстановление внутренних элементов которых не доставало без «волшебных проводов») пределом разгона была частота процессора 3.2Гг. и стабильная работа на частоте 3.0Гг. после планка поднялась до частоты 3.3Гг. и стабильной работе на 3.2.
Что же нам дадут волшебные провода? РИС-10



p10
Да 3.4Гг. Однако стабильно система продолжает работать также только на частоте 3.2Гг. но в любом случае я реально увидел что сдвиг есть и заслуга в этом экрана и LC фильтров.
Остается лишь добавить, что даже после произведенной доработки, если не оправдаются ваши надежды на лучший разгон, то «чистота» питания все равно повысит надежность системы, а это не так уж и мало.
Я выполнил свои провода довольно небрежно, но даже так, на мой взгляд, в системном блоке как будто стало больше места. Нет паутины из проводов, которая иногда раздражает. РИС-11



p11
Если найти более симпатичный экран, и сделать все более красиво то такой вариант доработки должен заинтересовать и модеров.
Желаю удачи!!!!

Отдельное спасибо компьютерной фирме «Compas-Prim» в лице Евгения Третьякова за оказанную помощь и консультации.









Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают