Эффективный ватерблок в домашних условиях за один день!

для раздела Блоги

Эта статья посвящается моему недавнему опыту по изготовлению ватерблока в домашних условиях.
В этой статье я не буду рассказывать о преимуществах и недостатках водяного охлаждения, потому что об этом уже сто раз говорилось.

Я уже далеко не новичок в изготовлении СВО, моему первому ватерблоку уже почти два года.
Раньше, для того чтобы сделать ватерблок приходилось выпиливать из меди заготовку нужного размера, затем идти к знакомому фрезеровщику, который в течении одного – двух дней делал из куска меди основу для ватерблока, после чего мне оставалось сделать только крышку – крепление из оргстекла, штуцеры и герметизацию всего этого. На этот процесс уходило до семи дней и энная сумма денег. К тому же, не каждый фрезеровщик возьмётся за что-то более сложное, чем змейка или спираль, а данные конструкции ватерблоков, как вы знаете, не отличаются высокой эффективностью.
Все эти причины уже давно наталкивали меня на идею изготовления ватерблоков только своими силами.
Долгое время у меня в голове крутились мысли о том, как же мне осуществить свою задумку. И вот наконец-то, совсем недавно (вначале марта) я решил попробовать.
Результат проделанной мною работы я и хочу описать в этой статье.

Изначально проект задумывался просто, как ватерблок в домашних условиях. О том, сколько времени уйдёт на его создание, я даже и не думал, а по эффективности он не должен был сильно уступать ватерблоку со спиральной конструкцией.

Итак, приступим-с…

Для начала я бы хотел привести список того, что нам понадобится:

1)Медь (брусок размером от 30х30х8 и больше, меньше уже некуда).
2)Оргстекло (кусок размером не менее 100х100 и толщиной 4-7мм).
3) Резина и/или силиконовый герметик (резину можно взять от велосипедной/автомобильной камеры; размер – как медный брусок и толщиной 1-3мм).
4)Трубка 10см/(штуцер 3шт.) 8-10мм (желательно медная).
5)Болт М4х4шт.
6)Ножовка по металлу.
7)Дрель и набор свёрл.

И того, что желательно иметь под рукой:
1)Тиски.
2)Напильник.
3)Мечик М4, М(внешний диаметр штуцера).
4)Лерка М(внешний диаметр штуцера).

Несложно догадаться, что самым сложным этапом будет «выделка» меди, именно поэтому с него мы и начнём.
Я использовал медный брусок размером 40х35х10 (рис. 1).

рисунок 1


Для начала необходимо продольно пропилить брусок со всех сторон, как показано на рисунке 2.

рисунок 2


Глубина каждого пропила приведена на рисунке 3.

рисунок 3

Глубина пропилов приведена для моей заготовки, при увеличении размеров бруска, глубина пропилов тоже может слегка увеличиваться.
Толщина более широкой части нам не интересна, а вот толщина более тонкой части должна быть в пределах 3-4мм в зависимости от толщины всего бруска.
Затем спиливаем всё лишнее (рис. 4).

рисунок 4

Размеры образовавшегося выступа у моей заготовки составили 20х20х7мм.

Следующим шагом делаем пропилы в выступающей части, как показано на рисунке 5.

рисунок 5

У меня получилось пять пропилов и соответственно шесть рёбер.

Затем я сделал четыре сквозных отверстия диаметром 3,5 мм в углах заготовки и нарезал в них резьбу под болт М4 (рис. 6).

рисунок 6

На этом с медью мы практически закончили, осталось только немного увеличить ширину пропилов в верхней части рёбер при помощи напильника. Это делается для того, чтобы воде было легче поступать в узкие зазоры между рёбер (в общем, уменьшаем тем самым ГДС ватерблока).

Следующая проблема, которую мне пришлось решать – это боковые стенки ватерблока.
Из рисунков 4-6 видно, что стенки будут либо отдельной деталью, либо частью крышки.
Я выбрал первый вариант, потому что второй вариант подразумевает фрезеровку оргстекла, а я, как вы помните, хотел отказаться от услуг фрезеровщика.
Для того чтобы сделать стенки для ватерблока нам понадобится оргстекло размером, немного превышающим размер медной заготовки, толщина оргстекла должна быть меньше высоты рёбер на 1-1,5 мм.
Делаем в оргстекле отверстия, как показано на рисунке 7.

рисунок 7

При наложении стенок на рёбра получаем: (рис. 8 ).

рисунок 8

Герметизация этих деталей выполняется при помощи резиновой прокладки, идущей по контуру медной детали. В крайнем случае, для герметизации можно использовать силиконовый герметик.

Теперь нам нужна крышка, в моём случае она так же будет выполнять функцию крепления.
Крепление я сделал для S939, но и для АМ2 место осталось…
Для изготовления крышки-крепления понадобится оргстекло размером не менее 100х40мм, так как расстояние между крепёжными отверстиями у S939 равно 88мм.
На рисунке 9 показана уже готовая крышка-крепление. Помимо крепёжных отверстий под S939, также просверлены четыре монтажных отверстия и три отверстия диаметром 9 мм с нарезанной резьбой М10 под штуцеры.

рисунок 9

При наложении крышки на две другие детали получаем конструкцию изображённую на рисунке 10.

рисунок 10

Для герметизации двух деталей из оргстекла достаточно герметика.

Последним этапом будет изготовление штуцеров, их нам понадобится три штуки: один вход, два выхода.
В качестве штуцеров я использовал медную трубку диаметром 10мм, которую я напилил кусками по 35мм и нарезал на каждом из них резьбу М10 на высоту 10мм (рис.11).

рисунок 11

Герметизация штуцеров также производится при помощи силикона.

Ну вот, всё готово. Осталось только всё собрать и выполнить герметизацию.

Собранный ватерблок, установленный в системе, изображён на рисунке 12.

рисунок 12

Шланг от помпы идёт к центральному штуцеру ватерблока, из двух крайних штуцеров вода по двум разным шлангам возвращается обратно в расширительный бачёк. Длинна каждого шланга около сорока сантиметров.

Не забудьте, что перед тем как установить ватерблок на процессор его нужно тщательно протестировать на герметичность вне системного блока.

А теперь самое интересное!
После того как я поставил ватерблок на процессор, я тут же решил его протестировать на эффективность.

Тестовый стенд:
CPU: A64 S939 Venice E6 3000+@2600 325x8 1,625V.
МВ: Asus A8N-E (cpu volt-mod).
Mem: 2x512 NCP@217 (2,5-3-3-7 1T) 2,8V.
VGA: 6600@6600GT+
БП: Thermaltake W0008R 420W.
Помпа: китайская погружная на 700 л/ч.

Venice, разогнанный до частоты 2600Мгц при напряжении 1,625В, выделяет примерно 110 Ватт тепла.

Запускаем S&M 1.7.6, запускаем FPU тест со сто процентной загрузкой и получаем максимальную температуру процессора равную 41С! При температуре воды 26С! Дельта вода-процессор всего 15 градусов! Делим 15С на 110 Ватт, получаем 0,137 С/W.
Ватерблок со спиральной конструкцией имел тепловое сопротивление равное 0,19 С/W!

(кликните по картинке для увеличения)

Тест

После того как к системе был подключен радиатор (автомобильная печка) и тройник (рис.14) к двум выходным шлангам, эффективность системы немного упала (примерно на один градус при 110W), это произошло из-за увеличения ГДС системы и из-за небольшой мощности помпы.

рисунок 14

Итоги проделанной работы:
Мною был изготовлен ватерблок без использования станков,
тепловое сопротивление системы составило 0,14 C/W,
на изготовление ватерблока ушло всего 9 часов,
истрачено менее 100 р.!



Все свои пожелания, предложения и критику вы можете высказать в специально созданной ветке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2401522#2401522



Smile-777



Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают