Lian Li. Modding & watercooling.

для раздела Блоги





Все началось летом, когда я в барахолке вырулил себе легендарный, как мне казалось, Lian Li PC 61.
Так как сейчас за окном уже облетели листья процесс шел довольно вяло, или просто мне хотелось описать законченный кейс. Но этого я уже не помню, да и не важно это.
Корпус претерпел довольно сильные изменения, и этими записями я их до вас донесу. Скажу сразу что я не претендую на звание изобретателя, многие ходы были мной подсмотрены, но что-то наверняка вы увидите в первый раз.
Ну раз все началось с корпуса, о нем и пойдет речь.

Корпус.

Если вы не в первый раз у меня на страничке то наверное знаете что стоит кейс у меня слева от стола, и я имею странную привычку разворачивать комп "лицом" к себе. Но это не значит что СД-привод открывается в сторону стены, а корпус стоит ко мне "тылом". Я посто переворачиваю крепежную панель мат. платы на другую сторону теми или иными путями. В данном случае работу мне облегчило то что китаец имеет съёмное шасси, что как оказалось не только сильно облегчает "переворот", но и помогает в сборке ПК.
Большое подспорье в работе мне оказал форум Bit-tech.net т.к. модификации китайцев там дело довольно обыденное.
И так, первым делом производим трепанацию т.е. вооружившись дрелью я просто раскидал корпус на кучку алюминиевых заготовок. Правда перед этим я сбегал в автомагазин и прикупил китайский клёпальный пистолет и пару пакетов клёпок, также в отделе масел и красок и т.п. я купил баллончик WD 40, баллон очистителя на ацетоне и 3 баллона краски: 2 черных матовых и 1 синий флуорисцент. Смазку я взял для потому что алюминий довольно вязкий металл, а мне предстоит пилить, сверлить и нарезать резьбу.
Что пилим: задняя стенка корпуса (не путать с шасси) немного не симметрична, вопрос решается удалением полосы металла шириной 1 см. Все! Самое сложное в операции "переворот" завершено. Ещё надо найти в куче деталей верхнюю направляющую шасси и отрезать от неё кусочек примерно 4 см. длинной, главное проследить чтобы на этом кусочке присутствовали: 1 крепежное ухо и пружинка (если у вас дело до этого дойдет не ошибетесь точно).
Что сверлим и клепаем: конечно нормальные люди сделают этот пункт до разборки корпуса, но я делал его после покраски и сборки корпуса. Приклепать надо нижнюю направляющую шасси (отв. в корпусе уже есть т.к. в природе водятся "правостенные" Lian Li) , отв. под верхнюю направляющую придется разметить самим по месту, просто задвигаем шасси на место и прикладываем наш обрезочек (см. пункт "Что пилим"). Собственно сверлим и клепаем, все шасси закреплено.


(кликните по картинке для увеличения)



Еще мне пришлось сделать 4 отв. и нарезать резьбу М3 для боковых стенок корпуса, но об этом ниже.
Что и как красим: тут сами понимаете дело вкуса рулит по полной. Я покрасил так: непрокрашенные части днища, стоек, шасси в черный цвет, а корзины под 3-х и 5-ти дюймовые ус-ва в синий.

В принципе все, можно приступать к сборке нового Lian Li. Если не учитывать время на покраску мне пришлось потратить примерно часа два.

Отступление. Если бы корпус не был оборудован окном в боковой крышке то в принципе слесарные работы можно было бы считать успешно завершенными. но окно было и крышки пришлось менять местами. Вот если бы окна не было, то мне можно было бы оставить стенки на местах, просто в нужной мне прорезать окошко в мир ПС. После внимательного осмотра я пришел к мнению что и здесь ничего мудреного нет и приступил к второй части "переворота". Крышка крепиться к корпусу довольно просто. Вся задача перенести отверстия под крючки с верхней панели на нижнюю. Я выполнил отверстия довольно топорно, но их все равно никогда не видно при собранном корпусе. Теперь мне осталось просверлить 4 отв. под винты крепления крышек и нарезать в них резьбу.


(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)




Теперь точно все. Корпус перевернут, покрашен и собран. Ура! Ура! Ура!
Есть фотография промежуточной стадии сбоки:


(кликните по картинке для увеличения)



СВО.


(кликните по картинке для увеличения)



Следующим моим шагом в сборке кэйса обозначивалась СВО. К тому моменту я уже обладал новинкой в области радиаторостроения, а именно The Black Ice® GT Stealth 240 красного цвета. Как вы знаете, если вы знаете, я нахожусь в состоянии плотного сотрудничества с производителем ватеров и большим пособником в доставке всяких "вкусностей" для компьютерных маньяков ENKI из
Silentchill поэтому я не замедлил воспользоваться случаем и заполучил радиатор себе. Изначально я хотел положить радиатор на дно системника , но когда скрестил эти 2 предмета то обнаружил небольшую не совместимость. Радиатор не помещался по длине всего чуть-чуть, распрощатся с корзиной для HDD я не желал и от идеи размещения радиатора внутри пришлось отказатся. Я положил его сверху на корпус, вернее я его установил на 4 резиновые ножки купленные в магазине радиодеталей.


(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)




Уже сейчас по прошествии месяцев я вижу решение этой проблемы, надо просто передвинуть корзину вперед (запас там 2 см), это 4 новых отверстия и все. Как нибудь потом надо сделать...

Помпа уже была, я остановил свой выбор на Laing DDC в самой простой версии т.к. здраво рассудил что оды ей поют не зря. На самом деле на то что уместилось в предыдущем предложении я потратил пару ночей чтения различных обзоров на в основном "не наших" сайтах. С радиатором была такая же история, прочитав на HwLab о том что производительность радиатора GT сопоставима с версией PRO Extrim я долго думал стоит ли брать GT 240 или остановится на GT 120. Выбор сделал в сторону 240, так сказать с запасом. Дело в том что изначально планировалось ставить воду только на процессор т.к. все остальное спокойно жило либо со штатным охлаждение либо не могло безболезненно принять себе на грудь СВО. Так например чипсет наглухо "заклеился " от меня радиатором и я не нашел пути установки ватера на него. Но вернусь к помпе, я решил так, если шасси съёмное надо сделать так чтобы можно было разобрать компьютер не сливая жидкости. Для этого я выпилил из толстого плекса подиум для помпы и вживил в него пару синих светодиодов. Питание для них было взято с материнской платы, я просто протянул еще 2 провода к разьему таходатчика помпы. Несколько слов про таходатчик, это очень удобная штука, с помощью програмули МВМ 5 я прописал у себя на столе панельку которая показывала мне обороты "как бы" вентилятора, правда в установках имя я переделал в банальное PUMP. Плюс к этому можно настроить массу вариантов действий при падении оборотов ниже установленных, мне кажется довольно полезная фишка. В итоге помпа встала так:


(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)



Свой самодельный ватерблок я заменил ватером от Silentchill. Правда и тут без рукоприкладства не обошлось. Дело в том что на моей мат.плате нет монтажных отверстий, но если я уже один раз поставил ватер на процессор используя изготовленный по спецзаказу самим собой для самого себя крепеж, то тут я точно не спасую. Шпильки возьмем от старого крепления ватера, а пластинку вырежем новую. Дел на 5 минут.


(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)



Шланг купил силиконовый размером 8/11, не стал брать толще так как внутренний диаметр штуцера помпы 7мм.

Бачок. Здесь отдельная история. Еще на стадии проэктирования, если можно это так назвать, я решил попробовать Т-лайн. То есть отказаться от привычного расширительного бачка в СВО. Для этого мною был изготовлен предмет который можно разглядеть на фото. В прежней жизни это был бачок гидроуровня. Система была собрана и запущена. Ура! Ура! Ура!

Еще на фотографии виден индикатор потока, но его я использовать не стал, потомучто при тестовых запусках он издавал треск, и искать положение при которых ветрушка будет молчать у меня не было желания.

Теперь начнется самое интересное. Наступает время описать некоторые изменения произошедшие с корпусом со времени сборки до настоящего времени.

Первым делом я взялся модифицировать филлпорт (fillport), не знаю какое русскоязычное слово применить, поэтому оставим оригинальное. Первая ревизия не устраивала по ряду причин. Таких как длина, необходимость использовать тройник и кусок переходного шланга. Филлпорт второй ревизии представлял из себя вот что:


(кликните по картинке для увеличения)



Но в деле я его так и не опробовал потому что стал наблюдать в системе эффект кавитации.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Кавитация — (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация). Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну.

Сначала я рванул глушить помпу, так как подумал что всему виной избыточная для моей системы СВО мощность оной. Я даже изготовил регулятор
напряжения для нее.


(кликните по картинке для увеличения)



Оговорюсь сразу если что-то не совпадает по разьемам или требует модификации я стараюсь не вносить изменений в подопытный обьект, мало ли что...
В общем сейчас о регулирует корпусные вентиляторы, нет обманываю, лежит в ящике. Диапазон регулировки 6,5-11,5 В, состоит из стокового переходника питания и подстроечника на 100 Ом. Для помпы резистор слабоват, а для пары вентиляторов самое то.
В общем, как оказалось, мой Т-лайн исскусно тормозил поток жидкости к помпе. Поэтому вторая ревизия так и не была установлена. Пришлось немного переделать систему, перед впускным штуцером помпы я установил свой старый бачок от Silentchill.


(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)



Прошло немного времени и я не помню точную причину но Laing я сменил на Hidor L20. В общем от замены я потерял только возможность мониторить помпу и синхронный старт компа и помпы. Можно было достать с полки оптореле (паял сабжик для предыдущей СВО), но мне было лень и помпа работала в режиме24/7. Для спокойного сна я поставил её на кусок поролона (брал черный из коробок от комп комплектухи) и капнул суперклея на крышку впускного штуцера (т.к. тихонько дребезжала).


(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)



И вот апофеоз! Приехал бачок в 5,25. Давно такой хотел и вот итог. Описывать особо нечего просто фото:


(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)



Вентиляторы.

Теперь расскажу про регулирование вентиляторов. В сети масса пособий по сборке фан- и реобасов, еще больше вариантов в компьютерных магазинах, так что учить я ничему не буду. Просто описание моей системы. Делал я реобас но до вынесения ручек на панель не дошло, не надо мне это. Передние вентиляторы работают от штатного реобаса, есть там неприметный ползунок под светодиодами. Питанием вентиляторов на радиаторе заведует fanmate от Zalman. Его я выбрал по нескольким причинам: это готовое изделие выполненное в корпусе с крепежным ухом и оснащенное длинными проводами стоимостью 150 р. То что доктор прописал, хотя кому я это рассказываю. А вот еще с двумя вентиляторами я поступил так:


(кликните по картинке для увеличения)



Резистор понижает напряжение на вентиляторе, но не влияет на питание подсветки последнего.

Вот. С охлаждением и вентиляцией вроде разобрались, теперь можно немного поговорить о моддинге.

Моддинг.

Первую модификацию я уже сделал. Помните корпус красил? дальше я решил убрать провода в оплетку. Как я считаю в первый раз у меня получилось не очень. Второй опыт с старым БП вышел аккуратнее. Основной совет такой: запаситесь терпением и парой новых молексов. Я пару ног заменил в процессе оплетки. Добавляем в этот салат 3 УФ лампы и десерт под названием "компьютер" готов.


(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)



P.S.

Именно в таком состоянии корпуса я послал его фотографии на конкурс УФ мода
проводимый на modding.ru. И тут все таки наступила осень, день рождения и апгрэйд. Старая СВО не подошла совсем, поэтому в действие вступил план "Красный Глаз" в виде 2 кулеров Zalman Fatality.


(кликните по картинке для увеличения)




(кликните по картинке для увеличения)


Синий вентилятор на задней стенке я заменил на черный, чтобы не отсвечивал.
Не знаю теперь как будут обстоять дела с конкурсом, но итоги будут подводить в феврале, может успею еще раз...У Enki вторая ревизия ватеров, HWLabs анонсирует радиаторы серии GTX, в общем работы еще полно.
Но в связи с переборкой корпуса я сделал еще одну маленькую но очень удобную модификацию. По краю шасси, около последнего ряда крепежных отверстий под материскую плату я просверлил два ряда отверстий с шагом 2-3 см. Теперь укладка проводов стала гораздо аккуратней а проводить ее удобней. Просто стягиваем провода пластиковым хомутом сквозь шасси и получаем аккуратный жгут. Дел на минуту, кпд 100%, в общем "must have".


(кликните по картинке для увеличения)



Для желающих. Полноразмерные фотографии которые я послал на конкурс лежат здесь.

Внимание ! размеры 2048х1536, вес примерно по 550КБ.

P.P.S. Это самая масштабная запись за всю историю сущуствования моей странички, буду рад если вы оставите свое мнение о прочитанном. Искренне надеюсь что прочитанное вам понравилось и может принесло немного пользы.

























Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают