Делаем сами. Ламповый усилитель для наушников (страница 2)
реклама
Изготовление усилителя
Так же, как и в случае с блоком питания, берется будущий корпус и в нем раскладываются все детали. Продумывается их взаимное расположение.
Было бы более правильным сделать сначала макет, на «фанерке». Потом запустить, послушать, настроить. И когда звук понравится, перенести в корпус. Я не буду загромождать статью подобными подробностями. По этой схеме я собираю третий усилитель и макетирование уже лишнее.
Кладу перед собой коробочку, оклеиваю крышку малярным скотчем. Размечаю отверстия под лампы и разъемы. К монтажу ламповой техники есть определенные требования. Если их не выполнять, то результат будет заметно хуже. Входные разъемы нужно располагать как можно ближе к лампам. Их размечаю на крышке. А выходной разъем будет расположен ближе к выходным трансформаторам, поэтому отверстия под него сверлю в самом ящике. Для сверления отверстий большого диаметра удобно пользоваться ступенчатым сверлом.
Циферблат на ящике - это измеритель влажности. Когда-то в нем хранились сигары, и владельцу нужно было следить, чтобы они не пересохли. В моем случае прибор и усилитель никак не связаны, возможно, позже на его место поставлю индикатор «зеленый глаз».
реклама
При сверлении оказалось, что ящик не деревянный, а сделан из МДФ и просто оклеен шпоном. Поэтому конусные отверстия под лампы получились некрасивыми. Пришлось снимать скотч, клеить его еще раз. Аккуратно подрезать по окружности и красить внутри этих отверстий. В качестве краски использовалась кузнечная патина.
Теперь надо закрепить ламповые панельки, что обычно делается винтами с гайками. Но в данном случае крышка в форме пирамиды, и сделать это красиво не представляется возможным. Я применил короткие шурупы. Теперь можно спаять схему усилителя.
Сначала монтируется «земляная шина» - общий провод (минус источника питания). Разводке «земли» в ламповых конструкциях отводится много внимания. Все детали с общим проводом должны быть соединены «звездой» - от каждой детали в одну точку. Сделано это для уменьшения фона и наводок. В качестве «земли» использовался облуженный медный провод. Детали монтируются «объемным монтажом», по кратчайшему пути, по возможности собственными выводами. Это ведет к снижению емкости монтажа и уменьшению наводок и фона. Монтаж ведем по схеме. Цоколевку лампы смотрим по справочнику. По три детали на канал, не так сложно.
Теперь займусь расположением конденсаторов фильтра и звуковыми трансформаторами. Дно у коробочки хлипкое. Приклею это все на акриловый герметик не только ко дну, но еще и к стенкам.
Трансформаторы лучше развернуть магнитопроводами относительно друг друга. Это делается, чтобы электромагнитные поля трансформаторов не складывались и взаимно друг друга не усиливали.
реклама
После просушки можно приступать к распайке анодных цепей. Провод идет от анода (контакты 7, 8, 9 ламповой панельки) на конденсатор фильтра емкостью 470 мкФ на напряжение 450 В, далее к блоку питания. Паяем, строго соблюдая полярность - минус конденсатора к минусу источника питания.
Вторичную обмотку выходного трансформатора соединяем с выходным разъемом на наушники. Определить, где у ТВЗ 1-9 первичная, а где вторичная обмотки, можно, замерив их сопротивления. Сопротивление первичной обмотки должно находиться в пределах 270 Ом. А вторичная 0.32 Ом. Такое сопротивление обычным мультиметром не измерить. Он покажет ноль. При монтаже нужно соблюдать фазировку обмоток трансформатора. Распаяно должно быть в обоих каналах одинаково. Это важно. Иначе фазы музыкальных сигналов в наушниках будут разные и звук неправильный.
Потом распаиваются накалы ламп. К каждой лампе идут свои провода, применяется тот же принцип «звезды». Электролитические конденсаторы шунтированы пленочными. На фото пленочные конденсаторы емкостью 0.1 мкФ, что недостаточно. Потом, как я и говорил в начале, пришлось ехать за деталями еще раз. Соединяем блок питания с усилителем проводами. Внимательно, соблюдая полярность соединения.
После окончательной сборки еще раз проверяем правильность монтажа. А потом пробный пуск.
Накал у ламп засветился, и ничего не взорвалось. Попытался снять свет от накала ламп, получилось неважно.
Настройка
После включения необходимо замерить напряжение накала. Оно должно находиться в пределах от 6 до 7 вольт. 7 - это предельно допустимое значение. Если напряжение 7 или выше, то лучше поставить последовательно резистор мощностью 10 Вт, сопротивлением 0.5 – 1 Ом. Номинал подбирается опытным путем.
Схема начинает работать сразу.
Не заработала – ищите ошибки в монтаже.
Дальше идет перечень неисправностей и как с ними бороться.
- Если у вас в наушниках слышен низкочастотный фон, то нужно соединить минус источника питания накалов с общим проводом. Если фон снизился, но присутствует, то причина - недостаточная фильтрация анодного напряжения. Нужно добавить конденсаторов или применить CRC фильтр. Мне пришлось это сделать, просто конденсаторов оказалось недостаточно. Резистор я составил из двух параллельно соединенных резисторов 1.8 кОм, мощностью 10 Вт. Лучше все же поставить дроссель, но мне не удалось найти его на рынке. Если низкочастотный фон и после этого не исчез, значит нужно искать ошибки разводки общего провода. Должно быть «звездой».
- Если же в наушниках слышен высокочастотный фон, похожий на свист, что часто случается при применении 6ж52п, то для избавления от него в управляющую сетку лампы нужно поставить «антизвонный дроссель». Схема. Делается просто - проводом от витой пары наматывается на резистор 1 кОм несколько витков, пять-шесть. Как это выглядит, видно на фотографии. Если свист остается, попробуйте заменить лампу. Мне попалась одна «свистящая».
реклама
Вообще подбор ламп влияет на результат. Лучше купить несколько, послушать каждую и выбрать те, что понравятся.
На фотографии также видно, что я дополнительно ввел регулятор громкости, на пробу. Но он не понадобился, в моем случае оказалось гораздо удобнее регулировать звук программно. Хотя, возможно, кому-то он необходим. Включается на входе по схеме потенциометра
Также на фотографии видно, что я шунтировал катодные конденсаторы пленочными. В случае использования Low ESR конденсаторов это делать не обязательно. Но…
Несколько слов о катодных конденсаторах. Увеличивая емкость катодного конденсатора, увеличиваем отдачу усилителя на низких частотах. Некоторые аудиофилы доводят емкость до 10 000 мкФ. Можно и больше, но это уже будет практически неразличимо на слух. Утверждение опять спорное, кто-то слышит, а кто-то нет.
Шунтируя этот электролит пленочным конденсатором, увеличиваем отдачу на высоких частотах. Не сильно. Можно вообще убрать конденсаторы из катода. Будет великолепная середина при некотором недостатке баса. Эти манипуляции по смене и подбору конденсаторов производятся с промежуточным прослушиванием и подбираются по личным вкусовым пристрастиям.
Звук зависит от типа конденсаторов. Электролиты, бумага в масле, пленка. Есть аудиофилы, набирающие «бутерброд» из различных типов конденсаторов. Кто-то улавливает разницу, кто-то нет. Дело вкуса. Если интересно, то можно поэкспериментировать.
Можно продолжить эксперименты с емкостью и типом конденсаторов фильтра анодного питания. В этом случае электролиты обязательно шунтируются пленочными конденсаторами. В сотый раз повторю - дело только в вас. Кто-то это слышит, кто-то нет, а кому-то кажется, что он слышит. Если есть желание и время, то почему бы не попробовать.
ВНИМАНИЕ: Все перепайки в усилителе ведутся на выключенном усилителе. Вилку из розетки нужно обязательно вынуть. После выключения усилителя конденсаторы фильтра питания долго сохраняют заряд. Перед тем, как что-то менять в схеме, нужно их разрядить. Для этого контакты конденсаторов закорачиваются резистором 5-10 кОм. Резистор 1-2 Вт и держать его надо пинцетом. Проскочит искра. Нужно повторить до пропадания искр, после этого можно смело перепаивать.
Вот, во что у меня превратился усилитель.
На вид – жуткое зрелище. Но фона практически нет. Звук отличный. Надо будет попробовать заменить последний конденсатор фильтра анодного на бумагомасляный и послушать. Интересно, услышу ли разницу?
Тестирование
Прослушивание производилось в наушниках Sennheiser HD 280 Pro. Тестируемый ламповый усилитель подключался на выход Cleo Max 24bit 192khz USB DAC with Tube Output Stage. USB DAC подключался к компьютеру с помощью Monster cable High Performance USB .
На компьютере с помощью проигрывателя foobar2000, настроенного на вывод звука через драйвер USB DAC Cleo Max, воспроизводились музыкальные файлы в формате lossless. Усилитель я делал для себя, поэтому и «атслушивал» сам.
Как можно описать звук? Есть для этого куча всяких цветастых терминов. Не буду вдаваться в эти «аудиомурзилочные» дебри. Звук понравился. Особенно хорошо звучат акустические инструменты. Первое время я даже дергался. Стало слышно много того, что проходило мимо при прослушивании со встроенного в звуковую карту усилителя. Поразило то, что слышно шорох одежды музыкантов, прикосновения к музыкальному инструменту. И многое-многое другое, чего раньше не замечалось. Звук стал однозначно мягче. Если раньше я не любил слушать музыку в наушниках (быстро уставали уши), то теперь выключать усилитель просто не хотелось.
Заключение
Выводы будут просты - усилитель получился неплохим. За те деньги, что были потрачены на его сборку, ничего подобного купить не получится. Я не привожу цены на комплектующие потому, что основные компоненты давно не выпускаются, да и стоимость их отличается в разы. Тот же выходной трансформатор ТВЗ 1-9 на нижегородском радиорынке у одного продавца стоил 500 рублей, а у другого - 200, зато у последнего не было в наличии. Разброс цен на анодно-накальный трансформатор не меньше. От 400 на радиорынке до почти 1000 в «Чипе».
Звук получился на уровне, за внешний вид не особенно стыдно. Думаю, затея удалась.
Есть пути улучшения устройства.
- Добавить отдельный тумблер для включения анодного питания, чтобы включать его с задержкой, после того, как накалы прогреются. Это продлит срок жизни лампам.
- Доработка выходного трансформатора. Вариантов здесь много, достаточно набрать в поисковике – «доработка ТВЗ 1-9».
Звук этого простого устройства мне так понравился, что я решил собрать еще один для ретро-компьютера под DOS-игры.
С сумматором двух стереосигналов, чтобы объединить MIDI Roland MT-32 с эффектами AWE-32. Но это уже другая история.
реклама
Страницы материала
Лента материалов раздела
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила