Безвентиляторный ПК с видеокартой ATI HD5850 на тепловых трубках

3 января 2014, пятница 16:18
для раздела Блоги
При создании данной конструкции ставилась цель получить «главный» компьютер в доме, который мог бы называться медиа-центром и быть достаточно универсальным для любых задач, которые мы привыкли уже поручать компьютеру: хранение и просмотр видеофильмов в HD-качестве, игр в том же HD-формате, фотографий, хранение и прослушивание Lossless-музыки (с выводом на внешний ЦАП), ну и обычная «офисная» работа в текстовом редакторе и монтаж собственных видеофильмов. Перечислил «по крупному», потому как если ещё и «по мелочи», то компьютер используется шире. И если уж этот ПК настолько важен для одной, отдельно взятой, квартиры, то неплохо бы ему придать форму и надёжность «стратегического бомбардировщика»… такого блестящего, металлического, современного… «Надёжность» – в моём понимании, это значит «необслуживаемость». Этого и добивался (к слову сказать, «необслуживаемость» моей конструкции, это не только её «безвентиляторность», что хорошо, а ещё и трудности с заменой любых компонентов, например, жестких дисков, что, конечно же, плохо… но неизбежно, потому как устройство не серийное).
 
Конфигурация «железа» ПК:
  • Мат. плата Gigabyte GA-EP45-EXTREME (DDR2);
  • Процессор Intel Core 2 Duo E8500 (3.16 GHz, TDP 65W);
  • Видеокарта Gigabyte GV-R585D5-1GD (TDP 150W);
  • Модули памяти DDR2 Corsair 2x2Gb;
  • Жесткие диски Seagate Barracuda LP (ST31500541AS и ST32000542AS) – 6 штук;
  • Привод DVD-RW IDE;
  • Блок питания FSP 350W.

По замыслу, ПК должен был удовлетворять всего нескольким основным условиям:
  • не иметь в своей конструкции ни одного вентилятора;
  • работать, в случае необходимости, круглосуточно, но и не сдерживать желания хозяев поиграть в полноценные игры, когда им этого захочется;
  • минимально загромождать интерьер жилого помещения;
  • иметь возможность быть изготовленным в домашних условиях, без профессиональных инструментов и материалов.
 
Подсказанная моим хорошим другом Леонидом концепция компьютера-«затумбочника» показалась самой удачной (за что ему отдельная большая благодарность!) и была, впоследствии,  воплощена буквально «в металле». Отдельно такой ПК не может быть установлен в помещении, ему нужна для опоры тумбочка, отсюда и название. Но крепление к тумбочке нужно только для устойчивости, корпус ПК опирается на пол посредством  4-ёх «мебельных» колёсиков.

Плоский корпус имеет размеры 900х650х115мм, вся задняя стенка представляет собой радиаторное поле с общей площадью теплорассеивающей поверхности 35 тыс. кв. см., вес компьютера около 35кг. Собрана вся конструкция из алюминиевых и медных деталей, скреплённых между собой стальными винтами и болтами.
Компьютер должен был быть как можно более плоским – это главное для его «незаметности» в интерьере помещения, где он будет установлен. А для его функциональности важным является большая площадь поверхности радиаторов охлаждения. Отсюда и все конструктивные особенности.
Охлаждение всех компонентов ПК производится за счёт конвекции. Тепло, выработанное горячими деталями, передаётся медным «горячим» теплосъёмникам, а затем, с помощью тепловых трубок, переносится к «холодным» теплосъёмникам, от них уже к радиаторам охлаждения. В нижней части расположены радиаторы жестких дисков и блока питания – им достаётся самый холодный воздух у пола. Радиаторы нагреваются и нагретый ими воздух, благодаря конвекции, поднимается вверх вдоль вертикально расположенных рёбер радиаторов, забирая у них тепло и охлаждая. Радиаторы для охлаждения видеокарты, чипсета и процессора находятся выше. Компоновка охлаждаемых элементов ПК относительно радиаторов выбрана таким образом, чтобы «горячие» теплосъёмники находились ниже, чем «холодные», за счёт чего увеличивается производительность работы тепловых пар (хотя они могут работать в любом положении, но с разной эффективностью).
 
Блок питания.
Конструкция безвентиляторного блока питания (БП) не отличается оригинальностью и представляет собой переделанный стандартный БП FSP 350W. Переделка сводится к выносу силовых (и, потому, теплонагруженных) транзисторов и диодов на отдельный стандартный радиатор Р-600. Кроме того, тепло с основного трансформатора и дросселя групповой стабилизации также нужно отвести. Методика подобной переделки неоднократно описана в Сети и принципиальных моментов тут два: во-первых, длина соединительных проводников между вынесенными за пределы платы компонентами и платой должна быть минимальной, а во-вторых, крайне желательно не обделить своим вниманием ни одного «горячего» компонента, т.к. он потом у вас и станет тем самым «слабым звеном», из-за которого вся работа «насмарку».

Из корпуса вынимаем плату блока питания, предварительно обрезав (отпаяв) провода питания 220V от выключателя на задней стенке БП и от вентилятора. Вентилятор нам больше не понадобится, поэтому его провода «рубим под корень», а вот с проводами питания можно обойтись и поделикатнее, ещё пригодятся. Затем выпаиваем 2 высоковольтных транзистора из первичной цепи БП, предварительно пометив их выводы и расположение на плате (после выноса их за пределы платы, каждый вывод каждого компонента должен оказаться электрически соединённым строго со своей контактной площадкой на плате, как и до переделки). Таким же образом, выпаиваем все силовые диоды с платы, предварительно отвинтив их от радиаторов. Радиаторы, на которых крепились транзисторы и диоды в БП, нужно выпаять (или выкусить бокорезами) из платы, т.к. они нам больше не нужны. Если вариант с переносом электронных компонентов на большой радиатор кому-то покажется трудоёмким, то можно пойти на компромиссный вариант, не удаляя радиаторы с транзисторами и диодами с платы БП, а прижав их к большому радиатору Р-600, не забыв при этом обеспечить надёжный тепловой контакт (при отсутствии электрического). Теоретически, этого должно хватить, практически не пробовал.
Теперь плату БП нужно перевернуть, потому как концепция переделки этого БП (да и всего безвентиляторного ПК) – «перевёртыш», то есть установка «вверх ногами». Это очень удобно и легко осуществимо технически, когда надо «снять тепло» с электронных компонентов.

Итак, перевернули плату печатными проводниками вверх, приложили к большому радиатору, а выпаянные транзисторы и диоды кладём на радиатор теплоотводом к нему и начинаем крутить-примерять, стараясь расположить их под тем местом платы, где они были ранее припаяны. Затем плату убираем, а на радиаторе остаются лежать транзисторы и диоды, через крепёжные отверстия которых теперь можно отметить будущие отверстия на радиаторе.

Не забываем, что тепло будут выделять также основной силовой импульсный трансформатор БП и дроссель групповой стабилизации (ДГС). Это тепло можно снять с них, вырезав и согнув надлежащим образом алюминиевые уголки или использовав другие подручные алюминиевые (или медные, хотя это уже роскошь) уголки или брусочки, выпилив и подточив их напильником и наждачкой по месту. Такой уголок должен быть прикручен одной стороной к радиатору через слой термопасты КПТ-8, а другой прижиматься к ДГС (он выглядит, как тороидальный сердечник с намотанным на него разноцветным проводом). Между обмотками ДГС, с которых мы и должны отвести тепло, и алюминиевым уголком-теплосъёмником, для стабильной долговременной теплопередачи, нужно проложить теплопроводную прокладку из номакона (листовой материал, продаётся в радиомагазинах), вырезанную чуть больше размера ДГС.

Перед окончательной установкой, прокладку с обеих сторон нужно смазать теплопроводным клеем «Радиал» и весь получившийся «бутерброд» зафиксировать до полного высыхания клея. В случае дефицита теплопроводного клея, можно использовать термопасту КПТ-8, но тогда после сборки конструкции теплоотвода, смещение деталей относительно друг друга будет недопустимо.
Сердечник силового импульсного трансформатора БП нужно напрямую (либо через алюминиевый брусок или уголок) прижать к радиатору через прокладку и термопасту. Есть ещё дроссель фильтра импульсных помех на плате БП, который тоже не будет возражать от подобной процедуры отвода тепла.

На самом деле, после окончательной сборки переделанного БП, рекомендуется нагрузить его галогеновыми лампами на 12V и проверить, не будет ли какая-нибудь деталь греться и требовать дополнительного теплоотвода. Желательно, также через термоклей, прижать к радиатору 2 больших высоковольтных электролитических конденсатора первичной цепи БП, а также электролитические конденсаторы вторичной цепи 12V, 3,3V, 5V – импульсные токи вполне могут разогреть их, особенно при выборе производителем БП не самых качественных компонентов, что скажется на ресурсе всей конструкции. Пыли в таком БП (и ПК в целом) не должно быть по определению, поэтому никакого обслуживания не предполагается на протяжении всего «бесконечного» срока службы, а, значит, нужно предусмотреть всё или почти всё.
Отверстия под диоды, транзисторы и уголки-теплосъёмники в радиаторе сверлим сквозными, затем нарезаем в них резьбу под винты M3 и крепим элементы к радиатору через термопасту. Диоды и транзисторы дополнительно изолируем от радиатора прокладками из номакона, а под винты ставим изоляционные втулки от штатных радиаторов БП. Сама плата крепится на радиатор через резьбовые стойки нужного размера (я использовал стандартные для крепления мат. платы в корпус компьютера, в нужном количестве, но у них обычно дюймовая резьба, под которую нужно нарезать что-то подходящее в отверстиях в радиаторе, а это может стать проблемой).
Детали на радиаторе установили, плату закрепили на стойках так, чтобы она опиралась на большие высоковольтные конденсаторы (это самые высокие детали на плате). Последний шаг – электромонтаж вынесенных диодов и транзисторов на плату БП. Для этого нужен жёсткий медный одножильный провод в изоляции сечением 1,5 — 2,5 кв.мм. Я использовал отдельные провода из трёхжильного силового кабеля, которым обычно делают электропроводку в помещении. Отрезаем провод нужной длины, зачищаем изоляцию на концах и лудим их, после чего примеряем по месту, изгибая так, чтобы они не касались соседних элементов платы. Может потребоваться рассверлить отверстия в печатной плате под бОльший диаметр, если лужёный провод не пролезет в него. В первую очередь впаиваем проводники в плату. Затем, окончательно подогнув второй конец вплотную к соответствующему выводу диода или транзистора, надеваем на провод кусок термоусадочной трубки подходящего диаметра, перемещаем его как можно дальше от конца вдоль по проводу и припаиваем второй конец проводника к выводу электронного компонента. После застывания припоя, сдвигаем термоусадочную трубку на место пайки и осаживаем её, нагрев промышленным термофеном (или паяльником с отчищенным от припоя жалом). Такая последовательность действий не позволит сломать тонкие и мягкие выводы радиодеталей и обеспечит надёжный контакт.

Собранный БП проверяем на работоспособность. Если всё в порядке, под нагрузкой радиатор становится слегка тёплым и не появляется запах перегретых элементов (просовывать палец и прижимать его к отдельным деталям схемы не рекомендуется, т.к. на плате БП присутствует опасное для жизни напряжение), можно надеть крышку корпуса. Она имеет П-образную форму и закроет плату БП только сверху, справа и слева. Сверху и снизу останется доступ для беспрепятственного прохода нагретого воздуха (дополнительное охлаждение схемы БП за счёт конвекции).
 
Шасси-корпус ПК.
В качестве основы (шасси) корпуса применены стандартные радиаторы Р-600 отечественного производства из алюминиевого сплава, общее их количество 9 штук. Один из них использован для БП (см. выше), ещё 2 радиатора для охлаждения жестких дисков, остальные 6 радиаторов для процессора, видеокарты, чипсета. Каждый такой радиатор имеет размеры 300х203х26мм. С них и начинаем созидательный процесс.

Сперва нужно устранить все дефекты литья напильником. Это занимает немалое время, т.к., наверное, никому не нужно объяснять культуру отечественного производства, особенно в такой отрасли, как металлургия. Затем на ровной поверхности стола или пола раскладываем (рёбрами вниз, к полу) верхние 6 радиаторов по 3 в ряд, расположив их пластины вертикально. Соседние радиаторы в каждом ряду прижмутся друг к другу плоскими поверхностями боковых пластин, которые нужно будет скрепить между собой винтами с гайками М3, предварительно просверлив по 3 отверстия в каждой боковой пластине. Наружные поверхности сопрягаемых между собой боковых пластин радиаторов должны быть обработаны напильником, затем наждачкой, обезжирены ацетоном и намазаны теплопроводной пастой КПТ-8. Винты М3 не смогут обеспечить механическую прочность такой стяжки и нужны только для того, чтобы впоследствии радиаторы не сдвинулись друг относительно друга, будучи прикреплёнными на несущие алюминиевые уголки.
Итак, получили 2 радиаторных поля, по 3 радиатора в каждом, расположенных одно под другим.

Теперь пришло время скрепить верхние 3 радиатора по верхнему же краю планкой из алюминиевого уголка 25х25мм. Сверлим в уголке отверстия под болты М6, в радиаторе сверлим сквозные отверстия под резьбу М6 и нарезаем её. Затем, как и ранее, так же обрабатываем сопрягаемые поверхности уголка и радиатора (напильник + наждачка + ацетон + паста) и, прижав, уголок в радиатору, соединяем болтом М6. Количество таких креплений у каждого уголка и радиатора видно на фото, но ограничений нет, чем больше – тем прочнее конструкция. Материал радиаторов достаточно мягок, поэтому иногда, в процессе затягивания болтов, резьба срывается. Тогда такое соединение усиливаем гайкой М6 с обратной стороны радиатора. Если установке гайки будет мешать ребро радиатора, как назло «выросшее» не к месту, отламываем кусочек ребра, предварительно сверлом и надфилем создав вертикальные пропилы в ребре (иначе Вы рискуете отломать плоскогубцами не кусок, а половину целой пластины).
Теперь аналогично устанавливаем несущие уголки по правому и левому краям нашего будущего радиаторного поля, а по краям центральных радиаторов ставим по 2 уголка вместе, стянув их между собой через термопасту. Т.о. получаем уже механически-прочную и единую (в плане теплообмена) конструкцию. Верхний горизонтальный ряд будет призван забрать тепло у CPU, а второй ряд – у видеокарты и чипсета. Это неравноценно, т.к. TDP CPU 65Вт, а видеокарты 150Вт (по чипсету данных нет), поэтому объединение радиаторных полей через алюминиевые уголки на термопасте хоть немного, но исправляет ситуацию, позволяя полям обмениваться теплом. Если этого окажется мало и, в результате испытаний готовой конструкции, будет наблюдаться повышенный нагрев отдельного радиатора, есть резервный вариант соединения его с другим радиатором через дополнительный медный теплосъёмник с тепловой трубкой (возможно, что и не один), что позволит уравнять теплообмен.
Нижний, последний, горизонтальный ряд радиаторов – самый холодный, поэтому, нижние боковые радиаторы служат для установки и охлаждения жестких дисков (по 3 штуки на радиатор) а нижний средний – для блока питания ПК.





Мат. плата ПК, выбранная мною, позволяет подключить до 6-ти жестких дисков SATA и одно устройство IDE, поэтому на каждом боковом радиаторе установлено по 3 жестких диска SATA (канал IDE оставлен для DVD-RW-привода). Два диска расположены один над другим и закреплены на высоких алюминиевых уголках, выпиленных из алюминиевого листа толщиной 4мм и загнутого под углом. Ещё один жесткий диск установлен на тех же алюминиевых уголках 25х25мм, что были использованы для создания каркаса корпуса. Перед установкой сопрягаемые поверхности уголков и жестких дисков обезжирены и смазаны термопастой. Никакой дополнительной притирки не делалось. Радиаторы Р-600 для жестких дисков не касаются общего каркаса корпуса ПК, а установлены на уголки через резиновые амортизаторы, сделанные из купленных в магазине автозапчастей наборов для ремонта вентилятора отопителя автомобиля ВАЗ-2108. В каждом таком наборе 3 резиновых детали-втулки, винты, шайбы и металлические втулки. Потребуется 3 таких набора-ремкомплекта. На фото видно детали их крепления.









 
 
Установка видеокарты.
Важный этап создания безвентиляторного ПК – установка самого теплонагруженного компонента, т.е. видеокарты. На первом месте стоит «снятие» тепла с чипа GPU. В качестве горячего теплосъёмника с тепловыми трубками использован переделанный процессорный кулер Thermaltake Big Typhoon, с которого снято всё оребрение. Рёбра демонтируются по одной штуке, слегка раскачиваются и аккуратно снимаются с трубок. За полчаса-час можно подготовить один кулер (всего у меня их ушло 3 штуки на всю конструкцию).

Тепловые трубки припаяны к донышку кулера и нет смысла их отпаивать, используем прямо в таком виде. Видеокарта располагается над средним радиатором второго ряда, ближе к его нижней части, параллельно радиатору. Тепловые трубки мягкие, гнутся легко. Тут главное их не сплющить, когда гнёте, поэтому можно взять небольшие тиски (или радиатор с расстоянием между пластинами 6,2мм), проложить между трубкой и тисками прокладки из бумаги и плавно сгибать. Радиус загиба чем больше, тем лучше – меньше риска сплющить или сломать трубку. Вообще на эту тему много информации в Сети, ничего сложного нет.
В качестве холодных теплосъёмников я использовал медные бруски размерами 60х30х12мм. Это один из немногих компонентов для сборки, который надо именно «где-то достать», т.к. купить в простом магазине сомнительно. Сверлим в каждом таком бруске вдоль длинной стороны отверстие (для тепловой трубки) диаметром 6мм и два отверстия диаметром 5,3мм на плоской стороне бруска (для крепления к радиатору). Сверлил сверлом 6мм удлинённой серии, длиной 135мм. «Домашняя технология» не давала до сих пор повода обзавестись сверлильным станком, поэтому в качестве него использовалась обыкновенная электродрель, установленная в сверлильной стойке. Для крепления детали были добавлены машинные тиски. Точность металлообработки таким инструментом невысока, а сверлить глубокое отверстие в меди само по себе занятие непростое. В процессе сверления постоянно наносим на сверло смазку (моторное масло). После сверления отверстие обезжириваем ветошью с ацетоном. Тепловая трубка с термопастой входит в такое отверстие достаточно туго. Отверстие после сверления не подвергалось процедуре развёртывания.
Один из трёх кулеров Big Typhoon был использован в качестве донора тепловых трубок. После снятия у него оребрения, берём небольшую металлическую пластину или сковородку, устанавливаем на неё донышком кулер и ставим на совсем малый огонь на плиту. Когда медное основание кулера прогреется примерно до температуры 100 град. по Цельсию, легкоплавкий припой трубок начнёт плавиться и трубки отвалятся от основания. Их надо придерживать рукой в специальной варежке, снять и быстро протереть паяный конец от остатков припоя ветошью. Охлаждать трубки только естественным путём, без применения воды. Затем, после остывания трубок, почистим паяный конец наждачкой-нулёвкой и получаем 6 отличных тепловых трубок, которые, после добавления теплосъёмников, дадут нам 6 тепловых пар производительностью по мощности примерно 30Вт каждая.

Длины тепловых трубок от кулера Big Typhoon недостаточно, чтобы «дотянуться» ими до самых удалённых уголков всех радиаторов, а нам нужен равномерный прогрев всего радиаторного поля, поэтому, в отдельных случаях, тепло перераспределяется по радиатору с помощью дополнительных тепловых пар. Чем больше их будет – тем лучше.



Видеокарту разбираем, выкручивая все винты. Получаем отдельно плату с чипом GPU, теплораспределительную пластину из алюминия и корпус видеокарты с турбиной вентилятора и радиатором охлаждения главного чипа. Последний компонент нам уже не понадобится.





Плата используется, как есть — к чипу GPU будет прижат теплосъёмник от кулера Big Typhoon.

Теплосъёмную пластину видеокарты дорабатываем: все теплонагруженные электронные компоненты платы, включая микросхемы памяти и MOSFET'ы, уже отдают тепло через теплопроводящие мягкие прокладки пластине, забыта оказалась только сборка с дросселями. Ею занимался вентилятор видеокарты, но теперь его не будет, поэтому, добавляем небольшую планку из алюминия толщиной 1мм, прикрутив её к пластине небольшими винтами. Тепловой контакт между пластиной и планкой, а также между планкой и дроссельной сборкой, обеспечиваем через термопасту, либо клей «Радиал».



Теперь осталось «снять» всё тепло с пластины, для чего можно прикрепить к ней несколько одиночных медных теплосъёмников с тепловыми трубками. Я использовал 3 стандартных плоских тепловых трубки с теплосъёмниками от неисправных ноутбуков, но с трубкой от Big Typhoon результат был бы ещё лучше (а возни больше). Количество определилось опытным путём – сначала установил одну такую теплопару, проверил в работе, но нагрев пластины оставался велик. Потом добавил вторую. В результате, остановиться смог только на третьей, тогда пластина была тёплой. Не исключено, что в случае с трубками от Big Typhoon хватило бы и двух таких пар.
Плату видеокарты устанавливаем на радиатор всё по тому же «бутербродному» принципу, т.е. деталями к радиатору. Соединение с мат. платой по интерфейсу PCI-E-x16 выполнено через переходник Riser Card. Это гибкий шлейф с разъёмами на концах.






 
 
Установка теплосъёмников процессора и чипсета.
Для процессора используется всё тот же теплосъёмник от Big Typhoon. Тут всё просто, никаких особенностей, по сравнению с видеокартой, нет. Предварительно, чтобы не гнуть трубки понапрасну, был создан макет теплосъёмника с медными проводами вместо тепловых трубок.



Для чипсета был применён теплосъёмник, сделанный из дополнительного охладителя (в комплекте мат. платы) путём снятия оребрения. Но вполне можно было применить и самодельную теплопару на трубках от Big Typhoon.



Мат. плата из разряда «оверклокерских», поэтому микросхемы чипсета и MOSFET'ы уже оборудованы производителем теплосъёмниками и соединены тепловыми трубками в одну систему. Это облегчило задачу «снятия» тепла с этих компонентов, оставалось только включить «эту систему» в «нашу систему», что и было сделано добавлением теплопары на двух тепловых трубках.

Использованные модули памяти Corsair уже оснащены радиаторами. Чтобы они поместились в ограниченном пространстве между мат. платой и радиаторным полем, пластины радиаторов каждого модуля нужно отогнуть в противоположные стороны (на фото аналогичные использованным модули памяти на 1Гб каждый, в ПК установлены 2х2Гб).

Мат. плату устанавливаем, продолжая традиции блока питания и видеокарты, опять же «маслом вниз», т.е. деталями к радиатору. В качестве опор используем стойки монтажные резьбовые М4, в которые через крепёжные отверстия платы вкручиваются винты M4 длиной 50мм.
Все провода блока питания между ним и мат. платой, видеокартой и жесткими дисками пришлось нарастить, т.к. длины их не хватило. Интерфейсные кабели SATA для жестких дисков, которые расположены ближе к середине ПК, стандартной длины 50см. А вот для удалённых от середины жестких дисков потребовались удлинённые SATA-кабели длиной 90см.

Сзади правую и левую половины корпуса закрываем пластинами из алюминия толщиной 4мм. Мат. плата с видеокартой и блоком питания будут закрыты тумбочкой, поэтому средняя часть корпуса ПК остаётся открытой.

В средней же части, поперёк, над блоком питания, установлена планка из алюминиевого уголка, в которой сделаны переходные отверстия для вывода наружу кабелей. В отверстия вставлены пластмассовые втулки от компьютерных блоков питания. На этой же планке установлены 1 разъём USB и 2 разъёма 1394.

 

Часть кабелей, соединяющих ПК с «внешним миром», выведена через эту планку внутрь тумбочки. Кабели порта 1394, выхода SPDIF коаксиал и оптика (для подключения внешнего ЦАП), в свободном виде попадают прямо в нижний отсек тумбочки и подключаются к оборудованию, которое там и устанавливается. Остальные кабели, а именно 7 штук USB, интерфейс и питание IDE для DVD-RW, выход на наушники и вход микрофона, а также сигнальные кабели кнопок POWER, RESET и светодиодов-индикаторов, выведены внутрь тумбочки и подсоединены к выносному модулю управления (в котором также смонтирован привод DVD-RW). Там же, в тумбочке, у задней стенки установлен распределитель питания 220V с одним входом и шестью выходами под стандартный компьютерный кабель, для питания ПК и всех остальных устройств, которые тут должны находиться (ЦАП, усилитель мощности, магнитофон, DVD-плеер и т.п.).

С «внешним миром» ПК соединяет ещё несколько кабелей: это EtherNet, PS/2 клавиатура и мышь, VGA-выход и выход на наушники. Все они выведены сзади и через специальные розетки на стене помещения и кабели под плинтусом передают свои сигналы на соответствующие устройства, установленные на письменном столе в другом конце этой же комнаты, а именно на VGA-монитор, клавиатуру, мышь и наушники. Кабель EtherNet обеспечивает ПК услугами компьютерной сети.



По периметру корпус закрыт декоративной алюминиевой сеточкой (используется при тюнинге автомобилей).

Для подключения кабеля VGA использован соответствующий дополнительный разъём на видеокарте.

Т.о. при использовании ПК в качестве медиа-центра в комнате изображение выводится на экран LCD-телевизора на 42'', установленного на тумбочке и подключенного посредством HDMI-кабеля. Если же ПК нужен для работы в настольном варианте, то изображение переводится на VGA для обычного монитора на столе, а управление и звук оказываются уже продублированными туда же, на письменный стол.
И несколько слов про тестирование безвентиляторного ПК под нагрузкой.  Одновременный запуск процедуры архивирования RAR'ом для нагрева CPU и «бублика» (в режиме 1920х1080) для нагрева элементов видеокарты показал, что всё радиаторное поле нагревается достаточно равномерно, постепенно прогреваясь. Когда через полчаса-час такой работы (время зависит от температуры в помещении) все радиаторы становятся уже достаточно горячими (рука терпит, температура 55 град.), система работает стабильно, температура компонентов не растёт — у чипсета 45 градусов, CPU 45 градусов, GPU 58 градусов по Цельсию. Но добиться такого же нагрева, работая с видео, графикой или в играх не получалось. Конечно, на сегодня такая конфигурация ПК многим покажется не особо и «игровой» (если подходить к вопросу бескомпромиссно), но, как оказалось, автору для его скромных пристрастий (а это всего-навсего Quake-1,2 HD, ну и немного Need for Speed) этого «за глаза»… наверное, «на всю оставшуюся»:-).
Температура жестких дисков в среднем 30 градусов. Если жесткий диск активно используется, то температура его может подняться до 36-ти градусов.

Управление ПК в варианте с HD-телевизором через беспроводные клавиатуру и мышь. Их USB-адаптер вставлен в разъём на фронтальной панели выносного модуля управления.

По части бесшумности данной конструкции могу сказать только, что работа 6-ти открытых жестких дисков хоть немного, но слышнА. Конечно, если захотеть добиться полной тишины, то ещё день работы и все HDD можно упрятать в металлические кожухи с шумоизоляцией поролоном, герленом и т.п., но нет уверенности в том, что электронные компоненты платы HDD, хоть и обращённые в сторону корпуса жесткого диска, обеспечены производителем теплопередачей на корпус HDD. Значит, есть вероятность выхода их из строя от перегрева, а это недопустимо. Пришлось пойти на компромисс. Также, при запуске полной нагрузки видеокарты (через «бублик») появляется тихий гудящий звук то ли дросселей видеокарты, то ли дросселей и импульсного трансформатора блока питания ПК (слышно только в тишине). Но при запуске игр такого не наблюдается. Именно из-за этих «особенностей» данный ПК не может быть назван «бесшумным». Но «безвентиляторный» он в полной мере и, как следствие, за 2 года работы пыли на его корпусе не больше, чем на обычной мебели.
 
Затраты на изготовление ПК в 2010 году были примерно таковы:
  • Начинка (компоненты ПК: мат. плата, видеокарта и т.п.) – примерно 30 тыс.руб. (т.е. 1000 долл., средняя стандартная цена современного ПК на любой момент времени);
  • Радиаторы – 5,5 тыс. руб (сейчас они стали дороже);
  • Медные теплосъёмники – 1,5 тыс. руб.;
  • Кулеры Thermaltake Big Typhoon (3 штуки) – 3 тыс. руб.;
  • Лист алюминия (родственники подарили на разбор самодельные сани) – бесплатно;
  • Алюминиевые уголки (разобрал у родителей в подвале самодельный стеллаж для картошки) – бесплатно;
  • RiserCard – 600 руб.;
  • Мелочёвка (свёрла, ножовки, болты, винты, гайки, термопаста, колёсики) – примерно 2 — 3 тыс. руб.
 
Итого, получилось примерно 43 тыс. руб. Если не считать начинку, то 13 тыс. руб. И несколько месяцев осмысления и изготовления всей конструкции. Стоило ли оно того? – наверное, нет… Если бы сейчас знал, во что это выльется (не деньги, а трудозатраты и время), то вряд ли стал бы затевать всё это. Но, когда были куплены первые радиаторы, пути назад уже не стало, пришлось тренировать силу воли… свою и своих близких.:-)
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают