Уменьшаем габариты СВО и не только. Шаг первый.

26 января 2006, четверг 19:38
для раздела Блоги

Уменьшаем габариты СВО. Шаг первый.


Эта статья - первая из цикла, посвященного доработке СВО. Сегодня мы рассмотрим, как дорабатывать помпу.
Уже не первый год, энтузиасты мастерят системы водяного охлаждения самостоятельно. Отчасти из-за дороговизны готовых систем, отчасти из-за их малой эффективности. Многие делают систему «от и до» только своими усилиями, приобретая исключительно те вещи, которые невозможны к ручному изготовлению. Одним из таких компонентов является помпа, устройство прогоняющая жидкость по всему контуру. От её характеристик зависит многое, но это не критично. Куда более важен вид помпы (погружная или нет), а также издаваемые ей шум и вибрация. В идеале, помпа должна быть способна работать в обоих режимах, издавать минимум звука и вибрации. В магазинах такие помпы стоят не дешево, и многие не могут их себе позволить, а еще чаще их просто невозможно найти. Именно поэтому и я занялся тем, к чему приходят многие – доводка имеющейся помпы.
Лично для меня важна тишина при работе компьютера в ночное время и во время выполнения мною каких-либо работ рядом с ним. Я решил сделать помпу внешней (не погружной), это позволит мне провести весь цикл работ по её звукоизоляции и подавлению вибрации.
С недавних пор я стал использовать новую помпу, более компактную, чем ранее, но, увы, более громкую и менее производительную по характеристикам. Это AQUA EL (JET на коробке) PFN 650. Это изначально фонтанная помпа с высотой столба 90см и расходом воды в 650л\ч:




Для меня это вполне достаточно, учитывая, что у меня нет радиатора и охлаждается только процессор. Ранее я просто привязывал помпу к «поплавку» и она работала, находясь в толще воды, тем самым гасилась вся вибрация, а большой объем жидкости (20-25л) гасил практически весь звук. Меня это устраивало т.к. звук даже одного вентилятора работающего на чипсете, перебивал звук помпы. А вот менять резервуар или заполнять его льдом было катастрофически неудобно. Потерялась и мобильности СВО. Бочек просто так не перетащить, да и изначально ошибочная конструкция требует существенного слива воды перед отсоединением шлангов от бочка. А модернизация помпы позволит избежать всех этих неудобств. Ко всему прочему с внешней помпой куда удобнее постоянно перебирать вес контур, т.к. нет шансов намочить все вокруг.

Для начала опиши саму помпу и то, каким образом я переделал её. Многие даже используют такую помпу или подобную, т.к. это самые распространенные помпы на нашем рынке. В комплект входит куча ненужных нам вещей, фильтр, регулятор мощности патока, насадка для распыления воды, трубка для её монтажа и еще пара разных примочек. Диаметра входного отверстия помпы 18мм, а выходного 10мм. Крыльчатка небольшая и вполне сбалансированная:



вибрация есть, но не настолько большая как у некоторых, а вот звук издаваемы помпой во время работы, относительно, великоват.



Найти шланг, для присоединения к входному отверстию сложно, да и не нужно, немного рассмотрев все комплектующие к помпе, я заметил, что основание распылителя для фонтана можно выкрутить, и оно идеально подходит для изготовления из него переходника с 18мм на 10мм.



Для того чтобы помпа работала без погружения, её необходимо сделать полностью герметичной во время работы. Это сделать тоже не сложно, понадобится несколько часов работы и инструмент. Для теплоизоляция помпы, в то время как она будет перекачивать ледяную воду, я использовал простейшую теплоизоляция с закрытыми порами, которая часто идет в коробках с мат. платами. Но давайте начнем по порядку.
Способ изоляции помпы от протечки много, часто используют герметик:



Но такой способ мне не понравился, ОЧЕНЬ низкая надежность, поверхность помпы придется шкурить и обезжиривать. Но он вполне работоспособен. Второй способ использовать вместо герметика сухую сварку или паксипол. Метод не лишен недостатков предыдущего способа, но горазда надежнее и быстрее в реализации, вам не понадобится специальный «пистолет» для герметика, да и возни меньше. Но стал использовать еще один возможный метод. Раз нам надо заделать щели в корпусе помпы, так не легче из просто запаять. Так я и поступил.


Для спаивания пластика, я использовал советский выжигатель по дереву «ВЯЗЬ». Очень удобен, в отличие от паяльника температура жала у него несколько сотен градусов. Метал, раскаляется до красна в считанные минуты. Паять удобно, шов получается ровный и надежный. Главное выполнять все работы в хорошо проветриваемом помещении!



Таким прибором можно провести весь цикл работ по герметизации. Если не хватает пластмассы для шва, можно пустить на это деайсы из комплекта помпы. Самое проблемное это шнур питания. Он не плавится, а сразу сгорает, превращаясь в труху. Это проблематично, не один вид пластика с ним спаивается, значит, придется клеить. Для этого я использовал паксипол.
Но и тут есть свои подводные камни. Даже после 3 часов затвердевания клея (надо всего 1 час) он отходит о провода при его движении, причем я не забыл обезжирить поверхности и зачистить шкуркой. Пришлось максимально обездвижить шнур (закрепил тканевой изолентой), увеличить площадь склеивания и дополнительно зафиксировать все монтажной пеной:



После тестирования в воде (погрузил помпу и пытался найти пузырьки газа) было доказана надежность способа. Дальше я начал соединять переходник с 18мм на 10мм. Для начала необходимо сточить выпирающие поверхности на соединяемых поверхностях:



После чего, спаиваем детали воедино.



Паять следует осторожно т.к. слой пластика очень мал, есть шанс проплавить насквозь, лучше брать большую порция пластмассы с «переходника» и напаивать поверх шва. Получилось очень надежно и крепко. Следующим шагом стала ликвидация лишних помех на пути тока воды:



Это снизит сопротивление потоку и увеличит и без того небольшую пропускную способность помпы. Стоит заметить, что в любом случае такая переделка снижает скорость потока в контуре, т.к. входной штуцер уменьшается почти вдвое.
Далее собираем всю конструкцию воедино:



После первого полноценного запуска были обнаружены протечки на кольце соединения переходника, наверное, они образовались в процессе крепления шлангов, я, наверно, приложил лишние усилия. После устранения дефекта помпа проходила длительное тестирование в ванной, в течении 3 часов (пока я начинал писать эту статью).



В сумме на все потрачено 8 часов работы. Причем половина на ожидание застывания пены и паксипола, еще 2-3 часа на устранение всех протечек. Очень сложным испытание становится первый запуск помпы в контуре, она не может начать качать воду т.к. вода не поступает к ней. Для начала перекачки воды, вам придется самому втянуть ртом поток воды, чтоб он полностью залил помпу изнутри, или опустить помпу и выходной шланг ниже резервуара, тогда под воздействием силы тяжести все сделается само собой… в дальнейшем при запуске вода уже будет внутри помпы и она будет способна создать нужное давление для её движения.
На этом окончу повествование о переделки помпы. Продолжение с описанием звуко\вибро изоляции будет позже, когда закончу изготовление МОДного корпуса к помпе. Думаю, на этой неделе закончу все полностью и напишу вторую, но не заключительную часть цикла статей на тему доработки СВО.

Обсуждение - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125880

Краснов Кирилл aka Nordling
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают