Моя борьба с Ястребом: как охладить MSI GTX 560 TI HAWK

24 ноября 2011, четверг 23:12
для раздела Блоги
Время не стоит на месте и несется вперед... особенно это заметно на компьютерном железе. Моя GTX 260 безнадежно устарела... не то чтобы мне ее где то не хватало... в игры в последнее время я играюсь крайне редко - то что производит нынешняя игровая индустрия и играми то назвать нельзя... но не о том речь. Негоже оверу сидеть на морально устаревшем хоть и во всем устраивающем его железе, оверы должны двигаться вперед в ногу со временем Поэтому и встал вопрос о том на что же заменить свою старушку. Поскольку доступ к железу я имею, перепробовал несколько видеокарт начиная с GTX 560 заканчивая GTX 580. Мощность последней для меня избыточна - на одном монике разрешение 1440х900, а на втором 1280х1024. Впрочем разницы на своем железе между 570 и 560 я тоже не увидел - т.е. она конечно была, но исключительно в синтетике. Пару дней принудительных игр привели меня к выводу, что мне вполне достаточно 560-ки. И тут конечно встал вопрос выбора. Сразу же было решено брать 560 TI - ибо разница в цене невелика, а цыферки в характеристиках красивше Далее стал вопрос выбора производителя... перелопатив уйму форумов выбор пал на MSI 560TI HAWK - конечно на отзывы о ее шумности я натыкался неоднократно и на многих форумах, но шум меня не беспокоил поскольку руки растут из правильного места и при желании с шумом можно разобраться доработкой охлаждения... ну просто с самого начала я не верил в способность низкопрофильных недовосьмидесяток HAWK работать тихо и эффективно... Главной причиной выбора были результаты разгона этой видеокарты - более 1.5 ггц это вам не шутки. Так же сыграла роль статистика удачного не экстремального разгона этой видеокарты (собранная мной по разным форумам) - 1+ ггц для нее в порядке вещей причем на стоковом охладе. Да и цена с не разогнанной версией составляла всего 15-20 баксов, что вполне допустимая плата за хороший разгонный потенциал. Карта была куплена...

Часть I
Борьба с температурой и шумом


Ну и начну я пожалуй с плохих новостей. Все что пишут о тишине карты обозреватели - банальная ложь. Уровень шума создаваемый родными вентилями дискомфортен начиная примерно с 45% оборотов - т.е. это тот предел при котором их становится слышно. К примеру на своей GTX 260 родную далеко не самую тихую турбину я начинал слышать при 49% оборотов. Каким образом в некоторых обзорах говорится о тишине при 66% оборотов мне не понятно. Впрочем мне так же не понятно где они эти 66% видели... после установки видяхи я первым делом запустил сталкера, который раскрутил карточку до 75%... в корпусе с открытой боковиной. 75% это не просто громко это очень громко... но то ли еще будет. Услышав такой визг кулеров я запустил бублик (furmark) дабы узнать до скольки он раскрутит охлад... на 260-ке вентиля раскручивались до 80% оборотов максимум. На HAWK... ДО 100% Температура при этом была далека от "прохладно" и даже "тепло" и плавала в промежутке 80-90 градусов. Напоминаю корпус был открыт. Тут следует упомянуть что такое 100% оборотов... у HAWK это примерно 5000 rpm... От подобной тишины я сразу начал рыть форум на предмет программных методов снижения нагрева. В свое время снижение напруги на GTX 260 позволило снизить температуру градусов на десять при полной стабильности в разгоне. Такое решение было найдено - стоковое напряжение на моем экземпляре Ястреба составляет 1.05в. В форуме у большинства хватало напряжения в 1 в для взятия 1ггц... Снижение напруги на GPU с помощью MSI Afterburner до 1.012в позволило сбросить градусов пять, но практически не отразилось на оборотах вентиляторов - в нагрузке они по прежнему жестко гудели... да и столь существенное снижение напряжения должно было дать лучшие результаты - на GTX 260 снижение напруги на одну позицию дало снижение более 10 градусов под бубликом... О причинах такой неотзывчивости на снижение напряжения позже...
Такое положение вещей меня конечно же не устраивало. Температуру в 80 градусов я считаю вполне комфортной но не при раскрутке вентиляторов на полные 5000 оборотов. Следующим шагом в моем противостоянии с ястребом стала замена термоинтерфейса на жидкий металл:


(кликните по картинке для увеличения)

Заводской ТИ


(кликните по картинке для увеличения)

ЖМ на крышке GPU


(кликните по картинке для увеличения)



Но и тут мои надежды не сбылись... Вентиля снизили обороты примерно до 4000 rpm при этом температура прогрева под бубликом осталась порядка 80 градусов... Снижение оборотов конечно хорошо... но 4000 rpm все равно много. (Тут следует отметить что замена ТИ на что либо отличное от ЖМ смысла не имеет. В HAWK использована очень эффективная термопаста и замена ее на всякого рода КПТ8 только ухудшит ситуацию. Менять надо только на лучшее из лучшего... тогда возможно вы отыграете пару градусов... но и они заметны не будут из-за реализации механизма управления вентиляторами) Изучение фотографий СО видеокарты привело меня к не утешительному выводу - вентиляторы расположены крайне не эффективно. Судите сами:


(кликните по картинке для увеличения)

Квадратами обозначены плохо вентилируемые области


(кликните по картинке для увеличения)

Красным зарисованы места препятствий потоку воздуха
Было решено крышку с вентиляторами и рамками для их крепления снять:

(кликните по картинке для увеличения)

СО без крышки

(кликните по картинке для увеличения)

Убраны все препятствия для нормального обдува

(кликните по картинке для увеличения)

Рамки для крепления вентиляторов... Зачем столько ненужных перемычек ???
и установить три вентилятора типоразмера 80х25 мм - они как раз хорошо вписывались в размер платы видеокарты. Полноценные восьмидесятки просто обязаны работать на более низких оборотах чем их низкопрофильные собратья...
В залежах хлама были подобраны более-менее одинаковые вентиляторы и грили к ним:

(кликните по картинке для увеличения)



(кликните по картинке для увеличения)


Вентиляторы были скреплены между собой с помощью детского конструктора времен CCCP:

(кликните по картинке для увеличения)

Ну не почистил я их от грязи!!! Сорри, но лень было...

(кликните по картинке для увеличения)



(кликните по картинке для увеличения)


Получившаяся конструкция была закреплена на видеокарте с помощью трех винтов. Двумя винтами уголок от детского конструктора был прикручен к задней планке видеокарты, а задняя часть с помощью стойки из того же конструктора к месту крепления ребра жесткости. Стойка была оклеена оракалом во избежание замыканий на плате.




Между вентиляторами и самой высокой частью радиатора был оставлен зазор 3-5мм для лучшего распределения воздушных потоков и увеличения обдуваемой площади:

Вентиляторы были соединены между собой параллельно. Поскольку видеокарта умеет управлять скоростью только PWM вентиляторов было решено подключить обдув на +5в - в таком режиме вентиляторы практически не слышны. После модификации HAWK подрос на один слот, длина осталась прежней:




Карта была установлена в компьютер и подверглась жесткому прогреву. В открытом корпусе температуры не перешли отметку в 70 градусов. В закрытом ситуация оказалась несколько иной - корпус в месте расположения видеокарты плохо продувается - и на GPU температура достигла отметки в 80 градусов после 4-х часов тестирования бубликом. VRM при этом прогрелся до 75 а память... а с температурой памяти творились какие то чудеса. При достижении 70 градусов происходил скачок температурных показателей сразу до отметки 100 по Цельсию... При этом после снижения нагрузки и остывания температура не снижалась ниже 75 градусов вне зависимости от степени обдува. Понимая что это глюк, я решил проверить температуру окружения внешними датчиками - профильным реобасом и термопарой прибора MY64. По показаниям всех датчиков температура не достигала и 60-ти... Перезагрузка датчик к нормальному состоянию не возвращала, т.е. после глюка минимальная температура памяти не опускалась ниже 75 градусов. Как позже было выяснено, для возвращение датчика в адекватное состояние необходимо выключить компьютер. Подобное положение вещей меня конечно же не устраивало... 100 градусов сильно раздражали, поэтому решено было увеличить площадь рассеивания радиатора теплораспределительной планки... Были подобраны подходящие по размеру алюминиевые радиаторы. С планкой они контактируют через КПТ8, а по периметру зафиксированы с помощью силикона. Вариант конечно колхозный но радиатора подходящего размера для замены теплораспределительной планки я не нашел:


Температура конечно снизилась, но в закрытом корпусе, таки периодически доползала до 70-ти градусов. Что заставило меня продолжить поиск способов ее снижения. С помощью MSI Afterburner 2.2 было снижено напряжение на 100 милливольт... что принесло замечательный результат - память даже в закрытом корпусе не прогревалась выше 62... что в сущности избавило меня от глюка... Но хотелось результат закрепить... т.е. как то прошить в биос заниженное напряжение питания памяти, однако ни одна из известных утилит для редактирования биос видеокарт не позволяла этого сделать. Поэтому я начал поиски всех возможных версий биос в надежде найти версию с более низкой напругой на память. Так была собрана небольшая коллекция биос для HAWK, из которых у меня заработала только одна - для HAWK STD (OEM не разогнанный вариант )... напряжение на память в этом биос оказалось аналогичным моему, однако дефолтное напряжение GPU по показаниям программ мониторинга снизилось на 0.05в... (стало 1.0 было 1.05) решив это проверить я подключил тестер и обнаружил что напряжение 1.05в... переключившись на второй (стандартный) биос оказалось, что 1.05 в по мониторингу равны 1.1в по показаниям тестера. Т.е. на обоих биос напряжение завышалось на 0.05в. Далее мне стало интересно что же происходит с напряжениями в нагрузке... запустив MSI Kombustor в самом тяжелом режиме я стал наблюдать... с напряжение начало медленно расти и дошло до пугающей даже меня отметки 1.185в... вот вам и 1ггц на 1.05в... именно столько казал программный мониторинг... переключившись на биос от MSI HAWK STD я выяснил что пиковое значение для этой версии биос составляет на 0.04в меньше, а именно 1.45в. под тем же MSI Kombustor. (тут следует оговориться - в STD версии прошиты референсные частоты, поэтому для равных условий видяха в этом режиме разгонялась с помощью Afterburner2.2.. Длительное тестирование показало что видеокарта замечательно функционирует в заводском разгоне с низковольтным биос от STD версии. Поэтому частоты были отредактированы с помощью NIBITOR (напряжения я вообще не трогал поскольку судя по вольтметру они живут самостоятельно вне зависимости от установок прошитых в биос), а биос был вшит на место silent версии. Снижение напряжения тоже принесло плоды в виде снижения на 5-7 градусов в открытом корпусе и 3-5 в закрытом. Собственно на этом свои эксперименты я хотел закончить, и заняться написанием этого материала... начал подбирать фотографии и... :


Внимательные камрады наверняка уже все поняли по фото... трубки крайне плохо пропаяны - следы припоя видны только в самом низу трубки. Вот фото пропаянных трубок у основания:

В этом и кроется первопричина столь горячего нрава моего экземпляра. Тут справедливости ради надо отметить что после обнаружения сих дефектов я начал экспериментировать и обнаружил что, основание с трубками у меня сопряжено неплохо не смотря на отсутствие следов припоя в местах выхода трубок из основание... тест на горячей воде показал что трубки и основание прогреваются равномерно, чего не скажешь о ребрах радиатора... впрочем даже в таком состоянии я таки добился от злосчастного Twin Frozr III относительной прохлады и полной тишины... И все же было решено пропаять трубки сплавом Розе, который был куплен сразу после выявления дефектов. В сети было выискано несколько способов лужения и пайки... опробовав из них практически все, и не сумев залудить ровным счетом ничего, я выдумал свой (я скорее всего не первооткрыватель, но описанные далее способ был придуман на ходу) Радиатор был полностью погружен в кипящую воду, на место пайки я насыпал довольно много лимонной кислоты, а сверху на нее уложил гранулы сплава Розе, и прошелся по ним предварительно залуженным в розе паяльником, прямо в воде. Все очень хорошо залудилось и пропаялось. После пайки радиатор был промыт с мылом, дабы нейтрализовать воздействие кислоты, потом хорошо выполоскан водой, и высушен феном. Результаты пайки таким способом видны на фото ниже:

Вопреки ожиданиям, пропайка ребер не дала желаемого результата... в бублике выигрыш составил жалкие пять градусов, игра не стоила свеч. Возможно надо было пропаять и крайние трубки... но как это сделать мне пока в голову не пришло.
Все описанное выше конечно же печально... MSI удалось разработать очень интересный продукт... но к сожалению контроль качества исполнения у этой конторы оставляет желать лучшего. Я бы не рискнул рекомендовать HAWK кому либо из друзей или знакомых... не всем ведь такой гемор с охлаждением в тягу Примерно 99% потребителей желают приобрести железку, установить и забыть. О HAWK забыть не получится даже в случае с нормально пропаянными трубками - уж больно шумны родные вентиля... Хотя... что я все о плохом ??? Несколько мажорных ноток тоже не помешают... ведь не смотря на кривизну системы охлаждения карта мои личные ожидания оправдала!

Часть II
О разгоне и прочих положительных впечатлениях

Как я уже писал в начале статьи главной причиной покупки HAWK стал ее хороший разгонный потенциал, карта легко гонится до 1 ггц и более, и мой горячий охлад (простите за каламбур) не стал в разгоне препятствием. 1 ггц был взят легко, без каких бы то нибыло плясок с бубном. Просто слегка увеличиваем напряжение в AB, меняем частоты и вуаля - гигагерц взят!:

Увеличиваем частоту памяти до 4500 и тоже все стабильно:

но к сожалению ничего не дает... хотя... сам факт разгона радует. Крутим частоты дальше и ловим еще немного попугаев:

Карточка наверняка погонится и дальше, просто я достиг лимит по напряжениям, а без соответствующего охлада не хочется отключать защиты. Возможно позже после пропайки охлаждения разгон будет продолжен. Разгоном ястреба я конечно доволен... И тут следует отметить, что подобные результаты для серийных образцов HAWK скорее норма нежели исключение... по крайней мере нареканий на разгонные характеристики этих видеокарт я в сети не встречал... Очень порадовал модуль управления стабилизацией питания. Для столь высоких напряжений греется он весьма умеренно, и имеет очень большой запас прочности. Двойной биос тоже очень полезная фича - если бы не он... из пятка вариантов биос которые я испробовал корректно прошился только один! Конечно PCI видяха у меня есть... и восстановить неудачно прошитый биос не проблема, но все же простым переключением рычажка перейти на резервный биос гораздо быстрее.

Немного полезной информации для владельцев HAWK

1. В видеокарте установлено две микросхемы биос, именно их и переключает рычажок Performance/Silent. Биосы можно переключать на ходу, например при перепрошивке перегружаться после переключения не обязательно - прошили первую микруху, переключили рычажок и можно сразу шить вторую. Аналогично можно сохранить оба биос с помощью GPU-Z без перезагрузки винды - сохранили первый биос, закрыли GPU-Z, переключили рычажок, запустили GPU-Z, сохранили второй биос и вернули рычажок в исходное состояние.

2. У HAWK датчик температуры памяти имеет привычку залипать после отметки 60-70 градусов, это пока ничем не лечится и ничем неопасно. Проявляется в резком скачке температуры с 60-70 до 80-100 градусов. Возвращает датчик в нормальное состояние только полное выключение компьютера.
3. Разгонять HAWK лучше всего с помощью MSI AFTERBURNER 2.2 (beta 9) - в этой версии доступна регулировка всех напряжений (Vgpu, Vmem, PLL). В программах мониторинга изменение напряжение Vgpu невидно! Для мониторинга напряжений лучше всего использовать тестер подключенный к нужной точке замера:

4. Изменять напряжение в биос не имеет смысла - вы измените только напряжение в простое, в нагрузке же оно будет регулироваться самой картой (механизм очень похож на LLC) в довольно широких приделах (вплоть до 1.2в!!!) Поэтому лучше использовать AB.
5. В AIDA 64 температуры названы неверно ! Диод ГП (GPU Diode)- температура видеочипа, Графический процессор (GPU) температура VRM, Окружение ГП (GPU Ambient) - температура памяти.
6. Напряжение питания памяти можно понизить на -100 милливольт без потери стабильности . PLL можно понизить на -50 милливольт (требует проверки стабильности на вашем экземпляре карты).
7. Одним из способов снижения температур является включение вертикальной синхронизации в драйвере nvidia.
8. В биос от HAWK STD используется более щадящий режим поднятия напряжения в нагрузке, что положительно сказывается на температурах.
9. Замена термопасты на другую термопасту не имеет смысла! Если хотите заменить ТИ то только на ЖМ, но не забывайте что это приведет к потере гарантии!
10. Для включения состояний снижения производительности для режима 2D в двухдисплейных конфигурациях используйте утилиту Nvidia inspector. Для включения энергосбережения щелкните правой кнопкой мыши по кнопке Show Overclocking -> Start Multi Display Power Saver.
11. Для редактирования биос HAWK используйте NiBiToR 6.03 или старше. Для расчета частот используйте Fermi Calculator.
12. Управление фазами питания видеокарты осуществляется с помощью фирменной утилиты MSI APS.
13. Для проверки стабильности используйте MSI Kombustor, Unigine Heaven. Так же желательно проверить стабильность утилитой OCCT, тестом Power Supply который одновременно нагружает видеокарту и процессор. Внимание - тяжелые стресс-тесты могут привести к смерти дешевых китайских БП и видеокарт со слабыми VRM.
14. Для питания видеокарты требуется БП дающий не менее 30 ампер по линиям 12в. В разогнанном состоянии по энергопотреблению Ястреб способен соревноваться c GTX 580, так что делайте выводы.
15. Вылет видеодрайвера (видеодрайвер перестал отвечать на запросы и был...) может быть обусловлен переразгоном оперативной (!!! не путать с видеопамятью) памяти компьютера. Если проблема имеет место, начните со сброса разгона процессора и памяти (даже если вы на 200% уверены в их стабильности)! Если используются разогнанные модули установите частоту в соответствии со спецификациями вашего процессора и стандарта jedec ! Если вылеты драйвера прекратились - разбирайтесь с разгоном проца, матери, ОЗУ. Если нет - возможно поможет небольшое (на одну позицию) поднятие всех нижних пределов напряжений GPU для всех режимов (2D, 3D etc.) в биос видеокарты.
16. Производительность MSI GTX 560 TI HAWK в дефолте:

17. Для прошивки биос HAWK используйте утилиту nvflash для dos или windows.
18. Коллекцию биосов для MSI N560TI HAWK можно взять тут. Все биосы собраны среди форумчан Конференции Overclockers.ru, за что им огромное спасибо.
19. Не все биосы взаимозаменяемы. При неудачной прошивке используйте резервный биос (переключатель performance/silent).
20. На задней стороне платы есть переключатель, позволяющий переключить защиту по току со 150A до 300A (OCP unlocker), а также переключатель отключающий термозащиту (Xtreme Cool):

21. При подключении двух мониторов к видеокарте температуры могут возрасти на 10-15 градусов.
22. Поскольку в форуме часто спрашивают в чем отличие Twin Frozr II от Twin Frozr III, привожу их в картинках с небольшими комментариями. У TF2 и TF3 разные вентиляторы. На уровень шума жалоб от владельцев TF2 поступает значительно меньше:


У HAWK появляется красивое ребро жесткости, т.к. текстолит который используется в видеокартах MSI... наиболее цензурное - хлипкий, гибкий, мягкий. Жесткость ребро добавляет, но затрудняет вентиляцию:

Ну и как вы заметили на первых двух картинках у сравниваемых СО разные кожухи. У HAWK радиатор закрыт полностью...
23. Все описанные модификации и методы вы будете использовать на свой страх и риск! Если вы новичок - прочтите материал, а также тему по GTX560 TI несколько раз, и если зуд в руках не прошел ... Если вас беспокоит сохранность гарантии бессмертность железа и пр. подобные вопросы - лучше не пробуйте ничего из описанного в статье.


Послесловие

После всего написанного выше я хочу сказать следующее - этой видеокартой я остался доволен не смотря на все косяки с охлаждением , причины описаны выше - HAWK замечательно гонится, а это главное в продукте для оверклокера. Охлаждение конечно подвело, но все недостатки устранимы, сейчас я более чем доволен уровнем шума. Конечно пришлось немного повозится, но для меня это скорее в радость, чем в тягость... Вот такой вот парадокс ))). За сим разрешите откланяться.

Добавлено 26.12.2011:

ЧЕМ ДЕЛО КОНЧИЛОСЬ

Установка трех вентиляторов и пр. манипуляции описанные выше позволили достичь вполне комфортных температур, однако с таким охладом о разгоне пришлось бы забыть. Температурный запас не внушал доверия - летом в 40-ка градусную жару видяхе вряд ли будет комфортно. Поэтому не дожидаясь лета, решил купить охлад с запасом... Из всех CO мне приглянулся Arctic Cooling Accelero XTREME Plus. Решение как мне казалось бескомпромиссное - во всех обзорах он разрывал большинство конкурентов с большим отрывом... Но и тут не обошлось без подводных камней... Комплект радиаторов VR005 не рассчитан на комплектующие military класса которые используются в Ястребе ... Поэтому даже с супер пупер кулером без колхоза не обошлось... На VRM был установлен сторонний радиатор с помощью термо-прокладок "Номакон" и комплектного ацелеровского термоклея. На каждую пару элементов пришлось вырезать небольшие прокладки - т.к. доблестные военно-ориентированные инженеры из MSI матом развели плату, и кондеры между стабилизаторами получились выше этих самых стабилизаторов... прокладки были поклеены на элементы и выровняли высоту:





Радиатор таже был наклеен на прокладку термоклеем, и затем наклеен на VRM:







Двойной слой термоклея и термопрокладки конечно не способствует улучшению теплопроводности... Но заниматся художественным выпиливанием пазов под кондеры в радиаторе мне было лень... Площадь рассеивания радиатора небольшая... а на обратной стороне платы как раз под VRM пустует уйма полезного места... поэтому туда были наклеены радиаторы для памяти снятые с какой то дохлой видеокарты, клеились термолипучкой:



На радиаторы для полноты картины был установлен вентилятор типоразмера 40мм:



Память и пр. элементы на плате были обильно оклеены радиаторами, подошва кулера была измазана ЖМ, кулер был установлен на место:


Ну и немного об эффективности... Как я писал ранее корпус у меня слабо продуваемый... Дополнительных отверстий я в нем резать не хочу, а недавно на все заборные вентиля установил фильры, а это как известно не способствует снижению температуры. Сравнивать Accelero с TwinFrozr я не хочу... он этого не заслужил... а я толком не поделал скринов с температурами видяхи в певоначальном заводском состоянии, поэтому и сравнивать толком нечего... Сразу после установки кулера, видяха была разогнанна до 1000@2000@4400 с поднятием вольтажа GPU на 75 mV... пик температуры в комбусторе после пары часов составил 63 градуса на GPU и 59 на VRM... На этом моя борьба с охлаждением Ястреба окончательно завершена Начинается борьба с его разгоном... )) и к моей радости дается она легко. После окончательного разгона скрины с красивыми частотами и низкими темпами будут добавлены на место этих строк ).
Обсуждаем тут
Оценитe материал

Возможно вас заинтересует

Популярные новости

Сейчас обсуждают