Как я модифицировал БП STC DELUX AP-450 Micro - рассказ с картинками и большими буквами
реклама
Предисловие
Однажды я обзавелся системой от Intel на основе LGA1200 и установил её в свой уже собранный второстепенный ПК, но мне понадобился еще и ПК на основе Ryzen, а блока питания "лишнего" уже не было...
реклама
Покупать новый блок питания у меня не было возможности, немного подумав я вспомнил про MicroATX блок питания из соответствующего корпуса, что годами лежит без дела.
В итоге система была собрана на основе MicroATX блока питания STC DELUX AP-450 Micro, состоит она из Gigabyte B450M H, Ryzen 7 2700X и Sapphire R9 290 Tri-X, хотя изначально я устанавливал GTX 750 Ti так как она не требует дополнительное питание.
Можно заметить кучу переходников, провода сечением AWG20, корпус блока питания который не закрепить адекватно в стандартном ATX корпусе, а завершает всю эту забавную ситуацию 4 Pin коннектор питания процессора.
Как оно работает
реклама
Естественно видеокарту меховым бубликом я не рискну нагрузить при питании от двух жилок сечением AWG20, а вот процессор почему бы и нет.
Процессор в полной конфигурации с двумя модулями CCX (8/16), частота зафиксирована для всех ядер на уровне 3.9ГГц с помощью P-State, нагружать буду LinX 1.0.0K AMD Edition, из охлаждения PCCooler GI-X4B.
Без нагрузки ничего примечательного, напряжение приходящее в гнездо питания ЦП примерно на 2% выше номинальных 12в.
После того как я сделал замеры напряжений без нагрузки, конечно же я подал нагрузку на процессор и начал делать замеры снова.
реклама
Если верить программным датчикам мощности, то процессор кушал в районе 160 Вт, датчик температуры VRM (TMPIN2) за время максимальных нагрузок смог набрать 69 градусов без какого либо принудительного охлаждения воздушным потоком, а сам процессор набрал 74 градуса на ядрах.
Тем временем доходит до системной платы всего ~11.7v, до видеокарты ~12.14v что говорит о потере напряжения на проводах между системной платой и процессором, учитывая разницу напряжения и мощность, можно посчитать что на проводах теряется примерно ~5-6 Вт мощности.
Думаю нагружать видеокарту на полную плохая идея когда она подключена на таких же двух проводках сечением AWG20, ибо видеокарта в отличие от процессора возможно будет кушать уже в районе ~300 Вт если крутить бублик.
Скорее всего потери достигнут 20 Вт, что уже опасно для соединений между MOLEX и переходником на 6/8 Pin VGA, провода на самом деле выдержат такую мощность хотя и оплавит изоляцию со временем, но соединения точно не выдержат.
Разборка и размышления
реклама
Данный блок питания я уже немного дорабатывал раньше, добавил когда-то давно фильтр входной ибо отсутствовал с завода, термистор чтобы не искрило при подключении к электросети, пропаял часть контактов ибо заводской припой дал трещину местами, проверял конденсаторы на esr.
Если раньше у меня не было особых требований к блоку питания, то сейчас они уже есть, первым делом я подберу более просторный корпус для блока питания, после уже поищу провода, чтобы заменить родную косу 20+4 Pin.
Так же в планах заменить радиаторы ключей, или изменить их форму хотя бы, добавить гнезда чтобы плату можно было извлекать из корпуса не отпаивая ничего от входного гнезда 220v, а еще собираюсь добавить измерительные приборы.
Подготовка всего необходимого
Прежде чем приступать к модификации следует подготовить все что можно подготовить заранее, а остальное уже по мере работы будет добавлено.
Я не смог найти адекватную косу 20+4 Pin, потому буду импровизировать из того что есть:
VGA питание буду делать из переходников, а контроль напряжения/тока будет с помощью китайских модулей заведомо откалиброванных с помощью мультиметра, чтобы минимизировать погрешность.
Для питания процессора у меня нашелся только 8 Pin от Proton BDF-1000C, его резать я не собираюсь потому распущу на запчасти MSI 970A-G46, её гораздо проще и дешевле на запчасти распустить чем ремонтировать ибо отвал южного моста...
Провода и прочие запчасти которые могут быть применены я возьму из своих запасов полезного хлама, возможно даже из автомагнитол нерабочих позаимствую что-нибудь, но это не точно.
Корпус нашелся от старого блока питания 2004 года, он более чем пригоден.
Модификация блока питания
Самое главное пожалуй сделать провода, именно провода потом можно будет перенести в любой другой блок питания при необходимости, и от их качества зависит сколько энергии уйдет впустую.
Кто-то скажет что я переборщил с сечением, но не стоит забывать что я заменяю целую пачку "макарон", сечение каждой жилы нового провода равно ~2.5 кв. мм. (~AWG 13).
В любом случае запас не помешает в пределах разумного, важно что основная протяженность линии сделана из массивного провода способного выдержать любую нагрузку возможную с минимальными потерями.
Термоусадка весьма полезная вещь, но может разорить если бездумно использовать где попало, следует это иметь в виду, а еще она боится острых жилок торчащих из проводов после пайки, так что следует загибать все острые торчащие жилки из проводов перед усаживанием.
В местах, где возможно давление на термоусадку следует добавлять изоленту на основе ткани, например несколько спаянных проводов потом обжаты вместе, со временем обязательно будет короткое замыкание если не добавить тканевую изоленту.
Это электричество, не стоит лишний раз рисковать полагаясь только на термоусадку, она не всемогущая.
Для питания видеокарты я нашел старые отростки от моего основного Chieftec GPS700-A8, 6 квадратные желтые отрезки я не стал удалять и просто спаял с новыми проводами, главное не забывать делать пометки на концах проводов если сами провода без цветовой маркировки.
Для пайки я применяю обычную сосновую канифоль потому нет необходимости её отмывать, она не вызывает коррозию в месте пайки.
После проводов я взялся за сам блок питания, отпаял все лишнее, посмотрел в целом на него, и решил немного изменить радиаторы.
Я не стал менять радиаторы на другие, просто изменил немного форму существующих для более эффективного охлаждения с учетом особенностей нового корпуса.
Типичный рабочий беспорядок, далее уже будет рутина в основном.
А еще во время пайки измерителей китайских я понял что облажался, амперметр измеряет "землю", а мне нужно измерять +12в линии ибо "земля" общая и китайский амперметр будет измерять утечку проходящую через него...
Но отступать уже некуда и нужно завершить начатое, плохой опыт тоже опыт.
Немного поработал над платой, заменил некоторые конденсаторы на более качественные, спаял все воедино проделав отверстия под новые провода, пробный запуск естественно, а то вдруг чего взорвется еще...
Заодно проверил все напряжения не перепутано ли чего.
Подал нагрузку в виде ламп накаливания на 50вт и неизвестного номинала, вроде показывает корректно, но это пока контур "земли" не соединен воедино...
Предвкушая провал я собрал систему, первые показания могут ввести в заблуждение, но я то знаю что верить тому что показывают амперметры нельзя.
Нагрузив процессор проявился нюанс измерения общей "земли", показания явно ниже чем должны быть и продублированы, то есть ток течет и через видеокарту к процессору.
А еще я понял что мне следовало взять амперметры с более мощный шунтом, но сейчас это уже никакого значения не имеет...
Мехового бублика на ПК у меня не оказалось, но есть игра способная нагрузить видеокарту и бенчмарк.
В целом блок питания выдержал R9 290 + R7 2700X в игре, правда я так и не узнал сколько они потребляют по отдельности, да и вообще ничего не узнал кроме уровня напряжения на выходе блока питания...
Китайские амперметры я все равно не переделаю, есть смысл их вообще отключить, чтобы снизить общее сопротивление линий.
Чем плоха ПВХ изолента
Во время работы над блоком питания я не использовал ПВХ изоленту от слова совсем, и на это есть весомые причины о которых я расскажу здесь.
Возможно это будет даже интереснее неудачной переделки блока питания...
1) ПВХ изолента со временем может "поплыть", как результат изолированную вещь проще выбросить чем отчищать от клея при разборке.
Конечно проблема с "поплывшим" клеевым составом проявляется не сразу, и в этом все коварство, со временем используешь изоленту ничего не подозревая, а потом приходит осознание, но уже поздно...
Я уже более 10 лет не применяю ПВХ изоленту, но до сих пор натыкаюсь на вещи в "соплях" которые проще и дешевле выбросить чем разобрать порой на довольно ценные запчасти и отчистить их от "соплей".
На фото ниже моток качественной проволоки от кинескопа пропитанный "соплями", спасибо Samsung за эту гадость ведь именно они произвели монитор с которого снята эта обмотка (монитор после грозы), пришлось помучиться чтобы снять изоленту не говоря уже о намотке проволоки для последующего использования.
2) ПВХ изолента не любит нагрев и токсична, возможно есть какие-то особые дорогие экземпляры которые лучше ведут себя в неблагоприятных условиях, но это все равно не лучший выбор для мест и соединений потенциально подверженных нагреву.
В отличие от ПВХ, изолента на тканевой основе в случае нагрева высыхает и становится твердой продолжая физически изолировать проводник.
Например, сделать выжигатель по дереву используя ПВХ в качестве крепежа просто невозможно.
Хотя изолента на тканевой основе обычно не выделяет токсичных веществ при нагреве, но лучше конечно использовать керамику в местах подверженных нагреву.
3) Прочность изоленты на тканевой основе может спасти от короткого замыкания, думаю многие знают что такое удлинитель, и что он имеет свойство получать повреждения или разрывы.
Я видел удлинитель в котором замотали ПВХ изолентой разрыв, еще снаружи намотали и использовали пока я не "придрался" до этого соединения, как оказалось не зря...
Опыт с коротким замыканием через ПВХ изоленту между двумя проводами замотанными вместе у меня уже есть, просто два провода со временем под давлением от наружного слоя изоляции продавливают изоленту пока не пробьет, потому я всегда отношусь с подозрением к изоляции с помощью ПВХ, особенно если это удлинители.
4) Если у меня внезапно закончится изолента на тканевой основе, а под рукой только ПВХ будет, я лучше достану тубу силикона чем применю ПВХ изоленту, пропитаю этим силиконом тряпку и замотаю соединение которое нужно надежно изолировать в агрессивной среде...
Качественные силиконовые герметики десятилетиями выдерживают без потери свойств агрессивную уличную среду с ультрафиолетом от солнца и погодными изменениями зима/лето.
Заключение
Блок питания STC DELUX AP-450 Micro определенно неплох сам по себе, полноценный ATX Delux на 450 Вт с зеленой такой этикеткой не способен был без ощутимых просадок удержать даже GTS 250 от Palit, а текущий MicroATX вполне свободно удержал R9 290 в игре, при этом еще и процессор R7 2700X ведь кушал некоторую мощность.
Воздух из блока питания вытягивался едва теплый, но сделать точные замеры довольно проблематично, а еще нужно закрыть отверстие на всякий случай, малярная лента неплохо справилась с этой задачей.
Модификация блока питания оказалась неудачной, можно было сделать гораздо лучше, да и амперметры подвели немного, они способны производить замер только минусовой линии, а "минус" во всей системе общий.
Я даже забыл сделать замеры сколько потеряно энергии на проводах новых...
Но приятно удивил вентилятор 80 мм., в вертикальном положении он работает тихо, до этого он использовался в горизонтальном положении и ощутимо шумел.
Думаю есть смысл продолжить делать всякое с блоком питания, но сначала обзавестись нормальными амперметрами, чтобы контролировать не ток утечки, а конкретные линии питания.
Да и провода можно сделать лучше, пожалуй в силиконовой изоляции следует взять в следующий раз провода, они будут гораздо более мягкими и податливыми.
А еще лучше купить нормальный блок питания и не заниматься этой ерундой, хотя заводские блоки питания не имеют никаких индикаторов потребляемой мощности, а провода хорошо если AWG18 будут...
На этом все, благодарю за внимание.
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила